Генератор ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112
Функциональное предназначение автомобильного генератора заключается в преобразовании энергии двигателя в электроэнергию. Генератор начинает работать после заведения мотора от аккумулятора и поддерживает работу системы зажигания и дополнительных энергопотребителей.
Именно количество источников, нагружающих генератор, и сказывается на ресурсе эксплуатации агрегата.
Как подобрать генератор для ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112
Ввиду схожести многих компонентов в конструкционных сборках автомобилей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112, большинство электрического оборудования идентично, в том числе и генераторы. Чтобы выбрать правильный генератор необходимо не только учитывать габариты устройства, но и определить его номинальную мощность – для Лады поколения 2110-12 показательно должен быть не ниже 55 Ампер.
| Марка/производитель | Торговый артикул | Номинальная мощность | Примерная стоимость, руб. |
| ЗиТ | 372.3701-02 | 55 | 4700 |
| ЗиТ | 372.3701-05 | 65 | 4900 |
| БАТЭ | 9402.3701 | 90 | 6200 |
| БАТЭ | 9402.3702 | 95 | 6500 |
| АТЭ | 3202.3771000 | 75 | 5700 |
| АТЭ | 3202.3771034 | 70 | 5500 |
Чем выше мощность генератора, тем большее количество энергопотребителей может поддержать агрегат без риска перегрева и снижения эксплуатационного ресурса. Установка генератора увеличенной мощности взамен штатной комплектации позволит подключить дополнительное оборудование и аксессуары – обогрев сидений, качественный автозвук, авто холодильник и т.д. Однако при увеличении мощности генератора также требуется позаботиться о прокладке силовой проводки с большим сечением токопроводящей части, а также установки более емкой аккумуляторной батареи.
Демонтаж генератора на ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112
Алгоритм демонтажа генератора на ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 не является сложным и выполняется одной парой рук в течение 40-50 минут. Для выполнения процедуры потребуется смотровая яма или автомобильный подъемник, а также набор гаечных ключей или торцевых головок, комплект отверток и пассатижи. Снятие агрегата со штатного места производится в следующей последовательности:
В первую очередь загоняем автомобиль на яму или подъемник, после чего откидываем все клеммы аккумуляторной батареи и достаем сам АКБ. Для демонтажа аккумулятора в некоторых случаях необходимо открутить болт на фиксирующем хомуте; Далее переходим к днищу транспортного средства и снимаем защиту картера-коробки, чтобы обеспечить свободный доступ к двигательному отсеку; После снятия защиты аккуратно оттягиваем и снимаем приводной ремень, предварительно придавив отверткой или ключом натяжное устройство; Затем откручиваем и снимаем силовую проводку, ведущую к генератору. Теперь можно с помощью головок с удлинителями демонтировать фиксирующие болты, удерживающие генератор на кронштейне; В завершение процедуры можно извлекать агрегат из автомобиля
В момент демонтажа важно следить за положением буферной втулки – данный узел может деформироваться при извлечении
Разборка корпуса генератора для замены комплектующих
Разборка генератора также не является трудной. Как правило, данный агрегат лишь разбирается на части, после чего производится модульная замена неисправной детали – пайку или перемотку обмотки выполнять не придется. Для ремонта генератора на Ладе потребуется вышеописанный набор инструментов, а также пара круглогубцев, которые позволят снять изоляцию без риска повреждений. Весь фронт работ занимает не более 1 часа и происходит по следующему сценарию действий:
После демонтажа устройства из автомобиля требуется перенести агрегат на верстак или стол и положить задней крышкой наверх. Крышка генератора фиксируется с помощью 4 длинных болтов, которые необходимо выкрутить и разъединить устройство на 2 части – ротор и статор; Верхняя часть агрегата состоит из ротора с валом и подшипником. Для проверки состояния работоспособности следует прозвонить ротор мультиметром и при необходимости заменить сам подшипник; Нижняя часть агрегата состоит из статора, выпрямительного реле и обмотки. Для проверки также необходимо прозвонить мультиметром статор и реле, и при необходимости заменить изоляционный материал вокруг обмотки; В завершение процедуры меняем все неисправные модули новыми деталями, после чего производим сборку агрегата
Во время сборки важно не повредить внешнюю и внутреннюю изоляцию. Простым методом является замер напряжения АКБ при заведенном моторе – если напряжение ниже 13.1 В, то генератор скоро придется менять. Простым методом является замер напряжения АКБ при заведенном моторе – если напряжение ниже 13.1 В, то генератор скоро придется менять
Простым методом является замер напряжения АКБ при заведенном моторе – если напряжение ниже 13.1 В, то генератор скоро придется менять.
