Как зарядить натяжитель цепи ваз 2107

Автоматический натяжитель, конструкция, принцип работы

В автоматическом механизме используется храповой механизм, который сам производит выборку провисания цепи по мере ее растяжения.

Состоит такой элемент из корпуса, в котором установлена подпружиненная собачка храпового механизма.

Внутри корпуса располагается пружина и шток натяжителя с нанесенным зубчатым сектором.

Зубья сектора – мелкие, имеют шаг 1 мм, и наклонены в определенную сторону.

Работает автоматический натяжитель так.

По мере провисания цепи, пружина толкает шток и тот, воздействуя на башмак, производит выборку.

Но вернуться обратно штоку не дает собачка храпового механизма, которая одним из своих концов становится между зубьями сектора.

По мере растяжения цепи шток выдвигается, а собачка, перескакивая через зубья, не дает ему вернуться обратно. Таким образом натяжитель постоянно поддерживает натяжение цепи.

Если обнаружено, что штатный натяжитель перестал выполнять свои функции из-за повреждения или заклинивания, которое путем постукивания по корпусу устранить не удалось, то требуется его замена.

Данную операцию можно разделить на частичную, когда производится только замена поврежденного элемента, и полную, при которой заменяется еще и башмак.

Как заменить натяжитель цепи ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Для начала отверните две гайки, которые крепят натяжитель цепи к двигателю.

2) После чего снимите натяжитель цепи с двигателя автомобиля.

Примечание! Между натяжителем цепи и двигателем располагается уплотнительная прокладка, снимайте ее аккуратно, не повредите ее! (О том как выглядит уплотнительная прокладка, см. в самом низу статьи, в рубрике « Для новичков! »)

Установка: 1) Для начала зарядите новый натяжитель цепи. (О том как зарядить натяжитель цепи, см. в статье «Как зарядить натяжитель цепи на ВАЗ?»)

2) Затем установите его на место, в обратном порядке снятию.

3) Теперь проверните коленчатый вал по часовой стрелке, для того что бы натянуть цепь «ГРМ». (О том как провернуть коленвал, см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ», в пунктах «1-2»)

Примечание! В статье на которую дана ссылка в пункте «3», перейдя по ней там нужно будет ещё выставить метки, но если вы заменяете лишь натяжитель цепи то никакие метки вам выставлять не нужно, всего лишь проверните коленвал на «1-1.5» оборота и всё!

4) После того как вы завершите проворачивать коленвал, немного ослабьте колпачковую гайку, для того что бы разрядить натяжитель разрядился.

Примечание! Когда натяжитель цепи разрядится, вы услышите щелчок и только после этого закрутите гайку натяжителя цепи обратно!

Важно! 1) В случае деформации уплотнительной прокладки которая стоит между двигателем автомобиля и натяжителем, замените ее на новую! (Если вы не понимаете о какой уплотнительной прокладки идёт речь, то в таком случае смотрите рубрику: «Для новичков!»)

Для новичков! Вопрос: Как выглядит уплотнительная прокладка натяжителя цепи? Примечание: Уплотнительная прокладка располагается между натяжителем цепи и двигателем! Ответ:

Натяжитель цепи ваз 2101 автоматический mts0171

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Натяжитель цепи ваз 2101 автоматический mts0171 Trialli.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Гидронатяжитель цепи ГРМ ВАЗ 21214

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Натяжитель цепи ВАЗ 2101 автоматический MTS0171

Башмак натяжителя цепи ВАЗ 2101 7207

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

BALZAP 7207 башмак натяжителя цепи ваз 2101

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Herzog Натяжитель цепи ГРМ для двигателя 2101,21011,210.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Натяжитель цепи ВАЗ-2101 автомат. «Пилот» (Ро.

Успокоитель цепи ВАЗ 2101-2107 в сборе в уп. 10555

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Резинотехника успокоитель цепи ваз 2101-2107 в сборе в.

Наш магазин работает ежедневно по адресу: Россия, Москва, ул. Верхнелихоборская, 8А ( м. Верхние Лихоборы, 3 минуты пешком.) с 9-18 без обеда, в субботу с 10-14, воскресенье выходной. Работаем с физическими и юридическими лицами. Доставка по Москве компаниями: Доставист.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Натяжитель цепи Иж

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Успокоитель цепи ВАЗ 2101-07

Башмак натяжителя цепи ВАЗ 2103 21030100609082

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

LADA башмак натяжителя цепи ваз 2103

Натяжитель цепи ГРМ 2101-21074,2121 Производитель: LADA Артикул: 21011006060

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Натяжитель цепи ГРМ 2101-21074,2121 LADA 21011006060

Успокоитель цепи ВАЗ 2101-2107 в сборе в уп. 10555

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Резинотехника 10555 успокоитель цепи ваз 2101-2107 в сб.

