Метки цепи грм hyundai elantra iv

Замена ГРМ Hyundai Elantra, Coupe Двигатель G4ED

• 18307

Замена ГРМ Hyundai Elantra 1,6 16V; Coupe 1,6 16V

Периодичность замены
Через 60 000 км или 4 года — проверка.
Каждые 90 000 км или 6 лет — замена.
Через 60 000 км или 4 года после замены ремня — проверка.
Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Hyundai Elantra

1. Вывесите двигатель.

□ Дополнительный приводной ремень(и).

□ Шкив насоса охлаждающей жидкости.

□ Правую опору двигателя и кронштейн.

□ Болт коленчатого вала (1).

□ Шкив коленчатого вала (2).

□ Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (3).

□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).

3. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток (5).

4. Убедитесь, что отверстие в звездочке распределительного вала совмещено с установочной меткой на головке блока цилиндров (6),

5. Ослабьте болт натяжителя (7).

6. Ослабьте болт натяжителя (8).

7. Отведите натяжитель от ремня. Слегка затяните болт натяжителя (8).

8. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на
ремне.

Установка ремня Hyundai Elantra

1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя.

2. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5).

3. Убедитесь, что отверстие в звездочке распределительного вала совмещено с установочной меткой на головке блока цилиндров (6).

4. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.

Примечание: соблюдайте направление вращения

ремня по нанесенным на ремне меткам.

5. Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками.

6. Ослабьте болт натяжителя (8).

7. Позвольте натяжителю сработать.

8. Затяните болт натяжителя (8). Момент затяжки: 20-27 Нм.

9. Затяните болт натяжителя (7). Момент затяжки: 20-27 Нм,

10. Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке.

11. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5).

12. Надавите большим пальцем с усилием на ремень (5 кг).

13. Ремень должен прогнуться на 1/4 ширины головки болта натяжителя (9).

14. Установите детали в порядке, обратном снятию.

15. Затяните болт коленчатого вала (1). Момент затяжки: 140-150 Нм.

Hyundai Elantra Чернее Чёрного › Logbook › Замена ремня ГРМ

Проездил 70 тысяч км на старом ремне ГРМ и пришло время ставить новый.Запчасти были куплены в автодоке не без курьезов.Так как задний сальник коленвала подтекает, то при замене ремня ГРМ решил поменять и передний сальник и оказалось не зря, так как было видно, что он устал.Почитал данный отчет и решил менять самостоятельно.Сняв верхнюю крышку обнаруживаем, что стала чуть-чуть пропускать масло прокладка клапанной крышки и похоже сальник распредвала, который я не купил.

А раз уже всё будет разобрано и будет доступ к этому сальнику, то идем в ближайший магазин за сальником. Для замены прокладки клапанной крышки ремень ГРМ не мешается и будет заменена в ближайшее время.Болт шкива коленвала откручивал также, на 5 передаче и включив кратковременно зажигание. В подрамнике есть подходящее отверстие для моего ключа.

А вот самое трудное из этой работы у меня оказалось снять данный шкив. Прикипел. Съемника у меня нет. Подлезть к нему монтировкой трудновато, так как шкив состоит из трех частей: центральная, резиновая прослойка и часть с беговой дорожкой для приводных ремней. Если монтировкой цеплять за край шкива, то он пружинит и есть риск сломать край шкива у беговой дорожки. Хорошо, что делал всё на эстакаде и снизу между двигателем и шкивом забивал широкую толстую отвертку, но шкив сидит очень плотно и приходилось всё время прокручивать коленвал, чтобы равномерно слезал шкив. Забить, прокрутить, забить, прокрутить и так 30 минут. Потом правильно или нет, но перед насадкой шкива смазал посадочное место медной смазкой, чтобы не прикипел в следующий раз.

Водяная помпа LUZAR LWP 08900 за 70 тыс.км нормальная и доходит до следующей смены ремня.Старые ролики были GMB, но с другой маркировкой. После 70 тыс.км, появился небольшой люфт. Тысяч на 20 их еще хватило бы точно.