Почему возникает свист
Есть несколько причин, из-за которых происходит характерный звук, похожий на свист.
- Слабое натяжение. Элемент проскальзывает, причем наиболее активно это происходит в темное время суток. Объясняется повышенная интенсивность свиста ночью тем, что генератор дополнительно работает для освещения.
- Постепенно компонент разрушается. Ремень может пересохнуть, из-за чего его структура нарушается, он буквально крошится на кусочки. Первые признаки — это трещины, а затем отламываются целые кусочки. При движении задевается шкив, начинается пробуксовка. Здесь требуется исключительно замена.
- Хотя влага попадает на ремень очень редко и почти сразу испаряется, все равно соединение может свистеть. В данной ситуации требуется произвести натяжение.
- Клинит непосредственно сам генератор.
Замена ремня генератора на ВАЗ-2110, 2111 и 2112 с ГУРом своими руками
Следует отметить, что ремень генератора выполняет немаловажную роль в правильном функционировании бортовой сети авто, ведь именно он передает крутящий момента с коленвала на генератор. От состояния и правильности регулировки натяжения ремня генератора зависит эффективность работы непосредственно самого генератора, полная или не очень зарядка аккума, а также срок службы подшипников самого генератора. При неправильной регулировке подшипники на генераторе ВАЗ-2110 — 2112 выйдут из строя очень быстро. Из за слабой натяжки ремня его износ резко возрастает, недостаточную натяжку обычно выдают такие симтомы, как свист ремня при проскальзывании. По регламенту замена ремня генератора на ВАЗ-2110 — 2112 должна производиться не реже одного раза за 50 тык пробега, либо в случае если на ремне визуально видны повреждения в виде трещин и наблюдается его высокая степень износа.
Итак, мы вам расскажем, как же произвести замену ремня генератора на ВАЗ 2110 своими силами. Что бы нам было удобней к нему подобраться откидываем в сторону бачок с жидкостью ГУРа и адсорбер, иначе нам неудобно будет подлазить к натяжному ролику. Ключом на «13» откручиваем контргайку. Им же ослабляем гайку, которая зажимает «гену» к установочной планке. После этого двигаем генератор в сторонку ослабления натяжки ремня. Отпускаем натяжной ролик гены, ремень генератора ослабляется и провисает.
Поскольку в нашем случае мы рассматриваем десятку с ГУРом, то нам нужно снять двигатель с опоры, это несложно и не страшно.
Просто откручиваем два болта крепления опоры и потом гидравлическим домкратом приподнимаем двигатель на пару сантиметров. Теперь спокойно вытаскиваем старый ремень и сразу продеваем новый, отпускаем двигатель с домкрата, закручиваем крепление, два ранее открученных болта. Затягиваем натяжной ролик в крайнем положении, тем самым делаем максимум натяжения ремня. Потом как бы максимально натягиваем ремень меняя положение генератора, теперь приступаем к регулировке натяжения ремня. Натяжение ремня привода генератора на ВАЗ-2110 проверяется следующим образом – при усилии он должен прогибаться примерно на 10–15 мм при нажатии на ремень между шкивом генератора и коленвала. При правильной натяжке должен быть зазор между «рамкой» и платформой с резьбой для регулировочного винта около 15-20 милиметров. На картинке стрелками указаны винты для регулировки степени натяжения ремня генератора.