Наименование: Башмак Натяжителя Цепи Ваз 2103 Lada 21030-1006090-82, Производитель Lada, Категория: Автозапчасти

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Башмак Натяжителя Цепи Ваз 2103 Lada 21030-1006090-82

Башмак натяжителя цепи ВАЗ 21214 21214100609002

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

LADA 21214100609002 башмак натяжителя цепи ваз 21214

Наименование: Болт Башмака Натяжителя Цепи Ваз 2101-07 Lada 21010-1006098-00, Производитель Lada, Категория: Автозапчасти

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Болт Башмака Натяжителя Цепи Ваз 2101-07 Lada 21010-100.

Цепной привод ГРМ на ВАЗовской «классике» хоть и считается надёжным, но и он по мере эксплуатации автомобиля нуждается в ремонте и замене элементов. О необходимости ремонта свидетельствуют характерные признаки, а работу можно провести своими руками без посещения автосервиса.

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки

Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов

1. Второй признак — ошибка на панели приборов. Этот способ диагностики цепи ГРМ, пожалуй, самый простой и удобный. Если блок управления самостоятельно зафиксирует смещение фаз газораспределения, то вас непременно оповестят «страшным» желтым индикатором под названием «Check Engine». Самое главное не затягивать с диагностикой этого «джекичана». Кстати, нарушение фаз — тоже далеко не всегда будет связано с цепью, поэтому необходимо анализировать все косвенные признаки в общем.
2. Симптом номер «три» — перебои в работе двигателя. Повышенный расход топлива, плавающие обороты, ухудшение динамики, то есть ситуация, когда мотор явно не тянет, все это нередко может свидетельствовать о нарушении фаз газораспределения и растяжении цепи ГРМ. Думаю, не стоит уточнять, что по-отдельности каждый из перечисленных выше симптомов может быть никак не связан с цепью. То есть если увеличился расход топлива это не значит, что вам нужно сразу же лезть проверять цепь ГРМ. Поэтому обязательно учитывайте сопутствующие признаки.

1. Четвертый пункт — визуальный осмотр. Если вы всерьез подозреваете, что цепь ГРМ не в порядке и требует внимания, придется все-таки ней добираться, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение. После того как вы получите доступ к цепи, вам необходимо сделать достаточно простые манипуляции, позволяющие понять оценить состояние цепь ГРМ. Чтобы оценить степень выработки звеньев или пластин, не снимая цепь со шкивов, возьмите пальцами за звенья или пластины, и пошатайте. Если имеется порядочный люфт или ход — это явный признак солидного износа, поэтому цепь лучше заменить. Если цепь удается приподнять вверх с зубов, то есть одно или несколько звеньев, либо пластин — такую цепь следует немедленно заменить. Возможно, у вас возник вопрос: как можно поднять металлическую цепь вверх, в натянутом состоянии? Отвечаю, если выработка солидная, то люфт будет большим, что позволит приподнимать или двигать отдельные звенья, находящиеся в верхней части шестерни, так как нагрузки в данный момент на них нет. Растянутая цепь будет прилично «люфтить» и приподниматься над зубьями.
2. Пункт номер «пять» — натяжитель. Нередко чтобы понять, насколько растянута цепь ГРМ, мастера смотрят на шток натяжителя, на то насколько он вышел. Движение натяжителя не бесконечно, и, если шток сильно выдвинут, можно сделать заключение о том, что цепь пора менять. Если этого не сделать, цепь продолжит растягиваться, а натяжитель, достигнув своего максимума больше не сможет создавать необходимое натяжение, в итоге цепь может перескочить на один или несколько зубов.

1. Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими силами

1. Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра.

2. Открутите три гайки ключом на «10» и еще четыре ключом на «8».

3. Будьте аккуратны и постарайтесь ничего не уронить над карбюратором в противном случае его придется снимать, возможно даже вместе с впускным коллектором.

4. Далее снимите крышку трамблера и трубку подачи топлива.