Прежде, чем собирать всё назад, когда поставил ремень ГРМ, то накинул шкив коленвала и прокрутил пару раз руками по часовой стрелке еще раз убедившись, что метки стоят правильно и нет никаких посторонних шумов (если они вообще бывают) от встречи клапанов и поршня. Ставим нижнюю крышку и затягиваем шкив. Везде пишут только откручивание гайки, но нигде не пишут кто как её затягивает. Закрутил болт, зафиксировав шкив, вставив отвертку наискосок в отверстие в шкиве и упер её в двигатель. Затем завел двигатель и подтверждаем, что всё нормально собрано и только после этого перешел к навесным ремням и сборке в обратном порядке.

Запчасти для смены ремня ГРМ Хендэ Элантра XD с двигателем 1,6. 105 лс. (До нового ремня стояли эти же запчасти):1) 4PK815 CONTITECH Ремень поликлиновой (привод кондиционера)- 292,00 руб.2) CT942 CONTITECH Ремень ГРМ — 508,003) AVX13X675 CONTITECH Ремень клиновой (привод ГУР) — 213,004) 4PK850 CONTITECH Ремень поликлиновой (привод генератора)- 286,005) 22144-3B001 HYUNDAI/KIA Сальник распредвала, передний — 300 руб. (пришлось купить в Кореяне)6) 2142122020 HYUNDAI/KIA Сальник коленвала передний — 268,007) 2442124000 HYUNDAI/KIA Втулка ролика натяжителя ремня — 130,00 (можно не покупать если недавно меняли)8) 2442224000 HYUNDAI/KIA Пружина натяжителя ремня грм — 116,00 (можно не покупать если недавно меняли)9) GTA0720 GMB Ролик натяжной ремня кондиционера — 368,0010) GT10022 GMB Ролик грм натяжной — 321,0011) GT10170 GMB Ролик грм опорный — 251,00Дата покупки май 2017г.

Итого 3053 рублей + 100 рублей за аренду эстакады.По времени с обедом и прогулкой в ближайший автомагазин за сальником вышло 6 часов.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Какие двигатели получили наибольшее распространение

Если говорить о самых распространенных моделях ДВС, которые в то или иное время устанавливались на автомобиль, то речь прежде всего пойдет о моторах объемом 1,6 литра. Двигателя именно этого сегмента получили наибольшее распространение. Связано это прежде всего с концепцией транспортного средства. Элантра позиционируется как недорогой автомобиль среднего класса и приобретают его на территории СНГ люди, которые знакомы со словом экономия.

Так среди автомобилей первого поколения наибольшую популярность завоевал мотор G4CR, который является лицензированной копией двигателя 4G61 от японского производителя Митсубиши. В сочетании с 5 ступенчатой механической коробкой перемены передач двигатель обеспечивал автомобилю неплохую динамику для середины 90-х годов, но имел несколько несущественных недостатков. Так, например, замену ремня ГРМ приходилось проводить каждые 40-60 т. км по причине его быстрого износа

К тому же агрегат был неважно сбалансирован. Часто владельцев ТС беспокоила вибрация и стуки, причиной которым становились вышедшие из строя опоры двигателя

Большая часть всех продаж второго поколения Хендай Элантра пришлась на 1,6 литровый G4GR. Хотя модельный ряд и был представлен 3 моторами (один из которых был турбированный дизель), но покупатели чаще других отдавали предпочтения бензиновому экономичному варианту.

Автомобили третьего поколения также расходились большими тиражами и до сих пор пользуются высоким спросом на вторичном рынке с мотором G4ED. В целом мотор не имеет явных слабых мест. Из недостатков можно выделить повышенную шумливость агрегата. Но это является вполне нормальным явлением для двигателей серии Альфа. После 100 тыс. пробега у ДВС может начаться прогрессирующий жор масла, причиной которого является износ маслосъемных колпачков.