Особенности замены ремня генератора на ВАЗ 2112 с ГУР
Во первых, для того, чтобы было удобнее работать, необходимо демонтировать адсорбер и бачок ГУРа. С поиском гайки крепления генератора, которая откручивается ключом «на13», проблем быть не должно. Но найти регулировочный болт ролика натяжителя не так-то просто. Когда генератор сдвинется к ГБЦ, только тогда вашему взору откроется ролик-натяжитель. Снять ремень генератора не совсем просто, в некоторых случаях для этого понадобиться приподнять мотор с его опоры. Это нужно для того, чтобы приподнять подушку двигателя, из под которой следует извлечь старый ремень. Установка нового ремня и сборка всех узлов осуществляется строго в обратной последовательности.
Оставив регулировочный болт ролика-натяжителя в крайнем положении, необходимо вернуть генератор на свое посадочное место. Самый ответственный этап – правильная запасовка ремня вокруг приводных роликов. Необходимо максимально плотно обвести ремнем приводные ролики, прежде чем закрутить ролик-натяжитель. Это довольно сложная процедура, которая требует значительных физических усилий, поэтому не лишним будет привлечь помощника. Установив ремень и осуществив его правильную обводку вокруг роликов, необходимо закрутить регулировочный болт натяжного ролика, до нужного усилия. Для его фиксации необходимо также закрутить контргайку. По окончании работ необходимо вернуть на свои места демонтированный адсорбер и бачок ГУРа.
Генератор ваз 2110, 2111, 2112 8 клапанов марки 94.3701
Генератор – это синхронное электрическое устройство переменного тока с электромагнитным возбуждением и вмонтированным выпрямителем на кремниевых диодах.
Конструкция генератора ВАЗ-2110-2111-2112 8 клапанов марки 94.3701
Внизу на рисунке представлен генератор ваз 2110, 2111, 2112 8 клапанов марки 94.3701 в разрезе.
Наименование деталей на рисунке: 1 — крышка; 2 — контакт «В+» для присоединения потребителей; 3 — помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 — общий контакт добавочных диодов (подключается к клемме «D+» регулятора напряжения); 5 — держатель плюсовых диодов выпрямительного блока; 6 — держатель минусовых диодов выпрямляющего блока; 7 — плюсовой диод генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112; 8 — минусовой диод; 9 — регулятор напруги; 10 — задний колпак; 11 — стягивающий винтик; 12 — передний колпак; 13 — обмотка статора; 14 — дистанционное кольцо; 15 — передний подпятник валика ротора; 16 — шкив генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112; 17 — гайка; 18 — валик ротора; 19 — шайба конусная; 20 — шайба; 21 — клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 — сердечник статора; 23 — втулка; 24 — обмотка ротора; 25 — задний подпятник ротора; 26 — втулка подпятника; 27 — контактные кольца; 28 — щеткодержатель; 29 — выводы обмотки статора; 30 — добавочный диод генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112; 31 — клемма «D» (общий контакт добавочных диодов).
Технические характеристики генератора 94.3701
- Наибольший ток отдачи (при 13 В и вращения ротора 6000 мин1), А — 80
- Напряжение, В — 14,1 ±0,5
- Передаваемое отношение движок-генератор — 1:2,4
- Направление вращения ротора (со стороны привода) — правое
Составные части генератора
Перечень устройств на рисунке: 1 — шкив; 2 — шайба; 3 — передняя покрышка; 4 — регулировочное колечко; 5 — ротор; 6 — статор генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112; 7 — задняя покрышка; 8 — кожух; 9 — выпрямляющих блок с конденсатором; 10 — щеткодержатель с регулятором напруги
Ваз 2112: замена ремня генератора своими силами
Ремень генератора автомобиля
Как известно, работа ременного привода позволяет генератору автомобиля преобразовывать энергию, создавая электрический заряд. Если какая-либо деталь выходит из строя, генератор уже не может нормально функционировать. Особенно это касается ремня. На Ваз 2112 замена ремня генератора – это важная процедура, которая проводится каждые 10 тыс. км пробега. Замена ремня генератора Ваз 2112 может быть проведена и своими силами. Как и было сказано выше, деталь нужно своевременно менять, а не то проблем не избежать. Основным признаком выхода из строя ремня генератора являются трещины, которые водитель транспортного средства обязан замечать.
