Датчик температуры автомобиля ваз 2107

Замена запчасти

Датчик температуры антифриза на ВАЗ 2107 для карбюраторного двигателя важен, потому что в случае его неисправности на инжекторе будут передаваться неверные данные.

Перед тем, как начать снимать старый датчик температуры с двигателя на ВАЗ 2107, он должен полностью остыть. В противном случае при открытии отверстия жидкость может нанести ожоги.

Самостоятельная замена измерителя охлаждающей жидкости на ВАЗ проводится по следующим этапам:

1. Обесточивание бортовой сети для предотвращения короткого замыкания в случае попадания влаги на провода. Это может произойти при их плохой изоляции, но в любом случае, рекомендуется отключение от сети.
2. Слив антифриза, находящегося в цилиндрах. Для этого заранее необходимо подготовить емкость.
3. Сдвиг защитного колпачка и отсоединение контактных проводов. Для снятия необходимо потянуть их вниз и слегка на себя.
4. Выкручивание датчика при помощи торцевого или гаечного ключа на 21. При откручивании нужно быть внимательным к сохранности тонкого уплотнительного кольца.

Перед вкручиванием нового прибора стоит зачистить места присоединения. Обычно там скапливается грязь и пыль, которые также негативно сказываются на работе. При этом можно использовать ветошь, которая не оставит ворсинок. Отверстие необходимо обработать обезжиривателем.

Установка нового измерителя с соблюдением обратной последовательности перечисленных пунктов:

1. Закручивание датчика. При этом не стоит прилагать серьезных усилий, чтобы исключить риск срыва резьбы.
2. Подсоединение проводов.
3. Закрытие защитного колпачка.
4. Наполнение блоков цилиндров охлаждающей жидкостью. Лучше использовать новую жидкость, даже если недавно производилась замена.
5. Подключение к сети.
6. Запуск мотора.
7. Проверка ДТОЖ.

Не стоит пользоваться герметиком для резьбы. Профессиональные автомобилисты и автослесари не сливают жидкость перед заменой, ловко закрывая отверстие рукой. Снятый прибор можно проверить на исправность.

Для инжекторной системы впрыска

Принудительную подачу топлива в «семерках» для российского рынка начали применять с 2006 года. В этих моделях машин срабатывание вентилятора и другие функции, осуществляет ЭБУ. На ВАЗ 2107 инжектор сигнал о температуре антифриза поступают с термодатчика ОЖ, который находится с правой стороны блока цилиндров двигателя.

Данные обрабатываются ЭБУ, который выдает сигнал на реле управления, чтобы включилось охлаждение — схема. Датчик включения вентилятора на инжекторных системах ВАЗ 2107 не нужен, его заменяет терморезистивный сенсор, а управляющие функции возложены на контроллер.

В любой «семерке» для защиты вентилятора от замыкания, предусмотрен предохранитель F7, расположенный в монтажном блоке.

Работа датчика температуры ОЖ для инжекторной системы

Обычно включение вентилятора на ВАЗ 2107 сопровождается шумом, который водитель слышит, сидя за рулем. Длительное отсутствие звука работы устройства при движении по городу в летний период, может говорить о неисправности в системе охлаждения, что чревато закипанием антифриза и поломкой узлов двигателя. На подобные дефекты водитель должен реагировать быстро, чтобы не испортить «сердце» своего автомобиля.

Одним из вариантов неисправности в работе цикла охлаждения двигателя может стать поломка термодатчика ОЖ. Кроме системы охлаждения, он отвечает за правильную подачу топливовоздушной смеси в мотор и его включение в холостом режиме.

Датчик, влияющий на работу вентилятора ВАЗ 2107 инжектор, состоит из полупроводникового терморезистора с двумя выводами, впаянного в корпус с резьбой, которой ввинчивается в стенку блока цилиндров. На устройство подается постоянное напряжение 5 В. При повышении температуры антифриза, сопротивление терморезистора уменьшается и наоборот. На входе в ЭБУ, проходя через резистор, напряжение падает при увеличении температуры ОЖ до определенного уровня, после которого контроллер дает сигнал на включение охлаждения.

