Замена ремня генератора автомобиля

Замена ремня +натяжного механизма CEED CRDi

Наконец поменял ремень навесных агрегатов, ролик и сам механизм. Ранее писал что в фирменной книжке четких интервалов замены ремня/роликов на дизель нет.

Владельцы меняют кто когда, даже мастера на разных СТО говорят про разные сроки (чаще 80 -100т.км). Решил менять на 80т.км.

Фирменные каталоги типа KIA ETK выдают такую схему (номера):

— ремень 25212-2A310 (для авто с кондиционером/климатом)— ролик направляющий 25287-2A000— натяжитель ремня 25281-2A000— ролик обводной 25287-2A010Начитавшись форумов решил не брать натяжной механизм сборе, а ограничится лишь его роликом (аналог E20321BTA), другие ролики взял оригинал, ремень Dayco 5PK1815.

Брал запчасти зимой (когда почти не езжу), когда все приехало и добрался до авто был «сюрприз» по фирменным схемам двигатель D4FB 2007-2009 имеет три ролика (натяжной + еще два как на схеме выше) но в реальности на моторе их всего два(!) на месте верхнего просто стоит заглушка… Посмотрел фото двигателя в интернете так и есть.

Получается один ролик взял про запас (в фирменной упаковке под №25287-2A000 и 25287-2A010 пришли полностью идентичные ролики), дальше больше… Приехал менять все на СТО, знакомый мастер закатил скандал мол один ролик на натяжителя менять нельзя, только механизм в сборе (мол слетит ремень встанешь на трассе и т.п.), плюнул решил взять механизм. (( Натяжитель под номером 25281-2A000 имеет заводской аналог 25281-2A100, второй номер гораздо более распространен и стоит дешевле, при том мне приехал с металлическим роликом (заводской был пластиковым).

Ничего сложного в замене нет, стоит ерунду поэтому сам не заморачивался. Единственное если отдельно менять ролик натяжителя то нужна специальная звездочка, даже на СТО не везде есть (авторынок в помощь).

ps езжу с весны все ок (тьфу, тьфу), сначала вообще не обратил внимания, потом показалось что натяжной ролик стал поближе к направляющему, может и показалось сравнить уже не с чем.

Источник

Замена приводного ремня Kia Ceed

Во время натяжки ремня обязательно оцените его состояние, но его критичный износ далеко не всегда сопровождается ослаблением и свистом. Поэтому проверять ремень нужно чаще, и если на нём обнаружены значительные дефекты, тянуть с заменой не стоит. Производитель рекомендует производить визуальный осмотр приводного ремня каждые 30 тысяч км, но в суровых российских условиях рекомендуется делать это в два раза чаще. Потому что каким бы прочным не был ремень, он подвержен деформациям в условиях отрицательных температур, при воздействии агрессивных жидкостей типа бензина или моторного масла, в результате недостаточного или избыточного натяжения, при смещении шкивов и роликов.

Чтобы произвести самостоятельную замену ремня генератора любой модификации Kia Ceed, вам потребуются следующие инструменты:

• ключ и головка на 17 с удлинителем и трещоткой, ключи на 12 и 14;
• тиски;
• новый ремень и натяжной ролик.

Работы лучше производить на эстакаде или смотровой яме. Если они недоступны, нужно поддомкратить правую сторону автомобиля (переднее колесо), желательно также снять колесо вместе с пыльником.

Схема ремня генератора Kia Ceed

• отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
• откручиваем верхний болт генератора;
• ослабляем натяжной ролик;
• снимаем изношенный ремень;
• обычно в случае наличия дефектов ремня необходимо поменять и натяжной ролик. Откручиваем болт его крепления;
• вытягиваем ролик;
• устанавливаем на посадочное место корпуса натяжителя новую деталь;
• натягиваем новый ремень;
• затягиваем натяжитель;
• производим правильную натяжку приводного ремня;
• зажимаем болт крепления генератора.

После того, как установка нового ремня и ролика завершена, можно завести двигатель и убедиться в отсутствии посторонних шумов.

Замена ремня генератора Kia Ceed

Когда рвется ремень – ничего криминального, как правило, не случается. Просто автомобиль не получится завести с места, только с толкача.

Другое дело, когда сломан сам генератор, который по стандарту должен выдавать 14,2 вольта, независимо от того, сколько лампочек и электроники включено в автомобиле. Для этого там встроен стабилизатор.