Натяжение
Замена ремня привода генератора Ваз 2112
После установки нового ремня или вообще, в процессе эксплуатации деталь может нуждаться в правильном натяжении. Как и было сказано выше, плохое натяжение приводит к различным проблемам в функционировании автомобиля.
Простое натяжение без ГУР
Ваз 2112 натяжение ремня генератора
- Генератор отводим от блока цилиндров, насколько возможно;
- Регулировочный болт вращаем по часовой стрелке – ремень натягивается;
- Если хотим ослабить – вращаем регулировочный болт против часовой стрелки;
- Коленвал проворачиваем за болт крепления на 2 оборота;
- Снова проверяем натяжение (если надо, регулировка проводится заново).
Натяжение с ГУР
Ваз 2112 натяжка ремня генератора
Как и в случае с заменой, натяжение ремня генератора на автомобилях с ГУР отличается. Дело опять в том, что угол обхвата ремнем шкива довольно мал. Если натягивать его просто, как в первом случае, то он будет проскальзывать. С этой целью натяжение проводится больше, так как указано в инструкции автомобилей с ГУР. Вышеприведенная пошаговая инструкция поможет все сделать успешно своими руками. Не помешает в процессе работ посмотреть фото или видео – материалы, как примеры наглядного пособия. Цена замены ремня генератора в СТО довольно высока, поэтому незачем платить лишние деньги.
Замена ремня генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать! Ремень генератора – на автомобилях десятого семейства он идёт лишь на два шкива, а именно на шкив генератора и на шкив коленвала, благодаря нему происходит передача момента с коленвала на генератор, благодаря чему при заведённом автомобиле (Когда коленвал крутится) машина заряжается, заряжается АКБ, а так же ток подаётся в бортовую сеть автомобиля (Это магнитофон, щётки очистки лобового стекла и т.д.), в связи с этим когда двигатель заведён, аккумуляторной батареи уже не имеет смысла давать ток в бортовую сеть (Есть смысл, когда генератор справляться не будет, то есть громко музыка играет при включенном савбуфере и тому подобные ситуации), благодаря чему аккумулятор не садится и напряжение в сети держится на одном постоянном уровне.Примечание! Для замены ремня генератора, понадобится минимум времени и минимальный набор инструментов, в который входят: Гаечные ключи или ещё лучше, если у вас накидные будут, то ими запаситесь, потому что ими намного легче пользоваться и вероятность сорвать гайки, будет куда меньше!
Где находится ремень генератора? Как мы уже сказали он размещён на двух шкивах, один шкив крутится (Это шкив коленвала) и благодаря чему ремень тоже приводится в движении, тем самым второй шкив тоже крутится начинает (Оба шкива кстати указаны стрелками, красной показан тот самый шкив коленчатого вала, а синей шкив генератора), вообще для наглядности на нижнем фото и сам ремень можно отчётливо увидеть, а так же генератор и место где он установлен.
Когда нужно менять ремень генератора? Время от времени его нужно проверять, для этого снять его конечно же придётся, но снимается он очень легко и более 5-ти минут на всю проверку вы максимум потратите, так вот когда ремень будет снят начинайте осмотр, на нём не должны быть трещины и следы разрывов, кроме того сам материал ремня генератора должен быть резиновый, а не грубый (То есть следов затвердевания резины быть не должно), ну и если он у вас зубчатый идёт, то убедитесь что зубья не стёрты у него и находятся в нормальном состоянии.
Замена подшипников
Чтобы снять генератор на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо выполнить следующие операции:
отсоединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи; отпустить механизм натяжки ремня и снять ремень, для чего открутить фиксирующую гайку на 13 и выкрутит болт на 10 механизма натяжителя;
отсоединить провода генератора; открутить нижнее крепление генератора, вытащить болт и снять его с автомобиля.
Теперь, когда генератор снят, можно приступать к его разборке. Сначала потребуется снять шкив, для чего открутить его гайку на 24. Сделать это можно либо с помощью ударного гайковерта, либо зажав шкив в тиски, обвернув его двумя-тремя старыми ремнями.