В четвертом, пятом и шесток поколения Элантра лидирующие позиции по продажам как новых, так и б/у автомобилей с пробегом занимают два мотора серии Гамма: G4FC и G4FG соответственно. Эти силовые агрегаты не имеют хронических тяжелых «заболеваний». Конструктивно они просты и достаточно надежны. Обслуживать эти моторы недорого и, ко всему прочему, они обладают более чем скромным расходом топлива. Из незначительных недостатков можно выделить:

• Высокая шумность при работе.
• Склонен к вибрации.
• Требуется регулировка клапанов.

Стоит отметить что двигателя GAMMA серии – одноразовые силовые агрегаты. Это значит, что после 200-300 тыс. пробега и выхода ДВС из строя провести капитальный ремонт мотора не удастся.

Замена ремня ГРМ Элантра 1.8

Замена ремня ГРМ Элантра 1.8

Вчера с другом на его Элантре меняли ремень ГРМ (ГазоРаспределительного Механизма), как и положено ответственному участнику нашего клуба, весь процесс я сфотографировал и сделал отчет о проделанной работе.

Работа не сказать, что сложная, впринципе можно сделать одному человеку часа за четыре (если эту работу вы выполняете первый раз, на второй раз все будет гораздо быстрее), но лучше работать с помощником, в некоторых моментах, помощь товарища будет очень кстати.

Из инструментов, требуется обычный набор торцевых ключей и набор головок, пассатижи никакого спец инструмента не требуется. А вообще будем откручивать ключами на 10, 12, 14, 17, 19, 21, вроде бы все.

Для выполнения работы предварительно были закуплены

ремень ГРМ – 1000руб

ремень генератора- 280руб

ремень кондиционера – 280руб

натяжной эксцентрик ролик грм -680 руб

вспомогательный ролик натяжки грм 428 руб

и натяжной ролик ремня кондиционера – 460 руб

болты крепления роликов – 10 и 20 руб

ремень гидроусилителя 140руб

Для удобства в ремонте, была выбрана площадка с подъемником, но можно и в обычных условиях выполнить эту работу, будет только несколько посложнее.

Снимаем колесо головка на 21

Откручиваем верхнюю защиту двигателя головкой на 10

На всякий случай можно снять клеммы с аккумулятора ключ на 10

Снимаем верхнюю защиту ресня грм, четыре болта головкой на 10

Снимаем защиту картера двигателя снизу

Снимаем пластиковуй боковую защиту ремней

Ослабляем крепления насоса ГУРа, там бы два болта и снимаем ремень

Снизу откручиваем фиксирующий болт натяжки генератора ключ на 12

Ослабляем фиксирующий болт натяжного болта, ну и ослабляем сам болт натятяжки ремня генератора снимаем ремень

Откручиваем натяжной ролик кондиционера

Снимаем нижнюю пластиковую защиту ремней, пять болтов под головку 10, к одному из болтов, было проблематично, подлезть, оказалось проще было снизу к нему, подобраться и когда откручивали и когда закручивали.

Еще сложность возникла при снятии двойного шкива с которго ремни идут на шкив ГУРа и генератора, никак не удавалось его зафиксировать, что бы открутить болты, ключ на 10, но оказалось все достаточно легко, пассатижами просто его зажали и открутили. После никак не удавалось его вытащить из подкапотного пространства, но методом, туда сюда. он все же вышел. Если совсем не будет получаться его снять, то можно его пока оставить и снять после того, как открутим подушку двигателя.

Для того, что бы снять верхнюю подушку двигателя, необходимо подпереть мотор снизу, так как мы работали с подъемником, то просто подставили бревно и слегка опустили машину, таким же образом, можно подпереть и с помощью домкрата

После того как мотор держится на бревне, откручиваем сверху крепления подушки 3 гайки и один болт крепление состоит из двух частей, и ставится, сначала удлиненное, а сверху, на него треугольное

Откручиваем шкив коленвала, для этого помощник, ставит рычаг переключения передач на пятую скорость, и нажимает на педаль тормоза, другой в это время откручивает болт крепления шкива, закручен он достаточно сильно, для удобства был найден удлинитель под ключ головку, поэтому совсем проблем здесь не возникло

После этого вращаем за болт распредвала по часовой стрелке, что б его не открутить, до тех пор пока не совпадут метки привода ГРМ.