5. Ключом на «10» открутите восемь гаек крепления клапанной крышки затем снимите шайбы с пластинами.

6. Снимите трос подсоса и привод дроссельной заслонки.

7. Снимите клапанную крышку с прокладкой, которую также лучше поменять.

8. Теперь нужно снять защиту снизу и слить антифриз в подготовленную тару.

9. Ослабляете гайку крепления генератора ключом на «19».

10. Отпустите хомуты на патрубках и снимите их.

11. Далее необходимо ослабить хомут нижнего патрубка водяной помпы и снять его.

12. Отключите питание вентилятора и термодатчика на радиаторе.

13. Радиатор вместе с патрубками и термостатом также нужно снять.

14. Отпустите гайку натяжителя генератора, затем используя монтировку, сдвиньте его вперед.

16. Используя ключ на «36», поворачивайте коленчатый вал за шкив для совмещения меток на крышке и шкиве, а также на звездочке и литье постели распредвала.

17. Открутите гайку на «36», которой крепится шкив коленвала. Застопорите шкив при помощи спецключа и открутите. В случае отсутствия спецключа включите пятую передачу, нажмите на педаль тормоза, затем используя ключ, открутить ее.

18. Снимите шкив. Ключом на «10» открутите шесть болтов и три гайки, а также три болта снизу крышки привода распределительного вала и снимите крышку.

19. Открутите две гайки крепления натяжителя цепи, затем снимите его.

20. Открутил болт крепления звездочки распредвала и снял ее. Пометьте или попытайтесь запомнить положение для центровки. После этого увидел следующую картину.

1. Предохранитель, не дающий цепи перескакивать.
2. Крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
3. Звездочка коленвала.

21. Ключом на «10» открутите предохранитель, а также крепление натяжителя и болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов.

22. Снимите звездочки и старую цепь ГРМ. Проверьте совпадают ли метки, шпонка коленвала должна совпадать с литьем на блоке цилиндров.

23. Установите новые звездочки на привод, вспомогательные агрегаты и коленвал. Новую цепь тщательно смажьте и поставьте на место.

24. Подложите какой-нибудь инструмент, чтобы она не упала вниз.

25. Звездочка распредвала ставится в цепь таким образом, чтобы во время установки на распредвал нисходящая ветвь цепи была в натянутом состоянии, совпадали все метки. Проверните распредвал против часовой стрелки и вернитесь назад за коленвал. Таким образом цепь натягивается и есть возможность оценить правильность установки меток. В случае несовпадения меток, перекиньте цепь на зуб и снова повторите процедуру.

26. Поставьте натяжитель цепи на место, затем активируйте его. Затяните все крепежные болты и «законтрите» их. Провернув коленвал на два оборота, убедитесь, что метки совпадают, а клапана не встречаются с поршнями.

27. Смажьте прокладку крышки коленвала герметиком и поставьте на место.

28. Поставьте шкив, еще раз проверьте совпадают ли метки и затяните его.

Назначение успокоителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106

О назначении успокоителя цепи ГРМ нетрудно догадаться из его названия. Задача этого устройства заключается в том, чтобы не давать цепи ГРМ слишком сильно колебаться, поскольку при сильных колебаниях цепь ГРМ может слететь с направляющих звёздочек. Возможен и второй вариант: цепь, основательно разболтавшись без успокоителя, просто оборвётся.

Если успокоитель не будет сдерживать колебания цепи ГРМ, цепь неизбежно оборвётся

Как правило, обрыв цепи ГРМ происходит тогда, когда скорость вращения коленчатого вала достигает максимальных значений. В такой ситуации водитель просто не успевает среагировать на обрыв цепи и вовремя заглушить двигатель. Всё происходит мгновенно. В результате клапаны и поршни мотора оказываются повреждены, причём устранить такие повреждения удаётся далеко не всегда.

После обрыва цепи ГРМ в первую очередь страдают клапаны. Восстановить их удаётся далеко не всегда

Иногда всё бывает настолько плохо, что проще купить новый автомобиль, чем возиться с восстановлением старого. Именно по этой причине за состоянием успокоителя цепи ГРМ необходимо тщательно следить.

Устройство успокоителя цепи ГРМ

Успокоитель цепи ГРМ — это металлическая пластина из высокопрочной стали. На пластине имеется пара крепёжных проушин с отверстиями для болтов.

