Когда менять амортизаторы шкода фабия?

7.3.6 Снятие и установка пружины / Skoda Fabia

Предупреждение

Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости и их нужно заменять в комплекте с обеих сторон задней подвески. Группы жесткости пружины маркируют краской. Устанавливайте новую пружину с такой же маркировкой, которая была на старой. Если маркировка на старой пружине не видна, проконсультируйтесь на станции технического обслуживания Skoda.

1. Установите стяжки на снимаемую пружину 31 (см. рис. Детали задней подвески с барабанными тормозами) и немного сожмите ее. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

2. Отверните болт 23 нижнего крепления амортизатора, удерживая другим ключом гайку 22 от проворачивания. Выньте болт 23, тем самым отсоединив и нижний конец амортизатора.

3. Вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на надежную опору.

4. Отжимая вниз рычаг балки 18 задней подвески в пределах упругости резинометаллической опоры 17, снимите пружину с автомобиля.

5

Осторожно распустите пружину, сняв с нее стяжки. 6

Снимите верхнюю 32 и нижнюю 27 прокладки, если они остались, соответственно, на кузове (в нише колеса) и на балке задней подвески

6. Снимите верхнюю 32 и нижнюю 27 прокладки, если они остались, соответственно, на кузове (в нише колеса) и на балке задней подвески.

7

Сильно деформированные или потерявшие эластичность прокладки 27 и 32 замените.

8. Осмотрите снятую пружину. Если витки пружины деформированы, надтреснуты или со следами соприкосновения, замените пружину.

9. Восстановите при необходимости поврежденное лаковое покрытие пружины.

10. Перед установкой пружины верхняя и нижняя прокладки на ней должны размещаться так, чтобы концы крайних витков находились в выемках прокладок, закрепите прокладки изоляционной лентой или скотчем.

11. Сожмите пружину стяжками и установите ее на автомобиль в обратном порядке. При этом болт 23 с гайкой 22 нижнего крепления амортизатора замените новыми. Головка болта нижнего крепления при установке должна быть направлена к внутренней части автомобиля. Окончательную затяжку болта 23 проводите на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болта нижнего крепления амортизатора – 40 Н·м, потом довернуть еще на 90°.

Как заменить пружины задней подвески SKODA FABIA 1 (6Y5)

Как заменить амортизаторы задней подвески на SKODA FABIA 1 (6Y5)

Замена заднего амортизатора Skoda Fabia mk2

Замена пружины на шкоде фабия, замена передних пружин

Как заменить переднюю пружину стойки амортизатора SKODA FABIA 1 (6Y5)

Фотоотчет Замена передних стоек в Seat Ibiza 6L, Фольксваген Поло 9N (Seat Cordoba, Skoda Fabia)

Поставил амортизаторы KONI Special, поездил неделю и решил их немного отрегулировать. Стойки эти регулируются только в снятом с машины состоянии, что и пришлось сделать. В принципе данный фотоотчет поможет всем, кто самостоятельно решит поменять передние амортизаторы на автомобилях Volkswagen Polo 9N, SEAT Ibiza 6L, SEAT Cordoba, Skoda Fabia. Ходовая часть у всех этих машин одинаковая. Для успешной работы потребовались такие инструменты: головки на 13, 17, 18, 19, Ключи 17, 18, 19. Шестигранник на 6, угловой ключ на 22 для гайки амортизатора. Бита торкс 30, и М14. 12 гранная головка на 36 для отворачивания ступичной гайки, вороток, трещотка, стяжки для пружин и что – то еще. Первым делом снял колпак с колеса, стронул ступичную гайку (понадобился метровый отрезок трубы), задомкратил машину с двух сторон и снял колесо. Ключом на 19 открутил гайку наконечника рулевой тяги и выжал его из поворотного кулака съемником.

Ключом на 17 и битой Т30 открутил тягу стабилизатора от амортизационной стойки.

Далее трещоткой с головкой на 13 открутил болты крепления шаровой опоры к рычагу подвески.

Потом полностью открутил ступичную гайку и пробойником аккуратно подвыколотил полуось из поворотного кулака.

Затем взявшись за тормозной диск снимаем поворотный кулак с привода и одновременно шаровая опора выходит из рычага. Получил такую картину.

