4 основных способа проверки опорных подшипников на авто

Виды опорных подшипников

Существование разных типов подшипников опоры объясняется эволюцией крепления и повышением эффективности работы элемента. Всего различают четыре вида ОП:

1. Вариант с внутренним прижимным кольцом. В нем крепежные отверстия сделаны сразу в этом кольце;
2. Модель с внешним отделяемым кольцом. По мнению механиков подобная опора максимально эффективна. Ее конструкция максимально прочная и выдерживает большие нагрузки. Крепление наружного кольца в ней выполнена на корпусе;
3. Модель, принципиально отличающаяся от предыдущей – внутреннее кольцо в ней крепится на корпусе, а свободным остается наружное;
4. Модификация с одиночно разделенным кольцом. В этом случае конструкция обеспечивает максимальную точность поворота внутреннего кольца совместно с необходимой жесткостью конструкции.

Какой бы ни была модификация опорника, главным его врагом является влага, а также песчинки. Для обеспечения максимальной защиты производителями предусмотрены разного рода пыльники, но они защищают узел только сверху, а нижняя часть все равно остается уязвимой.

Какие опорные подшипники бывают

Верхние опоры амортизаторов на разных моделях автомобилей конструктивно могут значительно отличаться, быть разными по креплению;

• с двумя или тремя шпильками;
• с резьбой в теле чашки для вкручивания болтов.

Для гашения колебаний и вибрации чашки амортизаторов часто имеют прорезиненную поверхность или отдельные эластичные элементы, а сам подшипник можно выпрессовать и менять.

Какие опорные подшипники бывают еще? Есть модели авто, на которых верхняя опора к «стакану» кузова шпильками или гайками не крепится, амортизатор удерживается за счет верхней стальной пластины.

В некоторых конструкциях верхняя опора состоит из нескольких частей, в них могут быть отдельно верхняя и нижняя чашки, резиновые буферы, сам подшипник. При сборке амортизаторной стойки все детали устанавливаются в определенном порядке, путать местами их нельзя.

Признаки выхода из строя опорного подшипника

Опорные подшипники передних амортизаторов нередко выходят из строя.  Однако распознаются эти проблемы не сразу. Автомобиль в таких случаях издает сильный шум. Проверка амортизаторов обычно также заключается в проверке износа всех резиновых деталей подвески. При первых признаках неисправности рекомендуется заменить ОП, чтобы избежать проблем. Поэтому, когда автомобиль начинает издавать шум во время движения, очень вероятно, что срок службы подшипников амортизатора подошел к концу.

Изношенный или неисправный опорный подшипник амортизатора можно определить по:

1. недостаточной устойчивости на поворотах;
2. скрипу пружин;
3. сильных скрипах при поворотах;
4. неполному повороту руля после поворота;
5. резким и повторяющимся ударам при движении по плохой дороге.

Замена опорных подшипников амортизатора – непростая операция. Кроме того, поскольку вмешательство касается компонентов, которые связаны с безопасностью вождения, лучше не импровизировать самовосстановителям. Напротив, каждый раз при замене амортизаторов необходимо также заменять подшипники (всегда попарно на одной оси) и аксессуары, предназначенные для обслуживания амортизаторов.

Основные причины поломки опорных подшипников амортизатора

Из-за неисправных подшипников стойки амортизатора влияют на поведение машины при вождении несколькими способами. В зависимости от того, насколько сильно поврежден подшипник стойки амортизатора, возникает:

• увеличенный разрывной путь;
• ограничение возможностей вождения и рулевого управления;
• проблема с отслеживанием;
• износ шин по бокам;
• повышенный износ амортизаторов.

Соответственно, вряд ли можно сомневаться в том, что езда на ТС с дефектными опорными подшипниками считается достаточно опасной. В дополнение к аспекту безопасности существует экономический стимул для замены дефектных подшипников опоры стойки. Со временем они вызовут косвенный ущерб другим частям подвески и, следовательно, дополнительные и ненужные затраты на ремонт для автовладельца.