Как проверить и поставить новый

Проверить датчик, отвечающий за включение вентилятора не потребует много усилий. Основанием для проверки могут служить такие признаки:

• Горит сигнал на приборном щите «Check Engine».
• Непрерывно функционирует вентилятор либо отключен.
• Занижен крутящий момент в холостом режиме.
• Перегрев ОЖ.

Причиной неисправности может послужить устаревшая проводка. Чтобы узнать точно, нужно ее проверить, а потом переходить к датчику.

• Отключается минусовой провод аккумулятора.
• На холодном двигателе сливается антифриз до уровня ниже гнезда термодатчика.
• Сдвигается защитный слой и отсоединяется проводка от температурного сенсора.
• Ключом выкручивается датчик из гнезда.

Далее производится проверка при помощи мультиметра и кипяченой воды. Мультиметр присоединяется к выходам температурного сенсора и устанавливается в режим измерения сопротивления. Сторона с резьбой опускается в кипяток. Если сопротивление стремится к нулю, то датчик исправен. В ином случае, при появлении увеличенных показаний сопротивления, сенсор требует замены.

Для замены лучше приобрести такую же модель, какая была установлена при покупке автомобиля. Установка нового сенсора происходит аналогично в обратном направлении.

Распиновка старой комбинации приборов (с указателем давления масла)

Кроме наличия указателя давления масла стоит отметить, что в этой приборной панели отсутствует лампа индикации воздушной заслонки (подсос), а лампа аварийного давления масла находится рядом с указателем давления. За то в ней присутствуют лампы низкого уровня тормозной жидкости и противотуманных фонарей.

Белая 6-клеммовая колодка X1:

1. Датчик уровня бензина
2. Контрольная лампа указателей поворота
3. Датчик заряда АКБ (вольтметр -)
4. Контрольная лампа уровля бензина
5. Общий плюс (+)
6. Датчик заряда АКБ (вольтметр +)

1. Контрольная лампа противотуманных фонарей
2. Контрольная лампа дальнего света
3. Контрольная лампа габаритов
4. Пустой
5. Контрольная лампа заряда АКБ
6. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
7. Пустой
8. Контрольная лампа стояночного тормоза (ручник)

Оранжевая 6-клеммовая колодка X3:

1. Общий минус (-)
2. Тахометр
3. Подсветка приборов
4. Датчик давления масла
5. Контрольная лампа давления масла
6. Датчик температуры охлаждающей жидкости

Как понять что врет датчик температуры ваз 2110?

Существует несколько признаков, которые могут указывать на то, что датчик температуры в ВАЗ 2110 “врет”:

1. Не соответствующий показатель на приборной панели: Если показания теплоты на приборной панели не соответствуют реальной температуре двигателя, то это может быть признаком неисправности устройства.
2. Неустойчивый показатель: Если показания на приборной панели нестабильны и постоянно меняются при работе мотора, то это может указывать на острую проблему перегрева.
3. Плохая работа двигателя: Если при работе возникают проблемы, например, машина заводится с трудом или работает неустойчиво, это может быть связано с неправильным показанием температуры, вызванным неисправностью устройства.
4. Если вентилятор охлаждения постоянно работает, даже когда двигатель холодный, это может быть признаком поломки.

Замена помпы на ВАЗ 2107 своими руками

Замена помпы на ВАЗ 2107 и остальной классике Сам процесс замены не сложен, и его может выполнить каждый желающий. Для всей работы понадобиться только несколько ключей, отвертка, и емкость для слива охлаждающей жидкости, если она еще осталась. Итак, по порядку: — необходимо полностью слить тосол, это можно сделать, открутив пробку или датчик включения вентилятора (зависит от разновидностей и особенностей мотора); — снять верхний и нижний патрубки термостата; — снять ремень генератора; — ослабив гайку крапления генератора, отводим его к брызговику; — открутить болты крепления шкива помпы, для этого нужно выкрутить три болта с помощью ключа на 13; — открутить трубки подачи жидкости; — открутить крепления помпы к блоку двигателя; — снять помпу целиком (в сборе); — необходимо заменять прокладку каждый раз при снятии помпы; — открутить четыре гайки на самой помпе, после чего насос разбирается на две составляющих части; — поле чего необходимо установить новую крышку с уплотнительными кольцами, нельзя использовать уплотнительные кольца дважды; — дальше собираем все в обратной последовательности.