Замена ремня генератора и ремня кондиционера

Для процедуры замены ремня понадобится смотровая яма, либо бокс. Из инструментов понадобятся ключи на 14 и 12, головки на 17 и 10, трещотку по возможности.

1. Поднять автомобиль на подъемнике или установить на смотровую яму.
2. Снять защиту двигателя.
3. Ослабить гайку нижнего крепления генератора накидным ключом.
4. Ослабить гайку крепления натяжного ролика ремня кондиционера накидным ключом 14.
5. Желательно демонтировать переднее правое колесо и грязезащитный пыльник.
6. Ослабить ключом на 12 гайку ремня до конца, опуская вниз.
7. Снять ролик, выкрутив полностью гайку крепления ролика. Желательно сфотографировать, как он стоял до этого для упрощения обратной установки.
8. Оценить состояние ролика. При необходимости заменить на новый. Если необходимости нет – промыть бензином, просушить и продуть сжатым воздухом компрессором. Забить новые смазки.
9. После того, как работы под автомобилем сделаны нужно перейти к работе «под капотом».
10. Ослабить верхний болт крепления генератора ключом на 12, находящийся с торца от натяжного болта.
11. Ослабить болт натяжителя ремня генератора ключом на 12.
12. Демонтировать ремень генератора и ремень кондиционера. Оценить состояние ремня и при необходимости заменить на новые.
13. Для начала установить ремень кондиционера. Рекомендуется одевать его из-под автомобиля. Одеть на шкив двигателя, после натянуть на шкив компрессора.
14. После установить на место натяжной ролик ремня кондиционера, закрутить гайку на 14, но не до предела.
15. Закрутить натяжной болт на 12, натянуть ремень.
16. Проверить натяжение ремня. Это удобнее делать со стороны моторного отсека. Не рекомендуется перетягивать сильно, в противном случае подшипники натяжного ролика и компрессора быстро износятся. Рекомендуется натянуть так, чтоб можно было выкрутить на 90 градусов.
17. После натяжение затянуть гайку крепления натяжного ролика.
18. Из моторного отсека вмонтировать ремень генератора. Рекомендуется предварительно проверить подшипники генератора и помпы на наличие люфтов.
19. После установки ремня генератора начать натягивать болт натяжителя ключ на 12. Проверка натяжения осуществляется идентично ремню кондиционера (вывернуть ремень на 90 градусов).
20. Затянуть верхний болт крепления генератора после натяжения ремня.
21. После этого затянуть нижний болт крепления генератора снизу.
22. Установить защиту обратно на место, запустить двигатель, проверить, как крутится.

Не смотря на легкость замены ремней генератора и кондиционера, все же рекомендуется производить замену на сервис-центрах, где опытные работники максимально быстро и качественно за небольшую плату заменят ремни генератора и кондиционера.

Проверяем состояние ремня генератора сами

Дабы убедиться в том, что ремень находится в исправном состоянии, нужно выполнить несложные действия. Изначально включается пятая передача. На ней, опираясь на передний бампер, стараемся толкнуть машину назад. Одновременно пытаемся провести визуальный осмотр ремня на всей его длине.

Там, согласно общему правилу, не должно присутствовать трещин, даже самых маленьких, а также разрывов и отслоений, которые случаются вследствие длительной эксплуатации резиновых изделий.

Если же подобные проблемы обнаружились, то ремень подлежит замене. Аналогично проверяется и ремень ГРМ.

Также не лишним проверить и внешнее состояние самого генератора, так как его качество вызывает вопросы. Не забудьте осмотреть и ролик генератора.

Процесс замены ремня генератора

• Длина такого ремня составляет 823 миллиметра.
• Найти его в каталоге можно по названию или же по собственному уникальному номеру 1118-1041020-07.
• Маркировка на коробке укажет на индекс 6РК 823.

Помимо этого, подготовьте заранее достаточно длинную отвертку, а также ключ «на 13». Может потребоваться и нож, чтобы убрать старый ремень.