Опора стойки амортизатора считается важной частью подвески и соединяет стойку с кузовом. Подшипники на передней оси позволяют стойке поворачиваться во время рулевого управления, обеспечивая тем самым плавное и точное управление. Кроме того, стойка может в определенной степени изменять свой угол по отношению к корпусу внутри благодаря подшипнику опоры

Демпфирующий эффект подшипника также гарантирует, что шум и вибрации подвески не передаются на кузов

Кроме того, стойка может в определенной степени изменять свой угол по отношению к корпусу внутри благодаря подшипнику опоры. Демпфирующий эффект подшипника также гарантирует, что шум и вибрации подвески не передаются на кузов.

Подшипники стойки амортизатора рассчитаны на срок службы автомобиля. Однако износ, высокая нагрузка или внешние воздействия, такие как мороз, соль, влажность и колебания температуры, могут привести к сокращению срока службы.

Если нужно обнаружить дефектный подшипник опоры стойки, следует помнить о нескольких признаках:

• громкий хлопок при проезде выбоины или умеренный стук при движении по неровностям на дороге. Дорога может указывать на неисправность опоры стойки амортизатора;
• рулевое управление тяжелее, работает иногда даже рывками; имеет больший люфт, чем обычно, или с задержкой реагирует на движения рулевого управления;
• слегка нужно повернуть рулевое колесо в обоих направлениях при запущенном двигателе и включенном ручном тормозе. Если есть легкий скрип или скрип, вероятно, неисправен один или оба подшипника.

Практика показывает, что подавляющее большинство дефектов амортизаторов проявляется уже при их установке или в первые дни эксплуатации. Поэтому необходимо иметь полное представление о конкретных дефектах, возникающих в результате непрофессиональной установки и возможных заводских дефектах амортизаторов.

Задние стойки амортизатора на Пежо 308 І

Амортизаторы на задних колесах Пежо 308 не делятся на левый и правый. В целом же по своим характеристикам они похожи на передние. Оригинальные номера задних стоек, как и их аналоги, отличаются исключительно в зависимости от типа кузова, а также вариации для плохих дорог.

Артикул	Кузов	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Стандартные задние амортизаторы
5206NF 5206NG	Хэтчбек	12	39	401	251
5206NL 5206NN 5206PY	Универсал	12	39	389	253
5206SF 5206SG	Купе, кабриолет	12	39	389	241
С опцией “плохие дороги”
5206NJ 5206NK	Хэтчбек	12	39	389	263
5206RR 5206RS	Универсал

Аналоги задних амортизаторов для Пежо 308 (1 поколение)

Заменители задних амортизационных стоек на Peugeot 308 тоже покупают гораздо чаще, нежели оригиналы. При выборе аналога на задние колеса, как правило, водители отдают предпочтение амортизаторам с более высокой жесткостью.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги задних стоек на Peugeot 308 І хэтчбек, без опции “плохие дороги”
KYB	349066	3000
Monroe	E2074	2700
Аналоги задних амортизаторов на Peugeot 308 І универсал, без опции “плохие дороги”
Monroe	G2218	2600
KYB	344408	2200
Заменители задних стоек на Peugeot 308 І универсал и хэтчбек, с опцией “плохие дороги”
TRW	JGT1154T	2200
KYB	349231	1900
Аналоги задних амортизаторов на Пежо 308 І купе и кабриолет
SACHS	315139	2500
KYB	344407	2600

Какие же амортизаторы лучше купить на Пежо 308 2007 – 2013 г.в.?

Если говорить о лучших амортизаторах для данного автомобиля, не учитывая цены, то это однозначно будут оригиналы. Они сделаны специально под первое поколение Пежо 308, и учитывают все особенности конструкции его подвески. Но они не каждому по карману.

Что касается заменителей, то на передние колеса наиболее качественными и популярными являются Бильштайн. По жесткости они очень похожи на оригиналы. Если же нужны стойки подешевле, то можно установить Монро. Данная фирма как раз и идет в оригинале. Но стоит помнить, что амортизаторы, которые компания поставляет для первичной комплектации автомобилей Пежо (или как оригиналы в фирменных упаковках Peugeot), и те, которые она продает напрямую, в своих фирменных упаковках, могут отличаться по качеству и характеристикам.

На задние же колеса наиболее популярными являются амортизаторы производства Каяба, серии Excel-G, газомаслянные. Они жестче оригинала, обеспечивают лучшую управляемость. Причина, по которой на задние колеса чаще устанавливают жесткую Каябу – устранение возможного проседания нагруженного багажника.