Отвернув гайку шкива, стянуть его с оси генератора. Для этого понадобится двух или трехлапый съемник подходящего размера, который можно приобрести на любом автомобильном рынке. После того, как шкив снят, можно разбирать корпус генератора, предварительно сняв регулятор напряжения с щеткодержателем, диодный выпрямитель и конденсатор, которые спрятаны под пластиковой крышкой.
Чтобы разобрать корпус генератора, необходимо открутить 4 винта, которые стягивают его половинки. Обычно винты за время службы генератора прикипают, поэтому рекомендуется перед разборкой залить их какой-нибудь жидкостью типа WD-40. Открутив винты, снимаем переднюю крышку генератора, в которой находится передний 303 подшипник. На заводе при установке подшипника выполнят завальцовку крышки корпуса генератора для его надежного крепления, поэтому понадобится подобрать оправку по диаметру посадочного места подшипника, на которую опереть крышку корпуса и выбить или выпрессовать его с обратной стороны.
Подобрав оправку по диаметру наружной обоймы подшипника забить его на место. Если подшипник менялся несколько раз и его посадочное место в крышке разбито, ее необходимо заменить. Новая крышка продается с уже установленным подшипником. Если необходимо заменить задний подшипник, то продолжить разборку генератора, для чего снять с генератора статор с обмотками, затем пальцами вытолкнуть пластиковую опору заднего подшипника и снять ее с ротора генератора. После снятия опоры откроется доступ к заднему подшипнику. Для его снятия понадобится тот же съемник, что и для шкива генератора. Стянув старый подшипник, запрессовать новый с помощью оправки диаметра внутренней обоймы подшипника
ВНИМАНИЕ! В данном случае бить по наружной обойме подшипника запрещено! Это значительно снижает его срок службы. Зажимать ротор в тиски за ось запрещено! Задиры на ней будут препятствовать сборке генератор. Если подшипник устанавливается без помощи гидравлического пресса, ротор необходимо опереть осью на деревянную поверхность, желательно накрутив предварительно гайку на резьбу крепления шкива для предотвращения ее повреждения
После напрессовки нового подшипника собрать генератор в обратном порядке и установить на автомобиль, подключить проводку, после чего выполнить натяжку ремня
Если подшипник устанавливается без помощи гидравлического пресса, ротор необходимо опереть осью на деревянную поверхность, желательно накрутив предварительно гайку на резьбу крепления шкива для предотвращения ее повреждения. После напрессовки нового подшипника собрать генератор в обратном порядке и установить на автомобиль, подключить проводку, после чего выполнить натяжку ремня
Перед установкой старого ремня проверить его состояние, при необходимости заменить.
https://youtube.com/watch?v=7Dwr2MGYwOI
Натяжка ремня производится по следующему алгоритму:
- при ослабленной фиксирующей гайке на 13 натяжного механизма ремня генератора закручивать болт натяжителя ключом на 10 до тех пор, пока ремень при нажатии с усилием 10 кгс не будет провисать на 10-15 см;
- затянуть фиксирующую гайку генератора.
ВНИМАНИЕ! Перетяжка ремня генератора недопустима! Это грозит быстрым выходом из строя его подшипников и сильному износу ремня и шкивов (коленчатого вала и генератора). На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным
На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным
На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что затягивать с заменой подшипников не стоит. Помимо неприятного звука несвоевременная замена подшипников может привести к их разрушению, клину и, как результат, выходу из строя генератора.
В некоторых случаях генератор не подлежит ремонту, а новый стоит намного дороже, чем подшипники и потраченное время на их замену. Новые подшипники решают проблему шумности генератора и значительно продлевают его срок службы.
Размеры ремня генератора ВАЗ 2110-215, Калина, Приора
Размеров генераторных ремней многовато, такое впечатление, что делали отдельный ремень под конкретную модель, но есть несколько размеров, которые наиболее часто используются и подходят ко всем моделям десятого семейства.