Успокоители цепи на «классике» всегда выполнены из высокопрочной стали и могут служить годами

Рядом с успокоителем находится вторая часть этой системы — башмак натяжителя. Это изогнутая пластина, которая непосредственно соприкасается с цепью ГРМ. Для предотвращения преждевременного износа поверхность башмака покрыта износостойким полимерным материалом.

Вторая часть системы успокоения цепи ГРМ — башмак натяжителя. Без неё успокоитель цепи не будет работать

Располагается успокоитель цепи в правой части двигателя, под крышкой газораспределительного механизма, между звёздочками коленвала и вала ГРМ. Поэтому для замены успокоителя автовладельцу придётся снять крышку ГРМ и слегка ослабить цепь.

Принцип работы успокоителя цепи ГРМ

Как только владелец ВАЗ 2106 заводит мотор своего автомобиля, коленчатый вал и вал ГРМ начинают вращение. Однако эти валы не всегда начинают вращаться одновременно. Звёздочки валов соединены цепью ГРМ, которая со временем начинает слегка провисать из-за естественного износа. Кроме того, зубцы на звёздочках валов тоже со временем изнашиваются, что только увеличивает провисание.

Из-за износа зубцов на звёздочке ГРМ цепь провисает сильнее, и в конце концов может оборваться

В результате возникает ситуация, когда коленвал уже успел провернуться на четверть оборота, а вал ГРМ только начал вращение. В такой ситуации провисание цепи ГРМ резко увеличивается, и для ликвидации этого провисания к работе подключается гидравлический натяжитель.

С одной стороны находится башмак натяжителя, а с другой — успокоитель, являющийся второй частью системы успокоения

Его башмак прикручен к масляному штуцеру, который, в свою очередь, подключён к масляной магистрали с датчиком давления масла. Как только цепь провисает, датчик фиксирует резкое снижение давления масла в магистрали, после чего в магистраль подаётся дополнительная порция смазки. Под её давлением натяжительный башмак выдвигается и надавливает на цепь ГРМ, тем самым компенсируя возникшее провисание.

Всё это происходит очень резко, и в результате цепь ГРМ начинает сильно колебаться, причём не со стороны натяжительного башмака (там цепь надёжно придавлена), а на противоположной стороне. Для гашения этих колебаний применяется ещё одно устройство — успокоитель цепи ГРМ. В отличие от башмака натяжителя, в успокоителе нет никаких подвижных частей. По сути, это высокопрочная стальная пластина, о которую бьётся цепь ГРМ после того, как её придавит натяжительный башмак. Но если успокоителя в этой системе не будет, зубцы валов и цепь ГРМ износятся намного быстрее, что неизбежно приведёт к полному выходу мотора из строя.

Инструкция по замене

Для установки нового цепного привода необходимо приобрести набор запчастей и расходных материалов:

• цепь двухрядная, подходящая конкретному типу двигателя;
• 3 шестерёнки — две больших и одна малая (продаются комплектом);
• башмак натяжного устройства;
• пластина успокоителя;
• прокладка передней крышки силового агрегата;
• герметик силиконовый высокотемпературный.

Если при диагностике неполадок вы обнаружили потеки масла под шкивом коленчатого вала, стоит приобрести новый сальник, встроенный в переднюю крышку. Деталь несложно поменять в процессе разборки привода ГРМ.

Почему рекомендуется менять все детали привода, включая шестерёнки:

• в течение продолжительного периода, пока цепь растягивалась, зубья звёздочек тоже успели износиться;
• по этой же причине истёрлись накладки успокоителя и натяжителя;
• операция по ремонту очень трудоёмкая, повторять её из-за каждого износившегося элемента привода нецелесообразно.

Инструмент и условия ведения работ

Из специальных приспособлений вам понадобится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Поскольку храповик расположен в углублении, захватить его рожковым ключом гораздо труднее.

Остальной набор инструментов выглядит так:

• комплект рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
• плоские отвёртки — обычная и усиленная;
• монтажная лопатка;
• пассатижи;
• молоток;
• ветошь, перчатки защитные.

Удобнее всего выполнять замену цепи ГРМ на смотровой канаве в условиях гаража. В крайнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла вам придётся ложиться на землю под машину.

Предварительная разборка

Цель подготовительного этапа — обеспечить удобный доступ к передней крышке силового агрегата и приводу ГРМ. Что необходимо сделать:

1. Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте двигателю остыть до температуры 40—50 °С.
2. Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу же открутите 3 передних болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора.