Замену стоек амортизаторов на Пежо 308 І делают по их состоянию. Средний срок службы оригинальной детали составляет 60 – 70 тыс. км. Хотя бывали не очень частые случаи, что они начинали протекать гораздо раньше. Это, как правило, случалось на стандартных амортизаторах, без опции “плохие дороги”.

Источник

Нужен совет по 308-му. Стук спереди справа.

Re: Нужен совет по 308-му. Стук спереди справа.

AlexZak 11 май 2011, 07:59

Всем привет. Скажу из личного опыта, шаровые в 308 так же как и в 308 выхаживают на ура, проблемы может быть 2: 1) это опорная подушка, я за весь срок експлуатации 80 тис. км. уже менял два раза, в подушке есть металлическая запресованная втулочка, и достаточно ей оторваться от резины на 2-5 мм, стук появляется противный. Говорю сразу, ставил от 307 подходит один в один, еще был один не маловажный фактор – цена. На 308 подушка к-кт стоит 320 грн (розница), а на 308 850грн. Также хочу сказать, что когда вышла 308 то изначально номера подушек в servicebox были одинаковые, а спустя некоторое время PCU разукомплектовало данную подушку и теперь комплектом она не поставляется, а отдельными комплектующими, в отличии от подушки на 308.Сверял номера выбитые на подушке которая идет на 307 и 308, так они одинаковые.2) Ето может быть сам амортизатор, так как на холодную, у меня такое было, и мне заменили по гарантии. Одна была проблема, стенд показывал что оба амортизатора в порядке. А на холодную при начале движения по маленьким ямкам появлялся противный стук. Проявлялось очень сильно в холодное время года, в теплое время появлялся, но быстро исчезал. Так что вот что может быть, ну конечно и не исключено что что то с ходовой. Это я озвучил те дефекты, которые выявить практически невозможно. Даже ввиду того что я на Peugeot работаю, механики (а они у меня постоянные) при замене подушек говорят что они еще походят, но я категоричен, и меняю всегда две. Так что если стук несильный и проявляется на маленьких ямках, то с уверенностью могу сказать что это подушки.

Могу сказать одно, за весь пробег, 80 тис. за 3 года я ниразу не менял стоек стабилизатора, рул. тяг, наконечников. поменял на пробеге 65 тыс. подшипник ступици, нужно было один менять, но я решил оба, чтобы не возвращаться к этой теме. Ну и конечно от нечего делать при пробеге 65 тыс. тоже заменил передние амортизаторы с опорными подушками, хотя их можно было не менять. Больше я по ходовой ничего не делал.

Re: Нужен совет по 308-му. Стук спереди справа.

пробег 8000 км стучит с первого километра спереди справа вверху и чуть поцентру, был три раза на Илте Днепропетровск сказали особенность рейки такая и даже письмо от французов дали мол так и так особенность конструкции. Менеджер вообще идиот говорит щас на всех новых стучит даже на BMW. Заехал сам на яму и начал дергать пробовать все подряд и нашел причину – если рукой постучать по правой рулевой ТЯГЕ (не наконечник) то стук исходит из рулевой рейки справа. Кто нибуть пробовал ? поеду показывать на этой неделе на Илту.

Вчера был еще раз на сервисе пробег 11 000 стук в рулевой рейке усилился. задний амортизатор протекает и начал стучать машину немного козлит на неровностя после осмотра ответили что мокрые амортизаторы это рабочее состояние, а по поводу рейки то если на ровной дороге начнет стучать только тогда поменяют, мелкие неровности невсчет. Вечером позвонил на гарячюю леску Защиты прав потребителей и изложил проблему. Мне посоветовали не терять времени и написать заявление на имя директора СТО в двух экземплярах и ждать конкретного ответа. заявление следующего