Отодвинув полуось в сторону приступил к снятию поворотного кулака с амортизационной стойки. Для откручивания болта крепления стойки понадобилась головка на 18 и бита М 14 для фиксации самого болта.

После того как гайка была откручена и болт извлечен я снял провода датчика ABS из держателей на стойке.

Самое неприятное в данной работе – снятие поворотного кулака с амортизационной стойки. Для удобства я развернул стойку на 90 градусов и забив молотком маленькое зубило в прорезь стянул кулак со стойки. Зубило, естественно, вынимать не стал.

Чтобы поворотный кулак не висел на тормозном шланге я подложил под него деревянные бруски.

Для снятия стойки с машины осталось открутить три болта, которые находятся под капотом.

Сняв стойку заневолил пружину стяжками до такого состояния, чтобы опора свободно вращалась.

Для разборки стойки я использовал Г- образный ключ на 22 с проходным отверстием. Если вы меняете стойку то с нее надо снять хомут на котором держатели провода ABS.

Сборку стойки производил в такой последовательности: в опору вставляется упорный подшипник.

Потом всю конструкцию одел на шток (естественно пружина уже находилась на амортизаторе) и затянул гайку.

Установка амортизационной стойки проходила в такой последовательности: Сначала крепиться к кузову тремя болтами, затем поворотный кулак одевается на амортизатор и центрируется на нем, выбивается разжимной инструмент и стойка зажимается болтом и гайкой. Далее полуось заводится в ступицу а шаровая опора – в поперечный рычаг. Закручиваются болты шаровой, тяги стабилизатора, и рулевого наконечника.

Рекомендуется заменить все гайки т.к. они с нейлоновым кольцом. Ступичную гайку я не менял. Просто отогнул усики которые сопротивляются откручиванию и все.

Skoda Fabia 2 (выпускалась 2007 — 2014 года) пришла на смену первому поколению Шкоды Фабии, которая в свою очередь была построена на общей фольксвагеновской платформе PQ24, как и другие моделей концерна: VW Polo и Seat Ibiza/Cordoba.Конструкторам удалось осуществить простую и надёжную схему подвески. Передняя часть кузова авто упирается на независимую подвеску со стойками типа MacPherson, а задняя часть поддерживается полузависимой подвеской на базе торсионной балки с винтовыми пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Производителями оригинальных амортизаторов которые поставляются на конвейер Skoda являются Sachs (Германия) и Monroe (Франция), но если покупать запчасть этих фирм у их упаковках, то вы получите совсем другое качество.

От чего зависит ресурс стоек

На срок жизни амортизаторов в не меньшей степени влияют и следующие факторы:

• условия эксплуатации автомобиля. Так, регулярная сильная загрузка машины и, тем более, перегрузка отрицательно сказывается на эффективности работы и сроке службы всех компонентов подвески и ходовой части. Точно так же уменьшает ресурс этих элементов и неравномерная загрузка автомобиля;
• качество дорог, по которым машине приходится ездить. С этим вопросом тоже все должно быть понятно: чем меньшего качества дорога, тем сильнее она убивает подвеску;
• стиль управления автомобилем его владельца. Агрессивным водителям приходится ремонтировать ходовую часть своих машин значительно чаще, чем водителям законопослушным;
• как ни покажется это кому-то странным, но фактор сезонность тоже влияет на срок жизни амортизаторов. Дело в том, что при низких отрицательных температурах масло густеет и амортизаторы работают не столь эффективно. Нередко водители жалуются, что в особо сильные морозы стойки начинают постукивать – так говорит о себе замерзшее в них масло. Это, конечно, неприятный симптом, но слишком сильно пугаться его не стоит.

Зачем менять амортизаторы skoda fabia?

Прежде чем описывать вам при замене амортизаторов на skoda fabia , мы выясним, почему может потребоваться их замена

Нелегко проверить состояние ваших амортизаторов, однако важно знать, для какой цели они служат, чтобы понять, в чем заключается интерес поддержания их в хорошем состоянии. Амортизаторы вашей skoda fabia являются частью системы безопасности

На самом деле, именно они позаботятся о том, чтобы ваш автомобиль хорошая управляемость на дороге, поддерживать контакт колес с землей и равномерно уравновешивать вес автомобиля. Кроме того, амортизаторы гарантируют комфорт вождения вашей skoda fabia , если они изношены, вы быстрее устанете, и поэтому садиться за руль вашего автомобиля будет опаснее. Наконец, плохое состояние амортизаторов ускорит износ других компонентов, таких как сайлентблоки или шины.