Кроме перечисленных деталей вы можете снять другие элементы, например, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти действия необязательны, но помогут расширить доступ к цепному механизму.

На данном этапе рекомендуется максимально очистить переднюю часть мотора от грязи и масляного налёта. Когда вы снимете крышку привода ГРМ, откроется небольшой проём в масляном картере, куда могут попасть посторонние частицы.

Разборка инжекторной «шестёрки» производится аналогично, только вместе с корпусом воздушного фильтра нужно демонтировать гофрированную трубу, ведущую к дросселю, патрубки вентиляции картера и адсорбера.

Видео: снятие электровентилятора и радиатора ВАЗ 2106

Снятие и установка новой цепи

Если вы впервые разбираете цепной привод распределительного вала, строго придерживайтесь последовательности ведения работ:

1. Открутите гайку храповика ключом 36 мм. Для ослабления зафиксируйте шкив любым удобным способом — монтажной лопаткой, мощной отвёрткой либо трубным ключом.

В процессе разборки вы можете столкнуться с ситуацией, когда растянутая сверх нормы цепь разрушила или оборвала успокоитель, а обломки упали в картер. В идеале их нужно извлечь, демонтировав поддон. Но поскольку масляный насос оборудован сеткой, а в картере всегда скапливаются отходы, проблема не критична. Вероятность, что остатки детали помешают забору масла, почти нулевая.

При замене цепи на отцовской «шестёрке» меня угораздило уронить в картер отвалившийся кусок пластикового успокоителя. Попытки извлечения сквозь узкий проём оказались неудачными, обломок остался в поддоне. Результат: после ремонта отец проехал более 20 тыс. км и сменил масло, пластик находится в картере по сей день.

Установка новых запчастей и сборка выполняется в следующем порядке:

1. Вычистите прилегающие поверхности крышки и блока цилиндров, прикрыв картер ветошью.
2. Опустите новую цепь в проём головки цилиндров и зафиксируйте монтировкой, чтобы она не упала.

Дальнейшая сборка ведётся в обратном порядке. После крепления шкива рекомендуется повторно убедиться в правильности положения меток. Риска на бортике шкива должна стоять напротив длинной полосы на передней крышке.

Кратко о конструкции привода

Для того чтобы самостоятельно изменить схему и сопутствующие элементы, необходимо знать устройство этой части силового агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал двигателя ВАЗ 2106, включает в себя следующие детали:

• на коленчатый вал насажена маленькая ведущая звездочка;
• большая промежуточная шестерня;
• верхняя большая шестерня прикручена к концу распределительного вала болтами;
• двухрядная цепь ГРМ;
• натяжной башмак, поддерживаемый плунжером;
• амортизатор – металлическая пластина с износостойким покрытием;
• палец — ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звездочкой.

При вращении цепь удерживается с обеих сторон демпфирующими и натяжными колодками

При работе двигателя цепь ГРМ должна быть натянута, иначе будет стук, ускоренный износ и проскакивание звеньев по зубьям шестерни. За натяжение отвечает полукруглый башмак, поддерживающий часть левого бока.

После звездочки распределительного вала (по направлению вращения) устанавливается демпферная пластина, прижатая к цепной передаче. Чтобы в результате сильного растяжения элемент не выскальзывал из низшей шестерни, рядом устанавливается ограничитель — металлический стержень, ввернутый в блок цилиндров.

На обновленных версиях «шестерки» устанавливались автоматические натяжители, работающие от давления масла

Механизм привода расположен в передней части двигателя и закрыт алюминиевой крышкой, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки находится рядом с масляным поддоном; эту особенность необходимо учитывать при разборке узла.

четверг, 25 января 2018 г.

Замена звездочек и цепи ГРМ ВАЗ-2107i. Часть 2

Для начала, заменим сальник коленчатого вала в передней крышке — за годы работы резина задубела и начало выдавливать масло.

Выбиваем его подручным инструментом, зачищаем и обезжириваем посадочное место.

Наносим тонкий слой высокотемпературного герметика на наружную поверхность сальника для лучшего уплотнения и подбиваем молоточком на место, используя старый сальник.

Очищаем от грязи и старой бумажной прокладки место крепления передней крышки.

Теперь можно перейти к установке новых деталей в обратной последовательности: 1. Ставим новый успокоитель и башмак натяжителя.