1. Для начала, убираем старый ремень, или то, что от него осталось. Как мы уже сказали, делать это нужно каждые тридцать тысяч километров пути, даже если состояние ремня на вид полностью удовлетворительное. Убирается ремень простым ножом.
2. Теперь находим болт нижнего крепления генератора. Постарайтесь отвернуть его буквально на несколько оборотов, в чём поможет ключ «на 13».
3. Тем же ключом отворачивается гайка, после чего полностью вытаскивается болт верхнего крепления генератора.
4. Теперь нужно быть очень осторожным. Необходимо постараться провернуть генератор таким образом, чтобы верхняя проушина точно зашла за поверхность выступа, находящегося на кронштейне. Уверенно прижимаем генератор к данному кронштейну, и фиксируем его там обычной проволокой. Привязать лучше всего его к гайке крепления крышки ГБЦ.
5. Теперь аккуратно надеваем ремень на шкив генератора, а также на поверхностную часть шкива привода генератора.
6. Снова включаем пятую передачу, одновременно прижимая ремень к шкиву. В таком положении стараемся подтолкнуть автомобиль назад, пока ремень полностью не станет на своё место.
7. Теперь уже можно отвязывать проволоку, и начать отжимать отвёрткой генератор в том месте, где он соприкасался с кронштейном. Не забудьте вставить верхний болт крепления генератора.

После этого остаётся лишь позаботиться о том, чтобы завернуть нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора. Этого будет достаточно, чтобы установить всё на место.

Альтернативные варианты

Конечно же, многие автолюбители прекрасно понимают, чем чревато отсутствие натяжителя ремня. Дело в том, что ремень, достаточно часто, бывает перетянут, что приводит к слишком быстрому износу подшипника генератора. Узнать об этой проблеме можно по характерному звуку, напоминающему вой. Устранить подобный конструктивный недостаток можно, если установить натяжитель ремня генератора. Самый частый вариант — это установка натяжителя с Лада Калина.

Установка натяжителя ремня генератора

Причина отказа от натяжителя проста. Производитель пытался сэкономить дополнительные средства, сделав машину одной из самых доступных в мире. И характерно это только для самых дешевых комплектаций (стандарт и норма), которые поставляются с восьмиклапанными силовыми агрегатами.

Чтобы облегчить процесс контроля натяжения ремня, можно просто заменить кронштейн генератора, проведя его предварительную доработку.

В стандартном кронштейне вы не найдёте отверстий для ролика с натяжителем. Вместо этого можно собрать новый кронштейн, который будет основан на базе Лады Калины первого поколения. Как мы уже сказали, нам понадобится:

1. сам кронштейн от указанного автомобиля,
2. натяжной ролик,
3. кронштейн ролика натяжителя,
4. а также сам ремень генератора всё от той же Лады Калины первого поколения.
5. К тому же, не забудьте о покупке натяжителя винтового, соответствующей втулки и болта.

Цена всего этого набора достигает двух тысяч рублей, за которые вы сможете значительно усовершенствовать конструкцию автомобиля, и продлить срок службы отдельных деталей.

Сам процесс замены схож с заменой стандартных деталей Лада Гранта. Впрочем, если у вас отсутствуют соответствующие технические знания, то для сборки конструкции стоит обратиться в сервисный центр.

Обратите внимание на материал ремня генератора для Киа Сид 2012

При выборе ремня генератора для Киа Сид 2012, одним из важных аспектов, на который стоит обратить внимание, является материал, из которого он изготовлен. Качество ремня напрямую влияет на его прочность, долговечность и эффективность работы

Одним из наиболее распространенных материалов, используемых для производства ремней генератора, является резина. Резиновые ремни обладают высокой эластичностью, которая позволяет им эффективно передавать вращающий момент от генератора к другим системам автомобиля. Однако, резиновые ремни подвержены износу и требуют периодической замены.

Кроме того, существуют ремни, изготовленные из растительного материала — кожи. Кожаные ремни отличаются прочностью и долговечностью, что позволяет им работать дольше без замены. Однако, они могут быть более дорогими по сравнению с резиновыми ремнями.

Важно также учесть особенности эксплуатации автомобиля и выбрать ремень, который соответствует конкретным условиям. Например, если автомобиль ездит в регионах с экстремальными погодными условиями, такими как высокие температуры или высокая влажность, то стоит выбрать ремень, который специально разработан для работы в таких условиях

В конечном итоге, правильный выбор материала ремня генератора для Киа Сид 2012 существенно влияет на безопасность и надежность работы автомобиля

Поэтому стоит обратить внимание на этот аспект при выборе и замене ремня генератора

Определите тип ремня генератора для Киа Сид 2012

При выборе и замене ремня генератора для автомобиля Киа Сид 2012 года выпуска важно определить правильный тип ремня, чтобы гарантировать его надежную работу и длительный срок службы. Ремень генератора является важной деталью системы питания автомобиля, поэтому важно выбрать правильный тип в соответствии с требованиями производителя

Для определения типа ремня генератора для Киа Сид 2012 года вам понадобится информация о модели двигателя и годе выпуска автомобиля. Такая информация обычно указана в сервисной книжке или на табличке с техническими характеристиками автомобиля. Если у вас нет доступа к этой информации, вы всегда можете обратиться в автосервис или к дилеру Киа для получения необходимой информации.