Полезные советы и рекомендации по замене стоек

При замене передних стоек автомобиля Škoda Fabia 2 следует учитывать несколько полезных советов и рекомендаций. Это поможет вам осуществить процедуру замены более эффективно и безопасно.

1. Перед началом работ по замене стоек, рекомендуется приподнять переднюю часть автомобиля с помощью гидравлического домкрата и установить его на надежные опорные стойки. Это обеспечит стабильность машины во время процесса замены.

2. Снимите колесо с стороны, где требуется замена стойки. Для этого вам потребуется шестигранник или гайковерт.

3. Затяните гайку амортизатора стоек перед тем, как начать раскручивать верхний крепеж. Это предотвратит вращение стойки и упрощает процесс освобождения верхнего крепежа.

4. Будьте внимательны при работе с пружинами

Они могут быть предельно напряжены и запасены большим усилием, поэтому необходимо использовать специальные инструменты и принять все меры предосторожности, чтобы избежать возможных травм

5. При замене стоек рекомендуется проконтролировать состояние подвески. Если вы обнаружите признаки износа или повреждения других элементов подвески, то рекомендуется заменить их одновременно с стойками для обеспечения полной функциональности системы.

6. Не забудьте правильно установить новые стойки, следуя инструкциям и рекомендациям производителя

Важно правильно затянуть все крепления и проверить, чтобы они были надежно закреплены

7. После завершения замены стоек рекомендуется произвести тестовую поездку для проверки работоспособности новых амортизаторов и подвески в целом

Обратите внимание на возможные шумы, вибрации или другие необычные ощущения во время движения. В случае обнаружения проблем, рекомендуется обратиться к специалистам для дополнительной диагностики и устранения неисправностей

Совет	Рекомендация
Приподнять автомобиль	Использовать гидравлический домкрат и опорные стойки
Снять колесо	Использовать шестигранник или гайковерт
Затянуть гайку амортизатора	Перед раскручиванием верхнего крепежа
Будьте внимательны	Работая с пружинами
Проверить состояние подвески	Заменить другие элементы, если необходимо
Правильно установить стойки	Следуя инструкциям производителя
Проверить работоспособность	После замены стоек

Skoda Fabia 😎AT💨 C@puccino 🔥 › Бортжурнал › Передние Опоры амортизатора. Устраняем проседание. Колхоз)

Ближе к сотке пробега, начал появляться какой то полускрип\полубряк, на более менее больших кочках и ямках, сначала понять не мог, хотя всю подвеску поднимал и осматривал, потом как то решил подёргать колесо вверх вниз при этом сначала поддомкратив, и нашёл…

также при проседании передних опор, морда становится чуточку ниже, и это хорошо чувствуется при проезде дворов и частных секторов, где колея, передок цепляет чаще чем зад. Могу сказать сразу, что после установки проставок, проезд в тот же день по той же дороге меня порадовал, где я заезжал цепляя защитой, после перестал.

Итак, чтоб заняться такой порнографией, нам нужен инструмент…1)Головка на 21(особая с гранями под ключ снаружи) за 80руб, самая дешёвая.1а) ключ которым будем крутить головку ( у меня оказался на 24).2)шестигранник на 7мм ( нужно будет подрезать по длинне иначе не влезет.)3) резина (эспандер)4) смазка ( у меня специальная Грязеотталкивающая для замков и дверей, которая подсыхает и не притягивает грязь в отличие от всяких смазок на литоле…про неё у меня тут…www.drive2.ru/l/501219523421012492/

5) домкрат и что-то для упора, чтоб с домкрата не сорвалась когда будем на колесо давить вниз.

Купил Эспандеры 2 шт. они бывают разной жесткости.Чёрные обычно самые жесткие, но и у них разная жесткость бывает.Там где я был, чёрный был очень жестким(плохо гасить удары будет), резина подушки и то мягче, потому взял синий, он был помягче, потом выяснилось что почти такой же мягкости как и родная опора, но чуток мягче… Это отлично.по 90 рублей нашёл, а так от 90-150 цены бывают…Эспандеры идут разных размеров, потому подрезка может быть тоже разной.