Заявление2-го августа 2011 года я приoбрел автомобиль Peugeot 3008 в ООО «Илта». Пользование автомобилем производится согласно руководства по эксплуатации автомобиля Peugeot 3008, в процессе эксплуатации мною были явлены следующие дефекты:1. В рулевом управлении ¬¬¬- проявляется при движении автомобиля, в виде сильного стука с передней правой стороны;2. В задней подвеске автомобиля – течь заднего правого амортизатора, что провоцирует неустойчивость автомобиля, и стук амортизатора при движении автомобиля.На всем периоде эксплуатации. пробег 11000 км, мой автомобиль в ДТП не был и целостность деталей и конструкций подвески, колесных дисков а также шин не нарушена, на основании этого, а также согласно статьи 8 Закона Украины «О защите прав потребителей», согласно статьи 6 «Гарантийные обязательства» Договора купли-продажи автомобиля 21.07.2011, прошу Вас устранить вышеперечисленные дефекты в срок 14-ти рабочих дней. При невозможности устранения дефектов согласно статьи 8, статьи 21 Закона Украины «О защите прав потребителей» прошу заменить автомобиль на аналогичный надлежащего качества.О принятом Вами решении, по сути данного заявления прошу уведомить меня ответом в письменной форме.

3 метода проверки подшипника передней стойки

Далее представлены три проверенных, надежных метода, как проверить опорный подшипник. Они одобрены профессионалами, автомеханиками, работающими на СТО.

1 способ – на площадке

1. Необходимо установить машину на ровную площадку;
2. Зафиксировать неподвижное положение при помощи стояночного тормоза, а также установить под колеса каблуки;
3. Открыть капот;
4. Снять верхний защитный колпак стакана;
5. Надавить рукой на опорник, прижать верхний элемент;
6. Напарник должен раскачать машину в разные стороны.
7. Если слышен стук или скрип – потребуется замена подшипника.

2 способ – во время движения

В этом случае проверка опорного подшипника производится во время движения авто. Проверка осуществляется на ходу:

1. Преодолеваем на разных скоростях неровности дороги;
2. Переезжаем через «лежачий полицейский»;
3. Делаем резкие повороты рулевым колесом, момент преодоления преграды;

Результат:

Внимательно прислушиваемся к поведению ходовой и подвески. Если «опорник» пора менять, будет слышен скрип, стук, усиливающийся в момент преодоления преграды. Преодоление ровных участков авто будет уводить немного сторону.

3 способ – вращаем руль

Этим методом проверяем ОП уже более детально, используя яму.

1. Произвести действия из первого метода, прижав рукой деталь.
2. Напарник должен вращать руль.

Результат:

Попытайтесь почувствовать нет ли металлического щелчка, который будет отдаваться в руку по пружине. Наличие хруста и щелчков в процессе вращения стойки указывает на неисправность подшипника внутри опоры.

Как определить неисправность:

Стук амортизатора и опоры:

Популярные вопросы

Установка пыльника внутреннего шруса

Размещено: 18.06.2014Меняли на прошлой неделе внутренний пыльник у брата, на его пыжике. Не самая простая процедура, но ничего особенно сложного нет. Сняли полуось, сняли наружный шрус и его пыльник, и потом стянули вн…

Подробнее

Ремонт датчика давления масла

Размещено: 08.06.2014Замена датчика давления масла — наверняка одно из самих не сложных занятый. И не только в плане не высокой сложности самого процесса, да и в небольших затратах времени.
Главное выяснить в чем при…

Подробнее

Установка задних стоек

Размещено: 30.11.2014У меня ВАЗ 2109, меняю стойки сам когда есть время, несложно, хотя первый раз тоже попотел здорово. В общем начать нужно с ослабления гайки, она крепит верхнюю опору стойки, находится в стакане к…

Подробнее

Снятие заднего крыла

Размещено: 20.07.2015Друзья, спешу поделиться с вами моим опытом, как снимать заднее крыло. Прочитав данное сообщение, вы может быть удивитесь и не поверите, что это возможно сделать своими руками. Советую вам сэкономи…

Подробнее

Ремонт защиты двигателя

Размещено: 02.12.2014Купил семи годовалую тойоту короллу. При детальном рассмотрении заметил отсутствие защиты картера, стоял пластиковый пыльник, покупке конечно это не помешало. Езжу я аккуратно, не лихачу, тем не ме…

Подробнее

Заменить датчик кислорода

Размещено: 25.11.2014Встречался с подобного рода проблемой около полугода назад еще и в очень неподходящий момент. Ехали к теще на дачу, у не был день рождения. Машина вела себе немного странно. Приехали я не кстати за…

Подробнее

Ремонт передних стоек

Размещено: 16.06.2014Если есть голова на плечах и руки откуда надо растут, то можно и самостоятельно попробовать поменять передние стойки. Лично у меня такая необходимость возникла, когда в автосалоне озвучили стоимост…