После определения модели двигателя и года выпуска Киа Сид 2012 года вы можете использовать эти данные для поиска правильного типа ремня генератора в магазинах запчастей или онлайн-магазинах. Обычно информация о типе ремня генератора указана на его оболочке или в технических характеристиках.

Не забудьте также проверить состояние ремня генератора перед его заменой. Если ремень обнаружен потертости, трещины или другие видимые повреждения, замените его немедленно. Также убедитесь, что ремень правильно натянут и не слишком рыхлый или перенатянутый.

Выбор правильного типа ремня генератора и его регулярная замена являются важными элементами технического обслуживания автомобиля Киа Сид 2012 года. Это поможет избежать поломок и обеспечит стабильную работу генератора, а, следовательно, всех систем автомобиля.

Замена ремней Киа Сид в Казани

В процессе снятия цепи необходимо метить положение цепи на шестернях валов. Это упростит последующую установку новой цепи газораспределительного механизма.

Замена цепи ГРМ процесс довольно трудный, требующий определенных ремень генератора киа сид. Мы рекомендуем обращаться в сервис центры для замены подобных деталей, ибо есть риск, что меняя детали самостоятельно, они будут установлены не совсем правильно, что приведет к скорой поломке двигателя.

Чтобы проверить растяжение цепи, просто пальцем дотянитесь до цепи через заливную горловину, все прекрасно чувствуется. Успокоитель цепи ГРМ. Приемная труба глушителя. Прокладка приемной трубы. Крепление выхлопной трубы. Соединительные хомуты. Прокладка клапанной крышки. Комплект прокладок ГБЦ. Прокладка впускного коллектора. Прокладка выпускного коллектора.

Комплект прокладок блока цилиндров. Комплект прокладок двигателя. Ремень генератора киа сид заслонка. Насос высокого давления. Датчик давления наддува.

Датчик положения коленвала. Датчик давления масла. Подшипник опоры амортизатора. Комплект пыльника и отбойника. Отбойник амортизатора. Пыльник амортизатора. Втулка стабилизатора.

Стойка стабилизатора. Сайлентблок задней балки.

Ремни генератора KIA

Болт крепления колеса. Гайка крепления колеса.

Пыльник рулевой рейки. Наконечник рулевой тяги. Комплект сцепления. Главный цилиндр сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления. Фильтр масляный АКПП. Крышка расширительного бачка.

Радиатор охлаждения двигателя. Вентилятор охлаждения двигателя. Компрессор кондиционера.

Расширительный клапан кондиционера. Осушитель кондиционера. Радиатор кондиционера. Реле регулятора генератора.

Втягивающее реле стартера. Датчик температуры салона.

Ролик натяжителя генератора Ситроен, Пежо. Подшипник ролика.

На двигателях автомобилей PSA — Peugeot и Citroen NFU (TU5JP4) 109 л.с и KFU (ET3J4) 88 л.с часто встречается такая проблема, как «свист» ролика генератора, такой же генератор устанавливается на Citroen C2 (JM) автомобили и Citroen C3 (FC), Peugeot 1007, Peugeot 207 (A7), Peugeot 307, новый Peugeot 307, Peugeot 308 с двигателями 1,1 л — 1,4 л — 1,6 л .

По наслышке не знаю, так как сам лично сталкивался с этим.

Если пробег автомобиля больше 60 тыс. Км, то, наверное, имеет смысл менять ремень и ролик вместе, тем более что стоимость ремня несравнимо меньше стоимости ролика. Однако, если он не «свистит», можно подождать с роликом и поменять ремень. Прежде чем роликовый подшипник придет в полную негодность, он обязательно издаст звуковой сигнал. К тому же свист ролика будет слышен на любой скорости. Можно со 100% уверенностью сказать, что это происходит не только на Citroen или Peugeot, так как эта деталь постоянно используется и поэтому изнашивается, вне зависимости от марки производителя. Выход из строя ролика в худшем случае может привести к обрыву ремня и разрядке аккумулятора.

Не волнуйтесь, не забывайте, иначе ремень не затянется.