В постах в инете народ использует разную листовую резину и даже резину от траспортировочной ленты, в общем кто на что горазд.В инете много постов про такие способы, на абсолютно разных марках авто, их реально много.

В общем пока авто на колёсах, откручиваем чашку головкой и шестигранником держим шток от проворота.шестигранник пришлось подрезать по длинне, а то не входил)Потом на домкрат, и страховку от падения опустил.

Неисправности

Таблица возможных неисправностей передней подвески Шкода Фабия (нажмите, чтобы увеличить)

Таблица возможных неисправностей задней подвески Шкода Фабия

Что выходит из строя чаще всего

Плачевное состояние покрытия наших дорог очень негативно сказывается на сроке эксплуатации элементов подвески. Чаще всего требуется замена элементов передней подвески. Это обусловлено ее конструкцией, а также тесной связью с системой рулевого управления.

Замена резинометаллических шарниров

Чаще всего требуется замена сайлентблоков, установленных в передних рычагах. Эта делать представляет собой две металлические втулки Фабия, которые соединены резиновой вставкой. Под действием ударных нагрузок резиновая часть сайлентблока разрушается, что приводит к выходу его из строя.

Процесс замены:

1. Застопорите колеса автомобиля клиньями.
2. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колесо.
3. Используя специальное приспособление, слегка сожмите пружину стойки.
4. Демонтируйте три болта, которые соединяют шаровую опору и передний рычаг, предварительно открутив гайки.
5. Демонтируйте болты переднего и заднего креплений рычага к поперечине.
6. Снимите шарниры с кронштейнов поперечины.
7. Демонтируйте рычаг.
8. Замените сайлентблоки.
9. Выполните сборку элементов подвески в обратной последовательности.

Дело в том, для его крепления используется посадка с натягом. Для снятия шарнира потребуется специальный съемник. А для установки достаточно куска трубы подходящего диаметра и кувалды.

01_15

Самая популярная у покупателей — рядная «четверка» объемом 1,4 л (BXW), которой снаряжена почти треть всех автомобилей на рынке. Откровенно слабых мест у нее нет. Главное — не забывать менять ремень ГРМ (2000 рублей) каждые 80 000–90 000 километров, чтобы не нарваться на внезапный капремонт двигателя. Чего еще этот двигатель не терпит, так это дрянного топлива. Суррогатный бензин быстро прикончит не только форсунки (7000 рублей за штуку), но и нейтрализаторы (40 000 рублей). Еще следует внимательно следить за уровнем антифриза. Если охлаждающая жидкость уходит во время движения, меняйте прохудившуюся трубку подогрева отработавших газов (1500 рублей). Впрочем, всё вышесказанное справедливо и для других бензиновых двигателей.

Начиная с 2010 года встречаются автомобили и с двигателем объемом 1,6 л (CFNA), хорошо знакомым владельцам седанов Volkswagen Polo. Как и у некоторых моторов Polo, выпущенных до 2013 года, у двигателя «Фабии» наблюдались стуки: поршень, обделенный массивной юбкой, в точке перекладки бился о стенку цилиндра. Поршневую меняли по гарантии, но даже при наличии стука каких-либо критических износов у этих двигателей не отмечалось. В 2013 году все моторы CFNA стали комплектовать доработанными поршнями большей размерной группы — и дефект исчез. А вот BTS, ближайший родственник CFNA того же объема и мощности, изначально не страдал подобным недугом.

Хоть и редко, но встречаются версии с турбомоторами объемом 1,2 л (86 или 105 л.с.). И если атмосферников того же объема опасаться не стоит, то моторы серии CBZ — турбо-«четверки» с непосредственным впрыском — богатырским здоровьем не отличаются. Порой неремонтируемый блок цилиндров получает задиры уже к 100 000 километров.

Пошаговая инструкция по замене передних стоек Шкода Фабия своими руками

Шаг 1: Подготовка

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и запчасти. Для замены передних стоек вам понадобятся:

• Гаечный ключ
• Торцевой ключ
• Домкрат
• Стойки амортизатора

Также рекомендуется иметь под рукой руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы быть уверенным в правильном выполнении всех действий.