Подробнее

Снять заднее сиденье

Размещено: 19.07.2015Снятие заднего сиденья, я производил на автомобиле «Toyota Crown». Нижняя часть сиденья, как известно, снимается достаточно просто, благодаря защелковым креплениям. А вот с верхней частью, все же, …

Подробнее

Ремонт ремня генератора

Размещено: 01.05.2016Покажите пожалуста как одеть ремень генератора на Авто Джили эмгранд

Подробнее

Как поменять водяной насос

Размещено: 25.11.2014Замену водяного насоса в этом году делал впервые. И сам. Сначала отсоединил клеммы аккумулятора, из системы охлаждения слил охлаждающую жидкость, потом поршень первого цилиндра установил в нужное п…

Подробнее

Основные неисправности

Неисправность опорного подшипника порой становится проблемой. Список типичных поломок:

1. Повышенный люфт. Проявляется во вращении амортизатора без поворота руля при проверке авто на подъемнике. Возникает из‐за износа внутренних колец и шариков.
2. Задиры, ослабление посадки колец. Подшипник стучит, имеет осевой или радиальный люфт. Это вызвано попаданием абразива, грязи.
3. Трещины, сколы колец или сепаратора. Появляются в результате усталости материала из‐за вибраций, ударов при езде по разбитой дороге.
4. Поломка сепаратора с выпадением шариков. Наиболее тяжелая степень разрушения опорника.

Любой из этих дефектов говорит о том, что пора менять опорный узел. Лучше делать это сразу с двух сторон.

AVES-CLUB

Опора и надежда.

Откуда: Дубна Московской

Попробуем провести замену самостоятельно. Состояние подшипников одинаковое, поэтому и заменять стоит парой.

Итак приступаем. Открываем капот, и пока машина стоит на земле, стронем гайку на 21, придерживая шток шестигранником на 7. Полностью откручивать, ни в коем случае нельзя. За неимением ключа на 21, я воспользовался трубным разводным глючом. Это не очень хорошо, так как можно попортить грани, но лишь бы гайка пошла, потом её можно крутить и ключом на 22. Шестигранник на 7 сделал из 8, на наждаке.

Поднимаем машину, снимаем колесо. Откручиваем кронштейн с проводами и шлангами от поворотного кулака. Ключом на 18 откручиваем гайку стойки стабилизатора, придерживая ось шестигранником на 5. Ключом на 16 откручиваем гайку стягивающую поворотный кулак. Болт с квадратной головой — не провернётся. Выбиваем болт, освобождая стойку. Ключом на 16 откручиваем гайку с наконечника рулевой тяги, и вынимаем наконечник. Может потребоваться съёмник. Может возникнуть вопрос. Зачем снимать рулевую тягу? Если не снять, то тяга будет ограничивать подвижность кулака, и стойку не вытащить.

Откручиваем торксом на 50 три болта крепления стойки. . и вынимаем стойку

Одеваем стяжки на пружину и начинаем её сжимать. Стяжки нужно ставить на самые крайние витки, насколько возможно. Расположение стяжек должно быть строго диаметральным, иначе пружина будет перекошена, и стяжки потом могут слететь. А это та ещё бомба.

Сжимать пружину нужно до такой степени, чтобы убедиться, что чашка полностью освободилась

Откручиваем гайку на 21, осторожно убираем пружину в сторонку, чтобы её нельзя было случайно пнуть, или уронить. Снимаем, разбираем опору

Подшипник, естественно, меняем. А саму опору очищаем от грязи, ржавчины, и красим. Для себя же. Пока сохнет краска, можно снять вторую стойку. Если резина целая, то менять саму опору нет необходимости.

Теперь всё собираем. Пружину закладываем так, чтобы конец витка лёг в предназначенный для него упор.

Не забываем шайбы. Опора начинается шайбой на штоке, и шайбой с гайкой заканчивается. Гайка на 21 должна быть хорошо закручена. Затянуть окончательно её можно после установки стойки на авто.

Теперь руль стал заметно легче, ничто никуда не тянет, после поворота руль возвращается быстро и чётко.

Peugeot Club Belarus – первый и единственный клуб в Беларуси посвященный исключительно автомобилям Пежо.

Клуб был создан в 2007 году, чтобы помогать владельцам марки получать удовольствие от владения красивыми автомобилями, путешествовать по РБ, общаться и просто проводить время в компании единомышленников.