Начнем, пожалуй, с общей модели широкого многоручейного ремня, которая устанавливалась на моделях ВАЗ стандартной комплектности и первыми генераторами:
• Ваз 2108 – Ваз 2115 размер — 698 мм.
Модели без гидро усилителя руля и кондиционера:
• ВАЗ 2110 – ВАЗ 2112 размер — 742 мм.
Далее вариант Калина ВАЗ 1118:
• Без гидро усилителя руля и кондиционера Размер – 882 мм.
• С кондиционером размер – 1005 мм.
ВАЗ 2110 – ВАЗ 2112, а так же ВАЗ 1118 (Калина), ВАЗ 2170 (Приора) с гидро усилителем руля:
ВАЗ 2110 с кондиционером:
Это самые основные размеры, которые точно подойдут к той или иной марке.
Процесс замены ремня генератора
Место расположение ремня генератора
Прежде, чем приступить к процессу замены необходимо сказать, что ремень служит приводом к генератору, который в свою очередь поддерживает стабильную бортовую сеть, а также заряжает аккумуляторную батарею.
Итак, преступим непосредственно к самому процессу:
- Проводим демонтаж «клеммы минус» с АКБ.
Снимаем клемму минус с АКБ
Снимаем бачок ГУР
Открутив фиксирующий болт попускаем генератор
Снимаем нижнюю опору двигателя, чтобы вытянуть ремень
Вытягиваем ремень генератора через щель
Выбор изделия
Также, необходимо сразу определить качество изделия, поскольку от этого будет зависеть работа и срок эксплуатации.
Оригинальный каталожный номер на 16-ти клапанный двигатель
Оригинальный ремень генератора производства АвтоВАЗ
2110-1041020 – оригинальный каталожный номер ремня генератора для семейства автомобилей 2110-2112 на с 16-ти клапанным двигателем. Производится эта деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 700 рублей.
Аналоги
Micro-V — аналог ремня генератора
Кроме оригинала изделия существует ряд заменителей, которые рекомендованы для установки на автомобиль.
| Наименование производителя | Каталожный номер | Стоимость |
|---|---|---|
| Starline | SR 6PK1113 | 450 |
| Grand prix | 6PK1113 | 550 |
| Hola | PH6115 | 650 |
| Dayco | 6PK1115 | 700 |
| Toko cars | EU16PK1115TD | 700 |
| Gates | 6PK1113 | 750 |
| Contitech | 6PK1115 | 750 |
| LYNXauto | 6PK1113 | 850 |
| Klaxcar france | 6PK1115 | 900 |
| Trialli | GD 612 | 1800 |
Аналог оригинального ремня генератора производства БОШ
Причины и факторы срока службы ремня
Достаточно много причин, по которым будет зависеть процесс износа ремня. Рассмотрим, основные из них:
- Условия эксплуатации.
- Климат использования автомобиля.
- Манера езды.
- Качество изделия.
Когда все рассмотрено, стоит рассмотреть причины, которые сопутствуют замене:
- Появления трещин и надрывов . Это первый признак того, что ремень сильно изношен и скоро может порваться.
- «Стираемость» внутренней поверхности . Обычно это происходит когда шкив генератора и коленчатого вала стоят не на одной контактной линии, или же ремень установлен криво.
Конечно, ко всему стоит учитывать, что может попасться бракованное изделие, которое не выходит свой нормальный ресурс.
Совет автомобилистов
Как показывает практика, многие опытные водители ВАЗ 2110, которые находятся за рулем именно этой модели уже далеко не первый год, возят с собой в багажнике дополнительный ремень генератора.
Связано это с тем, что его обрыв может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом «десятки», однако с ним могут возникнуть проблемы. И лучше для вас быть готовым к подобной ситуации.
В противном случае, вам придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшую станцию технического обслуживания, платить большие деньги за услуги мастеров. Хотя при наличии запасного ремня генератора и стандартного набора инструментов, в случае его разрыва вы потратили бы буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение уже с новым ремнем. Потому выбор всегда за вами!
Загрузка …
Как проверить генератор 2110-2111-2112 ?