Видео:Перекос натяжителя ремня генератора приводит к писку ремня генератораСкачать

Проверка зарядки и натяжения вновь установленного ремня генератора

После установки нового ремня генератора важно провести проверку его зарядки и правильного натяжения. Эти параметры играют важную роль в работе генератора и электросистемы автомобиля

В этом разделе мы рассмотрим как провести проверку зарядки и натяжения ремня генератора на Киа Сид.

1. Проверка зарядки

Для проверки зарядки ремня генератора Киа Сид потребуются следующие инструменты:

• Мультиметр
• Переходник для подключения мультиметра к аккумулятору

Шаги для проведения проверки зарядки:

1. Установите переходник на положительный и отрицательный клеммы аккумулятора.
2. Подключите мультиметр к переходнику.
3. Запустите двигатель и увеличьте обороты до примерно 2000 об/мин.
4. Настройте мультиметр на измерение напряжения постоянного тока.
5. Проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть примерно 13-14 Вольт.
6. Если напряжение ниже указанного диапазона, проверьте работу регулятора напряжения генератора и его подключение к электросистеме.

2. Проверка натяжения

Натяжение ремня генератора также играет важную роль в его работе. Неправильное натяжение может привести к перекосу ремня и его быстрому износу. Для проверки натяжения потребуются следующие инструменты:

Щуп для проверки натяжения ремня

Шаги для проведения проверки натяжения:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно 5 минут для предварительного прогрева.
2. Выключите двигатель и ожидайте минуту для остановки всех его элементов.
3. Проверьте натяжение ремня с помощью щупа. Оно должно соответствовать указаниям производителя автомобиля.
4. Если натяжение неправильное, отрегулируйте его с помощью регулировочного болта или механизма регулировки натяжения.

Проверка зарядки и натяжения вновь установленного ремня генератора является важным шагом для обеспечения надежной работы генератора и электросистемы автомобиля. При выявлении любых проблем рекомендуется обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики и ремонта.

Ремонт и замена генератора

Если после замены ремня и натяжного ролика проблемы с генератором не исчезли, источником свиста может оказаться подшипник генератора. Если аккумулятор не подзаряжается даже при длительных скоростных поездах, наиболее очевидная из оставшихся причин – износ щёток.

Особенности Kia Ceed таковы, что и подшипник, и щётки нельзя заменить, не выполнив демонтаж генератора в сборе. Но перед тем, как снять генератор на Kia Ceed, необходимо вдвинуть на пару миллиметров его резьбовые втулки, иначе при неосторожных действиях можно получить массу проблем. Втулки можно отыскать в дырах задних лап.

Пошаговая инструкция замены генератора Kia Ceed своими руками:

• отсоединяем отрицательную аккумуляторную клемму;
• по описанному выше алгоритму демонтируем приводной ремень;
• отсоединяем жгуты электропроводки, идущие к генератору (один просто отщёлкиваем, другой крепится с помощью болта);
• выкручиваем пару болтов крепления генератора;
• вынимаем его через низ, предварительно сняв защиту мотора.

Новый или отреставрированный генератор устанавливается в обратном порядке.

Когда генератор вместе со щеткодержателем окажется у вас в руках, самое время проверить их износ. Вполне вероятно, что все проблемы именно из-за этого. Если концы щёток выступают менее чем на 5 мм, они подлежат безусловной замене.

Замена щеток генератора Kia Ceed 2008 и более поздних годов выпуска производится следующим образом:

• откручиваем гайки задней крышки, отсоединяем её;
• извлекаем регулятор напряжения, открутив три винта, удерживающие его в корпусе;
• теперь нам видны щётки, а с обратной стороны расположен узел их пайки;
• для демонтажа потребуется паяльник, если вы с ним не дружите, лучше пригласить для осуществления операций выпаивания и припаивания специалиста;
• после распайки следует проверить и зачистит, если нужно, шахту, в которой ходят щётки;
• вставляем новые, припаиваем их, обрезаем концевики;
• желательно залить место пайки герметик, чтобы предотвратить попадание грязи и воды;
• теперь можно приступать к сборке генератора и установке его на штатное место с надеванием и натяжкой ремня.

Когда генератор демонтирован, можно проверить, не являлся ли источником шумов полетевший подшипник. Если это так, его тоже можно поменять самостоятельно.

Чтобы произвести на Kia Ceed замену подшипников генератора, вам понадобится торцевая головка с количеством зубьев, равным 6, а также головка фиксатора шкива, тоже с зубьями (33) диаметром 19 мм.