Мы не коммерческая организация, не ставим целью извлечение прибыли, наша миссия – ваше хорошее настроение

Доброго времени суток! У меня довольно старый двигатель — прошел 530 т. км. Проверил термостат (на 88 градусов) — он в порядке. При кипячении открывается. Нижний патрубок холодный. После прогрева двигателя нижний патрубок становится теплым, а верхний патрубок становится довольно тугим, так, что едва продавливается. А после остановки двигателя в верхнем патрубке и расширительном бачке происходит бурление. При этом стрелка температуры на панели приборов находится в нормальном среднем положении. Уровень масла и само масло в норме. Тосол не уходит. Печка греет слабо. Подскажите пожалуйста, что это за симптом? Если это прокладка ГБЦ — как проверить?

Рекомендую перед ремонтом на мойку съездить и за копейки смыть грязь с подвесок! У сына на 308 с опорным подшипником до сих пор проблем нет )

Дизельные двигатели

На этом фоне выгодным приобретением окажутся дизельные версии, если только пробег не превышает 200 000 км, а масло менялось не реже, чем раз в 10 000 км.

1.6 HDi иногда имеет проблемы с перегревом – компьютер выдает ошибку Р0459. Неисправность обычно устраняется очень просто – необходимо просверлить несколько отверстий в корпусе двигателя вентилятора. Аналогичный недуг встречается и в 2.0 HDi.

Затратным окажется замена навесного и вспомогательного оборудования. Впрочем, до 200 000 км проблем с ним обычно не бывает.

Стоит упомянуть о необходимости добавления присадок, помогающих очистить сажевый фильтр (так называемого мокрого типа). Первый раз жидкость пополняется после 90 000 км, а затем каждые 30 000 км. Однако, это невозможно сделать без диагностического компьютера. Только он позволит проверить уровень, а после доливки – скорректировать состояние жидкости. Емкость системы 1,5 литра, а затраты на ее восполнение не будут слишком большими.

Проблемы работы ОП и их последствия

Опорный подшипник амортизационной стойки подвергается жесткой эксплуатации. Особенно при езде по неровным дорогам, поворотам на большой скорости, несоблюдении водителем скоростного режима. Ситуация усугубляется тем, что конструктивно во многих подшипниках (но не во всех) не предусмотрена защита от попадания в них пыли, влаги и грязи. Соответственно, со временем в них образуется абразивная масса, которая ускоряет износ их механизма.

Если в конструкции ваших подшипников наличие защитных колпачков предусмотрено, однако их нет на месте (были утеряны) — обязательно закажите новые. Таким образом вы продлите срок эксплуатации подшипника. Также не забывайте заложить в подшипник смазку, об этом мы поговорим далее.

Рекомендуется проверять состояние опорных подшипников через каждые 20 тысяч километров пробега, если изготовителем машины не оговорены другие сроки.

Так, основными причинами выхода опорных подшипников из строя являются следующие причины:

1. Естественный износ детали. Как было указано выше, замену опорных подшипников необходимо проводить не реже чем через каждые 100 тысяч километров пробега автомобиля (как правило чаще, учитывая состояние отечественных дорог).
2. Резкий стиль вождения и несоблюдение скоростного режима. В случае, если водитель на большой скорости ездит по ямам или входит в поворот, то нагрузка на всю подвеску машины, и опорный подшипник в частности, значительно увеличивается. А это приводит к его чрезмерному износу.
3. Низкое качество детали. Если вы решили сэкономить и купить низкокачественную подделку, то велика вероятность того, что подшипник не выходит обозначенного на его упаковке срока.
4. Условия эксплуатации машины. В зависимости от того, к каким условиям предназначена машина, и как она используется выход из строя опорных подшипников может произойти гораздо раньше, чем это предсказывается изготовителем.

При выполнении ремонтных работ на амортизаторе, амортизационной стойке и других смежных деталях рекомендуем вам закладывать в опорный подшипник смазку. Это увеличит срок его эксплуатации, а также снизит нагрузку на все перечисленные выше элементы.

Проверка опоры амортизатора

Проверка опоры амортизатора является важной процедурой при осмотре автомобиля. Эта деталь отвечает за смягчение колебаний кузова и улучшение управляемости автомобиля

Проверка опоры амортизатора может помочь выявить потенциальные проблемы и предотвратить возможные аварии.