Шаг 2: Поднятие автомобиля

Перед началом работы убедитесь, что автомобиль находится в безопасном месте и тормозной рычаг приподнят. Используя домкрат, поднимите переднюю часть автомобиля до тех пор, пока передние колеса не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снятие колес

Снимите передние колеса с автомобиля, используя гаечный ключ и торцевой ключ. Убедитесь, что колеса установлены на надежные опоры, чтобы избежать случайного спуска автомобиля с домкрата.

Шаг 4: Снятие старых стоек

На каждой стороне автомобиля найдите верхнюю и нижнюю крепления стоек амортизатора. Открутите гайки, фиксирующие стойку, с помощью гаечного ключа и торцевого ключа. После того, как все гайки будут откручены, снимите старые стойки и отложите их в сторону.

Шаг 5: Установка новых стоек

Установите новые стойки амортизатора на место, следуя обратной последовательности действий. Затяните гайки, фиксирующие стойку, с помощью гаечного ключа и торцевого ключа. Убедитесь, что все гайки надежно закручены.

Шаг 6: Установка колес

Установите передние колеса на автомобиль и затяните гайки колес с помощью гаечного ключа и торцевого ключа. Убедитесь, что все гайки надежно закручены.

Шаг 7: Опускание автомобиля

Осторожно опустите автомобиль с домкрата, плавно опуская его до полной опоры на землю. Примечание: В случае необходимости, повторите все шаги для замены стоек амортизатора на другой стороне автомобиля

Примечание: В случае необходимости, повторите все шаги для замены стоек амортизатора на другой стороне автомобиля.

Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете заменить передние стойки Шкода Фабия своими руками без проблем и улучшить управляемость и комфорт вашего автомобиля.

Передняя подвеска

Работу такого типа подвески проще понять на принципиальной схеме.

Пружина на вертикальной стойке воспринимает вес автомобиля и передает его на колесо, нижний рычаг работает с силами в горизонтальной плоскости, грубо говоря, держит колесо на месте, не давая ему уехать из под машины.

Из такой схемы проистекают и 2 основных недостатка:

• при работе подвески заметно меняются углы развала колес, на практике это означает ухудшение управляемости на неровных дорогах;
• передача веса передней части авто происходит на слабый и тонкий металл крыла, плохо переносящий перегрузки при попадании в большие ямы и крайне чувствительный к коррозии в месте крепления стойки.

Иначе говоря, такая подвеска “любит” хорошие дороги и ограниченные нагрузки, по этой причине она никогда не применяется на внедорожниках или легких грузовиках.

Поломки в подвеске в основном сводятся к 2 группам:

• износ шарнирных соединений (сайлент-блоки, шаровая опора, верхний подшипник и т. д);
• нарушение геометрии или разрушение деталей подвески вследствие закритических перегрузок.

Симптомами первой группы зачастую становятся звуковые эффекты при движении по неровной дороге, как следствие люфтов в шарнирах. Понять, что и почему стучит иногда удается просто покачав стоящую машину или само колесо.

Наиболее часто изнашиваются втулки стабилизатора, даже в условиях европейских дорог они редко выхаживают больше 30-40 тыс. км, но стоят они недорого, а процесс их замены сравнительно прост. Что касается ресурса остальных деталей подвески, то прогнозировать их ресурс на непредсказуемых дорогах постСССР дело безнадежное.

Визуально определить износ сайлент-блоков можно по смещению геометрических центров отверстий под сайлент-блоки рычага относительно оси крепления рычага. Сайлент-блок представляет собой 2 металлические втулки разного диаметра, между которыми завулканизирован слой резины, предназначенный поглощать вибрацию от мелких дефектов дорожного покрытия и смягчать удары от крупных.

Понятно, что с нашими дорогами износ этих деталей только вопрос времени, после нескольких десятков тысяч километров резиновый элемент расползается в лохмотья и требует замены.

В последние годы появились сайлент-блоки с полиуретановым демпфирующим элементом, достоинством которых считается больший ресурс, но, как правило, они и стоят дороже.

Шаровые опоры относительно долговечны, основной риск для них это повреждение пыльников, при котором в зону трения начинает попадать дорожная пыль и грязь, действующая на пары трения как абразив и снижающая ресурс узла до сотен километров.