При этом болты крепления успокоителя стараемся не перетянуть, чтобы его не перекосило и не оборвало цепью при работе.

Момент затяжки болта крепления башмака 4.2-5.2 кгс*м, при этом он не должен быть зажат и ходить с небольшим усилием.

2. Поджимаем вовнутрь и фиксируем в таком положении выдвижной плунжер натяжителя, дабы он не мешал при дальнейшей установке цепи и звездочек. Для этого, монтировкой или большой отверткой через башмак заводим плунжер вовнутрь натяжителя и фиксируем гайкой .

Теперь можно устанавливать звездочки и цепь, но предварительно на новой звезде распредвала и шкиве коленвала кернером или зубилом наносим метки: на звездочке через каждые 90 ° градусов, на шкиве коленвала через 180°. В будущем э то поможет нам сэкономить время при настройке теплового зазора в клапанах.

3. Одеваем на звездочку распредвала цепь и предварительно устанавливаем ее на место по метке. Как уже писалось ранее, вращать распредвал и коленвал нельзя , на карбюраторе это касается и вала вспомогательных механизмов, чтобы не нарушить регулировку зажигания.

4. Заводим цепь за конец коленвала и ставим нижнюю малую звездочку, отливом («юбкой») вовнутрь(!) . В противном случае, после полной сборки у нас просто заблокирует коленчатый вал.

Подбиваем звездочку на место через деревянный брусок.

5. Устанавливаем на место звездочку вспомогательного вала.

Не забываем под болт крепления подложить дистанционную и стопорную шайбы (аналогично и на звезде распредвала). Слегка затягиваем и пока не контрим.

6. Сверяем метки ВМТ на распредвале и коленвале, при необходимости перекидываем цепь, снимая верхнюю звездочку, до полного совпадения. Иногда метки могут не полностью совпадать, тогда ставим так, чтобы метка на звезде распредвала имела недоход до метки на корпусе (постели) распредвала.

Прокручиваем коленчатый вал 1-2 раза и проверяем совпадение меток еще раз.

7. Если все метки совпадают, то, теперь уже окончательно, затягиваем болты крепления звездочек и контрим стопорные шайбы, подгибая лепестки.

Момент затяжки — 4.2-5.2 кгс*м.

8. Не забываем установить на место ограничитель.

9. О слабляем гайку натяжителя, убедившись в «выстреливании» плунжера и н атягиваем цепь, прокручивая коленчатый вал на 1-1,5 оборота. В месте наибольшего натяжения затягиваем гайку и еще раз проверяем натяжку цепи, прокрутив коленвал.

Все хорошенько осматриваем еще раз.

10. Устанавливаем обратно переднюю крышку с новой прокладкой и сальником. Предварительно обильно смазываем маслом в нутреннюю поверхность сальника, цепь и рабочие поверхности звезд.

Затяжку начинаем с лицевой стороны в несколько приемов крест-накрест, только затем заворачиваем оставшиеся 3 болта крепления поддона снизу, чтобы не нарушить центровку сальника на валу и не допустить течи. Бумажную прокладку можно смазать с обеих сторон тонким слоем герметика, масла или посадить только на герметик, главное, чтобы его частицы не попали в двигатель.

12. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала по шпонке и затягиваем гайку.

Момент затяжки 10.3-12.8 кгс*м.

Все, теперь можно обратно ставить ремень генератора, радиатор, вентилятор охлаждения и приступить к настройке клапанов.

Как Натянуть Цепь На Ваз 2101 Видео

Натяжение натяжного контура на автомобиль ВАЗ 2101 в кустарных условиях

Цепочка синхронизации важна в механизме синхронизации. Со временем он растягивается и просит напряжение, потому что влияет на качество двигателя. Поэтому необходимо знать, когда проверять напряжение и как затягивать цепь на ВАЗ 2101. Эта тема обсуждается в статье и видео, в которых показан процесс проверки и натяжения цепного привода.

Когда нужно растяжение?

Натяжение цепи требуется в следующих случаях:

• после ремонта двигателя;
• после замены товара;
• когда растягивается после длительного использования.