Для проверки опоры амортизатора следуйте указанным ниже шагам:

1. Подготовка автомобиля:

Перед началом проверки убедитесь, что автомобиль находится на ровной и устойчивой поверхности. Затем аккуратно поднимите переднюю или заднюю часть автомобиля, чтобы колесо оказалось в висячем положении.

Внешний осмотр:

Осмотрите опору амортизатора на наличие видимых повреждений, трещин или признаков износа. Проверьте также крепежные болты опоры и убедитесь, что они надежно закреплены.

Проверка свободного хода:

Для этого аккуратно покачайте колесо вверх и вниз. Опора амортизатора должна быть хорошо закреплена и не должна иметь люфта или скрипа.

Проверка на протечки:

Осмотрите опору амортизатора на наличие масляных пятен или следов протечки. Протекающая опора амортизатора должна быть заменена, так как это может привести к ухудшению работы амортизатора.

Функциональная проверка:

Установите колесо и покатайтесь на автомобиле по неровной дороге

Обратите внимание на изменения в управляемости автомобиля, наличие посторонних шумов или вибраций. Если вы заметите необычное поведение, это может быть признаком проблемы с опорой амортизатора и требует дополнительного осмотра и ремонта

Если вы заметили какие-либо проблемы во время проверки опоры амортизатора, рекомендуется обратиться к специалистам для дальнейшего осмотра и ремонта. Регулярная проверка и обслуживание опоры амортизатора помогут сохранить безопасность и комфорт во время движения.

Особенности монтажа подшипников скольжения

Элементы подобного типа востребованы во многих производственных отраслях, особенно в случаях, когда нет возможности использования ш/п качения. Основное распространение изделия получили при сборке агрегатов, имеющих валы:

• функционирующие под воздействием больших ударных и вибрационных нагрузок, в прокатных станах, гидромолотах, двигателях внутреннего сгорания и пр;
• значительных диаметров, в гидравлических турбинах;
• установленные в высокоскоростных механизмах, работающих в агрессивной среде, условиях повышенной влажности и пр.

А также в шпинделях металлорежущих станков, опорных конструкциях телескопических установок, бытовой технике. Основными частями ш/п скольжения является вкладыш и корпус, который может быть разъемным и цельным.

Монтаж подшипников скольжения состоит из нескольких этапов:

• стыковка втулки и корпусной детали с натягом, посредством посадки запрессовкой, с разогревом или холодной;
• чтобы предотвратить проворачивание, внутренняя часть крепится винтом или насаживается на бронзовую шпонку;
• вал предварительно окрашивается, вводится во втулку и несколько раз проворачивается возвратно-поступательными движениями. Так происходит подгонка для упрочнения фиксации.

Это основные правила для крепления элементов такого типа. Придерживаясь их, вы исключите возникновение проблем с эксплуатацией и продлите срок их использования.

Пошаговая замена стоек амортизатора

Передние стойки всегда заменяются в комплекте с кожухами, бамперами, гайками и болтами.

Для замены амортизатора понадобится набор инструментов:

• Экстрактор для выполнения установки.
• Вам понадобятся ключи TOR 30, XZN 14.
• Набор ключей и переходников.

При выполнении работы требуется безопасность. Для этого машину ставят на ручник. Далее необходимо установить раздвижные башмаки. С помощью домкрата передняя часть поднимается на упоры. На начальном этапе ремонта колесо снимается. Это делается каждый раз, когда необходимо изменить положение.

Алгоритм

1. Капот открывается и требует ремонта. Далее снимается блок стеклоочистителя. На следующем этапе снимается коробка с решеткой воздухозаборника.

2. Верхние стойки расположены под рюшами.

3. Для снятия привода стеклоочистителя необходимо открутить фиксирующую гайку, которая находится на кронштейне стойки амортизатора. Зафиксируйте штифт стабилизатора поперечной устойчивости. Далее нужно вынуть штифт стабилизатора из отверстия под гайку.

После разборки пластика откроется свободный доступ к крепежной гайке.

Рюшу снимать не обязательно, но работать будет неудобно, а пластик может повредиться.

Далее из пазов держателя вынимается держатель тормозного шланга, который находится на стойке стабилизатора. Узел нужно отнести в сторону. Для этого нажимается защелка с пружиной.