Излом пружин обычно вызывается усталостью металла и характерен для пожилых авто. При замене надо учитывать, что пружины подвески делятся на группы по жесткости и менять их желательно парой. Понять, какая пружина стояла можно по меткам краской на ней (это относится и к задней подвеске).

Самостоятельный ремонт передней подвески в принципе возможен, но её регулировка без соответствующего стенда малореальна, выставить “на глаз” правильные параметры смогут единицы особо опытных механиков.

Конструкция стоек гидравлических амортизаторов

Как и у большинства современных легковых автомобилей, стойки Фабии гидравлические, то есть заполнены маслом (ее роль выполняет та же жидкость, что заливается и в тормозную систему автомобиля). Благодаря этому стойки и обладают упругостью, что дает им возможность сглаживать и частично поглощать вибрацию, передающуюся от колес автомобиля кузову. Соответственно, степень этой упругости зависит от количества и качества жидкости в стойках.

Резонно было бы предположить, что эту жидкость, как, например, моторное и трансмиссионное масло, а также жидкость в системе торможения, необходимо время от времени менять в профилактических целях. Однако, регламент технического обслуживания машины этой операции не подразумевает. Замена жидкости в стойках осуществляется лишь при ее утечке, а если стойки функционируют в штатном режиме и нареканий к их работе нет, то и разбирать их тоже нет никакого смысла. Тем более, что операция эта достаточно трудоемкая, особенно, когда дело касается передних стоек.

Замена Сайлентблоков Передних Рычагов

#1 sedrik

Участники
13 сообщений

Сообщение отредактировал sedrik: 01 Апрель 2011 — 17:29

-1

Наверх

#2 KinZ@Z@

Модераторы
1 673 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Северодвинск, Архангельская обл.

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. « Модератор » — подумал Штирлиц.

Наверх

#3 ЭСК

Участники
1 278 сообщений

Город: Эстония

Наверх

#4 sedrik

Участники
13 сообщений

Сообщение отредактировал sedrik: 01 Апрель 2011 — 19:01

Наверх

#5 Gek

Модераторы
2 561 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Алтай

Сообщение отредактировал Gek: 01 Апрель 2011 — 19:29

Наверх

#6 sedrik

Участники
13 сообщений

Сообщение отредактировал sedrik: 01 Апрель 2011 — 21:00

Наверх

#7 AlexGor

Участники
25 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Киев

Наверх

#8 DanirAE110

#9 sedrik

Участники
13 сообщений

2006 год сало купил у дилера по вину, причём новые сблоки усиленные

Используя личное сообщение

Сообщение отредактировал sedrik: 20 Сентябрь 2011 — 19:34

Наверх

#10 AstrahanЕЦ

Новички
5 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Астрахань

Наверх

#11 foy_frolov

Участники
138 сообщений

Город: Ярославль

Не верьте! В любом магазине, специализирующемся на VAG запчастях по VIN подберут запчаст и проконсультируют заодно, причем за вопросы пока денег не берут

Тоже менял (у нормальных ребят в гараже) задние сайлентблоки передних рычагов, но при пробеге 44000 (т.к. 1 был треснут). Все по технологии описанной в посте №1. Только после этого нормальные ребята настойчиво посоветовали сделать сход-развал, т.к. трогали подрамник, рулевую рейку и сами рычаги. И оказалось не зря.

Наверх

#12 Himik161

Участники
216 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Москва

Сегодня сам менял сайлентблоки передних рычагов. После замены руль стал стоять не ровно при прямолинейном движении. Так что сход/развал делать болюбому придется.

Еще хочу сказать по пунктам, описанным в данной теме.

——Рулевые наконечники НЕ ОТКРУЧИВАЛ. Шаровые и так нормально из рычагов выходят. Только колеса нужно в крайнее положение повернуть (право/лево в заисимости от стороны).

——Среднюю часть подрамника не снимал и, соответственно, нижнюю тягу(опору) двигателя тоже не трогал. ——Глушитель не трогал.