Заводим движок, даем ему поработать несколько минут, потом доводим обороты коленвала до 3000 оборотов в минуту.
Подключаем все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор печки, дворники лобового стекла, аварийку. Замеряем напряжение на выводах аккумулятора. Оно обязано быть больше 13 В. Если это не так, то повреждены обмотки генератора (обрыв или закорачивание), регулятор напруги со щеточным узлом или окислились контактные кольца обмотки возбуждения ротора.
Чтобы проверить регулятора напряжения выключаем все потребители, кроме освещения дальних фар, и измеряем напряжение на контактах аккумулятора. Оно обязано быть в пределах 13,2-14,7 В.
Демонтированный регулятор напряжения можно проконтролировать, подключив между щетками лампочку (1-5 Вт, 12 В), а к клеммам «D+» и «масса» – источник электропитания (только постоянного напряжения), вначале напругой 12 В, а потом 15-16 В.
В первом варианте лампочка обязана светиться, во втором – нет. Если лампочка светится в обоих вариантах, то в регуляторе –
пробой, если не светится – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих вариантах регулятор нужно сменить.
Для контроля диодов выпрямительного блока отсоединяем провода от аккумулятора, генератора и от клеммы «D+» регулятора напряжения.
«Плюс» аккумулятора через лампочку (1-5 Вт, 12 В) подключаем к контакту «В+» генератора, а «-» – к его корпусу. Если лампочка светится, то и на пластине «положительных», и на пластине «отрицательных» диодов есть короткое замыкание.
Для контроля замыкания в «плюсовых» вентилях «+» батареи соединяем через лампочку с контактом «В+» генератора, а «–» – с контактом одной из фазных обмоток статора. Если лампочка светится, то значит пробит 1 или несколько плюсовых вентилей.
Для контроля замыкания в «минусовых» диодах «+» аккумулятора соединяем через лампочку с выводом одной из фазных обмоток статора, а «–» – с корпусом генератора. Если лампочка светится,то значит пробит 1 или несколько минусовых диодов или обмотки статора закорачивают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор демонтируем с машины и, отключив обмотки от регулятора напруги и диодного моста, проверяем их замыкание на «массу» с помощью лампочки или омметра. Диоды генератора можно проконтролировать омметром, не подсоединяя аккумулятор и проверочную лампочку.
Закорачивание добавочных диодов можно проверить, подсоединив «плюс» аккумулятора через лампочку к контакту «D» генератора, а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампочка светится, то 1 или несколько добавочных диодов пробиты.
Обрыв в главных диодах определяется по быстрому понижению тока отдачи (снижению напряжения под нагрузкой). Но это может быть и следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Обрыв в добавочных диодах можно определить по малому напряжению на контакте «D» (меньше 14 В) при средних оборотах ротора генератора.
Убедиться в исправности каждого диода (главного или добавочного) можно только на демонтированном диодном мосту омметром или контрольной лампочкой.
В каких случаях необходима замена?
Как любой расходный материал, ремень генератора имеет определенный ресурс и требует постоянного технического осмотра. По рекомендациям завода-изготовителя на ВАЗ 2112 не зависимо 16 клапанов на двигателе или 8 менять расходник нужно через 45 тыс. километров пробега. Но это всего лишь рекомендации, необходимо постоянно следить за состоянием изделия и вовремя его менять. Срок службы зависит от таких факторов:
- манеры езды;
- условий эксплуатации;
- качества изделия.
Визуальный осмотр комплектующих привода следует производить, когда машина пройдет максимум 10 тысяч километров и перед длительной поездкой. Это даст возможность избежать неприятных сюрпризов в пути – обрыва ремня. Рекомендуется возить с собой в багажнике запасной, так как при обрыве автомобиль уже не сможет двигаться самостоятельно.
Менять ремешок нужно, если он порвался, растянулся или пришел в негодность. Определить плохое натяжение можно по специфическому свисту, возникающему при запуске двигателя. Натяжение играет важную роль для работы . При слабом натяжении агрегат не вырабатывает необходимое для нормальной работы автомобиля количество электроэнергии. При сильном – сокращается срок службы ремня, подшипников привода и коленчатого вала.