Тормозной шланг крепится к стойке двумя скобами. Следующим этапом ремонта является отсоединение проводки датчика скорости вращения колеса. Вам также потребуется отсоединить разъем жгута проводов. Здесь ослаблены три гайки. Они соединяют шаровую опору и рычаг передней подвески. Конец петли вынимается из выемки ступицы. Его необходимо закрепить на приводе с помощью проволоки.

Откручиваем от стойки соединение стабилизатора. После этого снимается крепеж на болтовом соединении амортизационной стойки и поворотного кулака. Здесь можно полностью снять болт. Вытаскиваем рейку из поворотного кулака, предварительно открутив болт. Чтобы снять стойку, необходимо снять крышку с верхней гайки стойки стойки. Далее откручивается гайка штанги. Сам стержень демпфера необходимо удерживать.

На фото гайка штока амортизатора в опорном подшипнике. На конце стержня видны канавки под шестигранный ключ. Затем снимаем крышку. Снимаем фиксатор и снимаем штатив с помощью шпателя для сборки, предварительно открыв клеммы. Так выглядит передняя подвеска без амортизатора. Следующим шагом будет снятие стойки. Для этого от рычага отделяется стойка амортизатора и снимается. Стойку меняют в комплекте с пружиной или отдельно амортизатором. В последнем случае потребуются пружинные стяжки. Чтобы установить новую стойку подвески, все нужно делать в обратной последовательности. Аналогичным образом заменяется подкос с другой стороны автомобиля.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

• Ослабить гайку шаровой опоры
• Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Процедура замены

Если посмотреть на фото, то конструктивно все ОП выглядят примерно одинаково. Схема устройства передних стоек на разных автомобилях тоже имеет незначительные отличия.

Но это не дает оснований использовать, к примеру, руководство по ремонту Жигули в процессе замены опорного подшипника на автомобиле Рено Логан, Ниссан Альмера, Хендай Акцент или Митсубиси Аутлендер. Рекомендую вооружиться руководством по эксплуатации, которое прилагается к вашей машине. Даже если вы покупали подержанный автомобиль, а предыдущий владелец руководство вам не передал, найти его в сети или купить в магазинах не составит труда.

Именно это руководство к конкретному авто с конкретным двигателем является лучшим пособием по самостоятельному ремонту и обслуживанию. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в процессе замены опорного подшипника, предлагаю ознакомиться с примерным процессом.

Я постарался выделить основные моменты, которые каждому из вас нужно обязательно знать.

Если подшипник полностью или частично сломался, то пытаться его ремонтировать не имеет смысла. Там нет элементов, которые бы подлежали восстановлению. Так что сразу смело покупайте новый подшипник. Его цена может составлять от пары сотен рублей.

• Ослабьте натяжение гаек, которые крепят опору. На большинстве авто она находятся в подкапотном пространстве. Их 3 штуки.
• Поднимите часть машины домкратом, где планируется ремонт. Снимите колесо.

Какие итоги можно сделать? ОП, то есть опорный подшипник, является сравнительно небольшим элементом подвески. При этом он играет огромную роль в качестве ее работы и безопасности управления автомобилем

Потому важно следить за его состоянием и вовремя проводить замену

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Пишите:

Когда возникают неисправности в передней подвеске авто, то одна из первых мер, которые должен предпринять его владелец, — проверить опорный подшипник, находящийся между опорой и верхней чашкой пружины. Для этого потребуется взяться рукой за «чашку» стойки (положить руку на опору) и покачать автомобиль. Постоянные резко меняющиеся нагрузки, в том числе и ударные в сочетании с абразивными частицами пыли способствуют износу составных частей подшипника опорной стойки и в конечном итоге полностью выводят его из строя. В результате он начинает люфтить, стучать, скрипеть или пищать, а шток амортизатора отклонятся от своей оси.

Схема работы опорного подшипника

Такие проблемы с его эксплуатацией могут привести к более серьезным последствиям в подвеске машины. Поскольку износ опорного подшипника повлечет нарушение углов установки колес, а следственно, — ухудшение управляемости авто и ускоренный износ шин. Как выполнить проверку, и какому производителю упорных подшипников отдать предпочтение при замене — обо всем этом мы расскажем подробнее.