На разборку потрачено было 40 мин, и обе крайние част подрамника у меня в руках. На перепресовку сайлентблоков потратил 1,5 часа, т.к. делал с помощью тисок и подбирал оправки из труб. При чем ВЫПРЕСОВАТЬ было тяжелее, чем запресовать. Перед выпресовыванием я срезАл кромку старого сайлента, которая с одной стороны широкая. Так как подобранной оправке там зацепиться не за что.

И на сборку тоже часа 1,5. Делал все сам. Так что ожидал худшего. Все откручивалось и закручивалось отлично. Тьфу-Тьфу-Тфу.

Замена втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора Фабия также выполнены с резины. Со временем они изнашиваются, и это приводит к возникновению характерных стуков при движении автомобиля. Процесс замены очень прост – достаточно демонтировать стабилизатор и заменить на нем резиновые втулки.

Подвеска автомобиля Skoda Fabia отличается своей мягкостью и надежностью. Если вы хотите, чтобы она сохраняла свои характеристики на протяжении всего времени эксплуатации машины, необходимо своевременно выполнять замену изношенных деталей.

Skoda Fabia 1.4 AZE › Logbook › Замена салентблоков рычага передней подвески

Вот решил выложит отчет о замене переднего и заднего салентблока передней подвески . Все началось с того что вся подвеска грохотала даже на незначительных ямах и было уже не выносимо ездить на авто.Первым делом загоняем авто на яму, устанавливаем на домкрат и подставляем что нибудь на всякий случай (я использовал гбц и серебрянные слитки :)) и снимаем колесо с той стороны которую собираемся делать.я начал с левой стороны.

Откручиваем ключом на 17 гайку шаровой опоры и легкими ударами молотка по уху выбиваем её.

Потом ключом на 19(или на 18, смотря родной ли болт стоит) выкручиваем болт крепления рычага и салентблока.

Далее ключиком на 16 откручиваем 2 болта крепления рычага к балке и ключиком на 18 рычага к полу.

И остается открутить последние самые не удобные 2 болта на 13 крепления стабилизатора и один болт на 18 крепления рычага к раме.

Ну и непонятными движениями достаете рычаг в сборе .

Ну а далее кому как интереснее, можно отвезти в сервис, что бы там спрессовывали и запрессовали салентблоки или же самому их спрессовать и запрессовать . Левый рычаг я свозил в сервис где мне в тисах все сделали и взяли 500р, чем я был очень не доволен. А вот правый я уже сам делал и оказалось это не таким уж и сложным занятием, как о нем говорят, главное что бы руки росли из нужного места .

Далее, если вы будете менять шаровые, то снимаем с рычага их. Шаровая крепится 3 болтами на 13 к рычагу.

. Когда рычаг снят, разъединяем его на две части .И выколоткой выбиваем задний (большой) салентблок из дюралевой оправки . Затем лучше всего в тисах спрессовываем передний салентблок, подставляем с одной стороны подходящего диаметра оправку, а с другой то чем будет давить на салентблок (я использовал старую втулку от салентблока) . Фото выпрессовки не сделал, так как был занят и забыл.

Далее начинаем впрессовывать новые СБ в рычаг . Я использовал СБ, шаровые и другие запчасти фирмы VIKA (Китай) очень мне нравится ихнее качество, ни разу не подводили . Хотя сколько людей столько и мнений, многих от слова китай начинает воротить и сразу думают что это фуфло. Но я не соглашусь с этим, есть и китай лучше чем известные бренды.Задний СБ впрессовывал в тисах, с одной стороны подкладываем ровный и прочный кусок металла, дерева или что еще . И потихоньку начинаем впрессовывать СБ в гнездо.

Передний СБ впрессовываем тоже в тисах . Процедура почти такая же как и с задним СБ, только поверхность СБ и уха смазал гель мылом (не повреждает резину как авто смазки).

Собираем обе части рычага вместе и устанавливаем новые шаровые . И лезем под машину и ставим все в обратной последовательности . Только гайку крепления салентблока затягивайте лучше на опущенной машине и желательно под нагрузкой.

Если есть у кого какие вопросы, то спрашивайте . Вот выкладываю весь список установленных запчастей :

1. Шаровая опора лев. — VIKA 10410323A2. Шаровая опора пр. — VIKA 10410328A3. СБ рычага задний — VIKA 10410125A 4. СБ рычага передний — VIKA 403385. Втулка стабилизатора — VIKA 40148