Ориентируемся по двум меткам

Первая метка сверху в шкиве распредвала отверстие, а за ним красная метка, необходимо, выставить так, что бы отверстие было как раз напротив красной метки.

в том положении шкив уже выставлен и красную метку на фото не видно, но ее можно увидеть на фото которое находится выше.

Вторая метка находится снизу на шестерне привода ремня ГРМ на коленвале, а ответная метка как раз за этим шкивом

ответную метку на фото видно плохо, но увидеть можно

После того как выставили метки, откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ

Снимаем ремень. В нашем случае на ремне видимых повреждений не было, но появилось предположение, что он слегка вытянулся. Даже если видимых повреждений нет, я считаю, что менять ремень в положенный срок все таки надо, так же надо менять и натяжные ролики, у нас один из роликов на приводе был явно изношен, и требовал замены.

При установке ремня, надо обратить внимание на то как правильно его поставить, на самом ремне, есть стрелки указывающие как он должен стоять относительно вращения шкива

Еще совет, при установке ролика-зксцентрика не натягивать ремень очень сильно, а так, что бы провисов не было, но и натянут он был не как струна.

Проверка

Звёздочки, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик

1. Проверьте звёздочку распределительного вала, звёздочку коленчатого вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик на отсутствие чрезмерного износа, трещин и повреждений. Замените при необходимости.

2. Проверьте легкость и плавность вращения ролика натяжителя ремня привода ГРМ и направляющего ролика, и убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта и посторонних шумов при вращении. Замените при необходимости.

3. Замените ролик, если обнаружены следы вытекания смазки из его подшипника.

Автоматический натяжитель

1. Убедитесь в отсутствии утечек жидкости из натяжителя. Замените натяжитель при необходимости.

2. Проверьте шток натяжителя на отсутствие износа или повреждения. Замените натяжитель при необходимости.

3. Измерьте выступание штока из корпуса натяжителя. Если выступание не соответствует номинальному значению, то замените натяжитель.

Номинальное значение: 14,0 мм

4. Установите натяжитель в тиски с накладками губок из мягкого металла. Медленно заведите шток натяжителя в корпус натяжителя. Если усилие перемещения штока мало, то замените автоматический натяжитель. Должно чувствоваться значительное сопротивление перемещению штока. Проверку произведите в несколько приемов.

Примечание: автоматический натяжитель должен быть установлен под прямым углом к поверхности губок тисков. Для предотвращения повреждения натяжителя используйте накладки губок тисков из мягкого материала.

5. Подготовка натяжителя к установке, если шток натяжителя находится в полностью выдвинутом положении.

• а) Установите автоматический натяжитель в тиски под прямым углом к поверхности губок тисков (без перекосов). Под корпус натяжителя установите плоскую шайбу.
• б) Постепенно сжимая тиски, медленно утапливайте шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий в корпусе и штоке.

в) Вставьте установочный штифт в отверстия в корпусе и штоке для фиксации штока.

Hyundai Elantra IV > цепь ГРМ

Сегодня в нашем видео — материале речь пойдет о замене цепи газораспределительного механизма — процессе, состоящем из сразу нескольких этапов. Сказать, что меняется цепь ГРМ на автомобиле Hyundai Elantra уж слишком редко, нельзя — это не было бы правдиво. Естественно, мало, кто хочет в наше бурно меняющееся время переплачивать при осуществлении ремонтных процедур — это совершенно понятно.

Предусмотрительность — это именно то, что позволяет не только сэкономить, но и обрести уверенность в дальнейшей надежной эксплуатации Хендай Элантра. О теории, практике, изнашиваемости ГРМ и многом другом. Сейчас многие автолюбители считают, что цепь ГРМ едва ли не вечно можно использовать — это мнение распространено.

Нельзя точно сказать, «откуда растут ноги» у этого стереотипа, но можно совершенно четко заявить о том, что это убеждение не соответствует действительности — оно ошибочно. Цепь ГРМ выходит из строя периодически, и провоцировать это могут разные факторы. Вообще, производители автомобиля Hyundai Elantra рекомендуют производить замену цепи ГРМ раз на пятьдесят — семьдесят тысяч километров. Само собой, это — далеко не предельный максимум возможностей. Но скажите, уважаемые автолюбители — многие ли из нас следуют этому пожеланию?