Хронометраж ВАЗ 2101

В первых 2 случаях ясно, что требуется проверка напряжения, так как цепь

Взятые по-разному. Замена. Кроме того, его также следует проверить, чтобы убедиться, что маркировка выравнивания одинакова. Эти метки расположены на коленвале и распредвале. Найти необходимость растяжения обычно под звуки работающего мотора. Если растяжение слабое, то во время его работы слышен посторонний шум там, где расположен цепной привод. Со всеми этими деталями время изнашивается быстрее

Поэтому при проверке натяжения необходимо обратить внимание на состояние демпфера и багажника

Ремень ГРМ

Как затянуть цепь на видео ваз 2101.

При слабом натяжении звена возможны колебания скольжения между несколькими зубцами, и тогда синхронизация клапана будет нарушена. Машина здесь может остановиться, но не заводиться, скорость будет плавать. Для проверки используйте плоскую отвертку. Он должен быть заблокирован и при помощи рычага прижат к цепи. Он не должен сгибаться и растягиваться, как стрела. Не прилагайте чрезмерных усилий к приводу, хотя деталь выполнена из железа, она подвержена деформации.

Внизу видео Автомобиль ВАЗ считается 2101, где вы слышите аварию при работающем двигателе. Предоставляется подробная информация о том, как проверить состояние демпфера, чехла и как выполнить натяжение.

как правильно тянуть цепь

автомобили с распредваломВАЗ Традиционная серия. групп.

Пошаговое руководство

Прежде чем приступить к ремонту дефектов, убедитесь, что у заказчика осталось, что у временных компонентов нет механических дефектов. Для этого необходимо снять защитную крышку привода и провести визуальный осмотр деталей: звездочек, демпфера, натяжителя и багажника. Если выявлены недостатки, то следует замещать

из этих устройств.

инструменты

Прежде чем начать, необходимо подготовить необходимые инструменты:

• клавиши для «13» и «38»;
• плоская отвертка;
• плоскогубцы.

Для работы автомобиль должен быть установлен на удобной платформе, а опоры размещены под колесами, чтобы он не катился. Рычаг переключения передач должен быть установлен в нейтральное положение.

ВАЗ Двигатель Дивизион 2101

Этапы

1. Сначала нужно найти натяжитель, он расположен под форсунками рядом с насосом. Ключ «13» должен отпустить натяжитель. По мере ослабления цепи багажник должен сломаться.
2. Затем возьмите гаечный ключ на «38» и привинтите его к гайке шкива коленвала. Затем проверните коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке.
3. Вращайте вал до тех пор, пока отметки на звездочке распределительного вала на корпусе подшипника распределительного вала не совпадут. При этом пружина, расположенная внутри натяжителя и воздействующая на ствол, автоматически выполнит необходимое растяжение.
4. С помощью отвертки лучше проверить натяжение. Если наш клиент остается нормальным, мы возвращаемся к натяжителю и затягиваем его голову гаечным ключом.

Проверка натяжения с помощью отвертки

Потянув за цепной привод, запустите двигатель и проверьте его работу. Он должен работать без шума снаружи. Если после напряжения остаются помехи, вы предпочитаете причину в транквилизаторе. Затем нужно проверить его исправность при желании замещать

. Это может не сработатьподнять цепной привод в первый раз, поэтому эту процедуру придется выполнить несколько раз. Во время процедуры метки должны совпадать, чтобы гарантировать, что фаза распределения газа не нарушится.

Эта операция должна выполняться каждый раз после любых ремонтных работ. Кроме того, после отметки необходимо провести профилактическую проверку. 10 тысяч километров. Если вы научитесь самостоятельно проверять и напрягаться, это позволит вам продлить срок его службы и сэкономить на автосервисе.

Это видео демонстрирует, как тянуть цепь в классическом ВАЗе.

Правила установки и настройки натяжителя цепи

Способы установки и регулировки зависят от конструкции и назначения велосипеда. Но начинать следует одинаково:

1. Переверните велосипед колесами вверх.
2. Установите натяжитель на петуха, ось или дропаут рамы.

Если велосипед без передач

Наденьте цепь на переднюю и заднюю звезды и на ролик натяжителя.

При давлении на цепь усилием в 100 г ее отклонение от прямой линии не должно быть более 25 мм, но не менее 15 мм. Если показатели не в норме — можно настроить натяжение изменением угла рычага. Если при минимальном угле натяжение столь велико, что прямая линия цепи натягивается менее чем на 15 мм, следует добавить 2 звена.

Отрегулируйте линию цепи: ролик, цепь и звезда должны находиться в одной плоскости.

Проверните шатун. Работающая трансмиссия должна звучать однородно, а колесо — вращаться плавно.