Определить необходимость замены можно при осмотре по следующим признакам:
- появление трещин, надрывов;
- стертая поверхность;
- расслоение материала;
- обтрепанные края;
- сильное растяжение.
Натяжение ремешка проверить просто. Считается нормальным, если при усилии в 10 кг, он прогнется на 10-15 мм. Для проверки на него нужно нажать большим пальцем примерно посередине ремня между шкивом коленвала и генератором.
Место проверки натяжения (где нажать)
Если прогиб больше нормы, регулируют натяжение или меняют изделие.
Пошаговая инструкция по замене на 16 клапанном авто
Выполнять замену лучше на смотровой канавке или эстакаде, чтоб было удобно работать под машиной.
набор ключей;
домкрат;
новый расходный материал.
Новый ремень генератора для замены
Этапы
Процедура замены отличается для авто, оборудованных гидроусилителем руля и без него. Ниже рассмотрим оба варианта.
Замена ремешка генератора на ВАЗ 2112 16 клапанов с установленным ГУРом состоит из следующих шагов:
- Сначала следует снять бачок с жидкостью для гидроусилителя.
- Затем ключом на «13» нужно открутить гайку, благодаря которой генератор крепится к установочной планке.
Привод генератора с гидроусилителем
Для снятия старого ремешка, следует ослабить натяжной ролик.
Чтобы вытащить демонтированную деталь, нужно снять мотор с опоры. Сначала необходимо открутить подушку, а потом поддомкрачивать двигатель до появления щели. Через образовавшуюся щель вынимаем ремень.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
При установке есть некоторые нюансы. Сначала натяжитель нужно зажать в самом крайнем положении.
Затем следует натянуть ремень на все шкивы и в последнюю очередь на натяжной ролик. Эта процедура немного трудоемкая.
После полной установки, необходимо выполнить натяжение ремня. С помощью рукоятки молотка отжимаем и фиксируем натяжитель.
Процедура на автомобиле без гидроусилителя руля проще:
- С помощью ключа на «13» откручиваем крепежную гайку генератора.
- Натяжение ремня ослабляем, вращая регулировочный болт ключом на «10» против часовой стрелки.
- Сдвинув генератор в сторону блока цилиндров, демонтируем ремень.
- Далее новый расходник надеваем на привод, вращая регулировочный болт.
- На следующем этапе выполняем натяжку ремешка с помощью регулировочной гайки. Отводим генератор как можно дальше от блока цилиндров. Вращая регулировочный болт по часовой стрелке, увеличиваем натяжение, против – ослабляем.
- Затем коленвал нужно повернуть на два оборота и проверить снова натяжение.
Рерулятор напряжения генератора ВАЗ 2110-2111-2112
Регулчтор напряжения — электронный интегральный. Он объединен с щетками. Регулятор напряжения неразборный и ремонту не подлежит. При его поломке подлежит смене. Крепится он к задней покрышке генератора. Регулятор напряжения производит регулировку постоянного напряжения в генераторе 2112-3701010 в пределах 13,2-14,7 вольт.
Обозначение деталей реле генератора: 2 — контакт минус; 3 — контакт DF; 4 — регулятор напряжения генератора ваз 2110, 2111, 2112; 5 — контакт D+; 6 — щетки
Остающаяся высота выходящей части щеток из щеткодержателя, объединенного с регулятором напряжения, должна быть не менее 5 мм.
Процесс замены
Заменить ремень генератора ВАЗ 2110 (8 или 16 клапанов) может практически любой автолюбитель при помощи самых обычных инструментов и в самых обычных гаражных условиях.
Этапы
- Как и любые работы в моторном отсеке начинаем с обесточивания системы путем отключения минусовой клемы на АКБ.
- Ключом на 13 производим ослабление гайки, при помощи которой генератор закреплен на установочной планке.
Эту гайку нужно ослабить
Откручиваем болт регулировки, для ослабления натяжки привода.
Отодвигаем электрогенератор в направлении моторного блока.
Убираем старый привод.
Устанавливаем новый.
Производим натяжку.