Будем честны друг с другом — вопрос это был риторический. А каков же максимальный показатель, согласно статистическим данным? Примерно тысяч километров. Что может случиться после несвоевременной замены цепи ГРМ?

Ну, о том, что цепь может порваться во время передвижения, наверняка, упоминать не нужно — сейчас речь не о трагических последствиях Поговорим о менее деструктивном, но также очень неприятном последствии обрыва цепи ГРМ — капитальном ремонте двигателя внутреннего сгорания. Сами понимаете, что капитальный ремонт «движка» — достаточно затратная и дорогостоящая ремонтная процедура, так что лучше этого постараться избежать.

Определить степень изнашиваемости можно, просто внимательно относясь к транспортному средству. Если Вы слышите повышенный уровень шума, обнаружили выход штока натяжителя, или же наблюдаете сдвиг фаз газораспределения, то старайтесь не медлить, а своевременно принимать решение!

Что может быть причиной разрыва цепи ГРМ? Поломку спровоцировать может даже не выявленный изначально заводской брак натяжителя, который визуально трудно замечаем.

Причиной разрыва также может быть желание достичь уж очень чрезмерной экономии. Помните выражение «скупой платит трижды»? Если помните, то старайтесь покупать только качественные автомобильные запчасти, своевременно замечать недостаток смазки и устранять этот момент. Нестабильность холостого хода это является конечным результатом смещения фазы газораспределения ;. Ярко слышимый стрекот и шуршание — звуки, которые появляются, в подавляющем большинстве случаев, на холостом ходу, при низком масляном давлении;.

Слишком сильная изнашиваемость зубьев звездочек;. Наличие ошибок, считываемых специализированным диагностическим тестером диагностика — это рациональная мера!

Побывал у моториста, что дальше?

В итоге – поблагодарил его и поехал домой, заказал запчасти для замены цепи ГРМ, а именно, вот взял данные из статьи про подсчет стоимости общего ремонта:

С зазорами клапанов решил заморочиться, когда сниму клапанную крышку, ну да ладно… Вскрою, замерю, а потом приму решение!

Получил запчасти для замены ГРМ

Всё пришло, время вскрывать и менять цепь. Снимаю клапанную крышку и офигеваю – какой же мотор загаженный, просто ужас… Нагара очень много, причем везде… Капец, меняли ли здесь вообще масло или нет? Я просто в шоке! Вот фотка распредвалов после снятия крышки клапанной:

Ладно, думаю, почищу, промою всё, не проблема… А когда снял переднюю плиту (боковая, которая прикрывает цепь) – обалдел ещё больше: плита тоже очень сильно грязная, в смольных отложениях.

Гляжу на сколько же выстрелил натяжитель цепи? А там вышло всего 4 зуба!

Да уж, значит цепь грм не тарахтела, ладно, проверяю зазоры клапанов – блин, всё в допуске!

Вот какие зазоры рекомендует завод изготовитель (Южная Корея):

Разборка двигателя G4FD на Hyundai Avante MD

Снял видео после снятия головки блока цилиндров:

В видеоролике я грешил на болтающиеся поршня в цилиндрах, НО стук был не в этом…

Катализатор – прощай!

Тем временем решил сразу же самостоятельно вырезать катализатор и вварить пламягаситель. Это после просмотров одного канала на ютуб, в котором авторы грешат на частицы катализатора, способствующие появлению задиров в цилиндрах!

Однако задиров у меня не было, присутствовал только естественный износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). А вот состояние катализатора показал на видео:

К слову сказать – износ каталитического нейтрализатора (катализатора) есть уже, но сами соты не забиты…

А как поживают топливные форсунки?

Форсунки тоже были в нагаре, вот их состояние:

В итоге — почистил форсунки только сверху очистителем карбюратора, всё Ок!

Поршни, коленвал – а вы как?