Разобрав генератор, извлекаем подшипники, обычно без WD и аналогичных жидкостей не обойтись, а иногда приходится действовать и молотком, соблюдая предельную осторожность. Для замены можно взять подшипники FAG марки 6202/6303, или CARGO таких же размеров

Передний запрессовывается сначала в крышку, им только потом садится на вал генератора. С задним всё наоборот – сначала надеваем на вал, и только потом запрессовываем в заднюю крышку

Для замены можно взять подшипники FAG марки 6202/6303, или CARGO таких же размеров. Передний запрессовывается сначала в крышку, им только потом садится на вал генератора. С задним всё наоборот – сначала надеваем на вал, и только потом запрессовываем в заднюю крышку.

После установки генератора и ремня свист должен исчезнуть.

Как видим, процедура замены ремня, щёток и генератора принципиально не отличается от аналогичных работ для большинства современных автомобилей, и для этого совсем не обязательно посещать СТО.

Источник

Ремонт и замена генератора

Если после замены ремня и натяжного ролика проблемы с генератором не исчезли, источником свиста может оказаться подшипник генератора. Если аккумулятор не подзаряжается даже при длительных скоростных поездах, наиболее очевидная из оставшихся причин – износ щёток.

Особенности Kia Ceed таковы, что и подшипник, и щётки нельзя заменить, не выполнив демонтаж генератора в сборе. Но перед тем, как снять генератор на Kia Ceed, необходимо вдвинуть на пару миллиметров его резьбовые втулки, иначе при неосторожных действиях можно получить массу проблем. Втулки можно отыскать в дырах задних лап.

Пошаговая инструкция замены генератора Kia Ceed своими руками:

• отсоединяем отрицательную аккумуляторную клемму;
• по описанному выше алгоритму демонтируем приводной ремень;
• отсоединяем жгуты электропроводки, идущие к генератору (один просто отщёлкиваем, другой крепится с помощью болта);
• выкручиваем пару болтов крепления генератора;
• вынимаем его через низ, предварительно сняв защиту мотора.

Новый или отреставрированный генератор устанавливается в обратном порядке.

Когда генератор вместе со щеткодержателем окажется у вас в руках, самое время проверить их износ. Вполне вероятно, что все проблемы именно из-за этого. Если концы щёток выступают менее чем на 5 мм, они подлежат безусловной замене.

Замена щеток генератора Kia Ceed 2008 и более поздних годов выпуска производится следующим образом:

• откручиваем гайки задней крышки, отсоединяем её;
• извлекаем регулятор напряжения, открутив три винта, удерживающие его в корпусе;
• теперь нам видны щётки, а с обратной стороны расположен узел их пайки;
• для демонтажа потребуется паяльник, если вы с ним не дружите, лучше пригласить для осуществления операций выпаивания и припаивания специалиста;
• после распайки следует проверить и зачистит, если нужно, шахту, в которой ходят щётки;
• вставляем новые, припаиваем их, обрезаем концевики;
• желательно залить место пайки герметик, чтобы предотвратить попадание грязи и воды;
• теперь можно приступать к сборке генератора и установке его на штатное место с надеванием и натяжкой ремня.

Когда генератор демонтирован, можно проверить, не являлся ли источником шумов полетевший подшипник. Если это так, его тоже можно поменять самостоятельно.

Чтобы произвести на Kia Ceed замену подшипников генератора, вам понадобится торцевая головка с количеством зубьев, равным 6, а также головка фиксатора шкива, тоже с зубьями (33) диаметром 19 мм.

Разобрав генератор, извлекаем подшипники, обычно без WD и аналогичных жидкостей не обойтись, а иногда приходится действовать и молотком, соблюдая предельную осторожность. Для замены можно взять подшипники FAG марки 6202/6303, или CARGO таких же размеров. Передний запрессовывается сначала в крышку, им только потом садится на вал генератора

С задним всё наоборот – сначала надеваем на вал, и только потом запрессовываем в заднюю крышку

Передний запрессовывается сначала в крышку, им только потом садится на вал генератора. С задним всё наоборот – сначала надеваем на вал, и только потом запрессовываем в заднюю крышку

Для замены можно взять подшипники FAG марки 6202/6303, или CARGO таких же размеров. Передний запрессовывается сначала в крышку, им только потом садится на вал генератора. С задним всё наоборот – сначала надеваем на вал, и только потом запрессовываем в заднюю крышку.

После установки генератора и ремня свист должен исчезнуть.

Как видим, процедура замены ремня, щёток и генератора принципиально не отличается от аналогичных работ для большинства современных автомобилей, и для этого совсем не обязательно посещать СТО.