Снял двигатель с авто полностью, с помощью самодельного крюка (сварил по размерам двух отверстий под болты ГБЦ) и фермы на навесе, где собственно и находился в это время автомобиль! Разобрал мотор полностью, такие были поршня и шатуны:

Коленчатый вал показал вот здесь:

Вторая подозрительная шейка убралась обычной шлифовкой, она в допуске, не отличается от остальных!

От чего дизелит двигатель Hyundai Avante 1.6 GDI?

В итоге причина дизеления была в изношенных поршневых пальцах! До сих пор не понимаю, как так-то? Поршень – аллюминиевый, а пальцы – из прочной стали, так почему же сточились именно пальцы, а не поршня?! Мне не понятно! А как Вы считаете?

Вот какие пальчики уставшие:

На этом всё, источник дизеления мы выяснили! Надеюсь мой опыт вам пригодится… Всем мира и добра на ровных дорогах без жезла и с полным баком!

6. Привод газораспределительного механизма (1.8 л)

1. Впускной распределительный вал
2. Выпускной распределительный вал
3. Механизм изменения фаз газораспределения на впускном распредвале (CVVT)
4. Механизм изменения фаз газораспределения на выпускном распредвале (CVVT)
5. Цепь привода ГРМ
6. Рычаг натяжителя цепи привода ГРМ
7. Натяжитель цепи привода ГРМ
8. Направляющая приводной цепи ГРМ
9. Крышка цепи привода ГРМ
10. Заглушка и прокладка сервисного отверстия
11. Передняя уплотнительная манжета
12. Шкив коленчатого вала

Снятие

Примечание: Снятие двигателя для выполнения данной операции не требуется.

Примечание: Перед началом работ, необходимо крылья кузова накрыть специальной защитной тканью, чтобы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия. Для предотвращения повреждений, все разъемы необходимо отсоединять аккуратно, прикладывая усилие исключительно к корпусу разъема.

Примечание: Нанести метки на все жгуты электропроводки и шланги, чтобы исключить нарушения в монтаже при сборке.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. выше).

2. Отвернуть гайки крепления и снять переднее правое колесо.

3. Отвернуть элементы крепления и снять нижнее защитное покрытие.

4. Снять верхнюю крышку двигателя в сборе.

5. Отсоединить разъемы жгута электропроводки и зажимы проводов, затем снять протекторы электропроводки с крышки головки блока цилиндров.

(1) Отсоединить разъем электропроводки от контрольного клапана (OCV) системы изменения фаз газораспределения (А) (впускной распредвал).

(2) Отсоединить разъем электропроводки от контрольного клапана (OCV) системы изменения фаз газораспределения (А) (выпускной распредвал).

(3) Отсоединить разъем электропроводки генератора (А), как показано на рисунке ниже.

Hyundai Elantra 2.0i 5дв. хэтчбек, 141 л.с, 4АКПП, 2000 – 2003 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

В зависимости от модельного года и типа двигателя, на Хендай Элантра устанавливался как цепной, так и ременной привод ГРМ. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами. Первый намного более долговечен и способен выхаживать без замены 200.000 километров пробега. Зато, в случае обрыва цепи, стоимость ремонта начинает зашкаливать.

В сети нишах московских автосервисов Хендай мы производим все виды работ по диагностике состояния ГРМ, замене основного и вспомогательных ремней, цепи, натяжных и вспомогательных роликов.

Обрыв ремня ГРМ, в большинстве случаев, ведет к «встрече клапанов». Ремень больше не прокручивает распредвал, который перестает толкать клапана и не дает им вернуться в исходное состояние. Соответственно, они выпирают из нижней части головки блока. Поршень, проводя поступательное движение, врезается в клапан и заклинивает его.

Операция по ремонту требует, как минимум, поднятия головы и замены погнувшихся клапанов. Поэтому необходимо тщательно следить за состоянием ремня ГРМ Элантры. На нем не должно быть видимых трещин, расслоений корда и потеков масла. Интервал замены, в наших условиях эксплуатации, лучше сократить до 50 тысяч километров пробега.