Конечно, можно заменить помпу не снимая ее в полной сборке, для этого можно менять деталь прямо на двигателе. Хотя это возможно сокращает затраты времени, но это не всегда так, потому, что снимать и устанавливать помпу на месте гораздо сложнее.

Конечно, у каждого автолюбителя есть свои решения проблем и способов ремонта машины, но все, же опыт большинства показывает практичность и простоту работы описанной выше методикой ремонта помпы. Покупать помпы для замены желательно именно вазовского производства. Не стоит пытаться экспериментировать на своем автомобиле детали от разных производителей. Родные, вазовские помпы могут прослужить гораздо дольше остальных ее прототипов. Несмотря на то, что ВАЗ2107 выпускается с давних пор, эта модель по-прежнему актуальна. Классические очертания и стиль отделки привлекает многих автолюбителей. И если обеспечить достаточный уход, то машина сможет прослужить хозяину долгие годы, без особых неполадок.

Протечки и проблемы

У автомобилей данной модели иногда случаются проблемы, связанные с выходом из строя некоторых деталей охлаждающей системы, таких как термостат или помпа. При поломке они меняются в сборе, благо стоят не дорого. Также, частой болезнью считаются потекшие шланги или треснутый расширительный бачок, что тоже подлежит замене.

Но есть еще одна проблема на ВАЗ 2101, потекший кран отопителя. Из-за этого может быть запах антифриза в салоне, мокрые коврики со стороны переднего пассажира, не работать печка.

В случаи закипания или бурления тосола в расширительном бачке, нужно обратить внимание на 2 вещи. Это либо образовалась воздушная пробка, либо пробита прокладка блока цилиндров. При определении проблемы, в первом случае печка будет дуть холодным

Во втором случае будет либо масло в антифризе, либо светлый дым из выхлопной трубы

При определении проблемы, в первом случае печка будет дуть холодным. Во втором случае будет либо масло в антифризе, либо светлый дым из выхлопной трубы.

Датчик температуры топлива

О неисправности его обычно сообщает  контрольная лампа приборной панели с надписью ”Проверьте двигатель”.  Датчик температуры:

• С 1995 года в комплектацию некоторых инжекторных моделей ваз 2107 входит контролер температуры нагрева топлива.
• Он предназначен, чтобы контролировать нагрев горючего внутри бензобака, и является термистором.
•  Сопротивление термистора меняется обратно пропорционально нагреву топлива в баке.
•  Термистор закреплен на сборке датчика, контролирующего расход топлива, которая, помещена внутрь бака.

К сведению: Информация, поступающая от термистора, используется компьютером РСМ в целях диагностики. Отказ датчика приводит к записи в память системы  OBD неисправности соответствующего кода. Выполнение процедуры, описанной ниже, приведет к занесению в постоянную  память OBD кода  неисправности, которая будет высвечена контрольной лампой на панели приборов “Проверьте двигатель”. Завершив проверку и соответствующий восстановительный ремонт,  очистите память системы.

 Начинаем:

• Снимаем заднее сиденье, затем крышку, открывающую доступ к сборке насоса топлива и датчика расхода/температуры топлива. Проверяем исправность подачи питания к контролеру нагрева топлива. Отсоединяем электропроводку от сборки насоса и  датчика расхода/температуры топлива.
• Подключаем плюсовой щуп вольтметра розово-синему проводу разъема, а отрицательный – черному проводу.
• Включаем зажигание, показания прибора должны составлять 5.0 Вольт.
•  Иначе проверяем состояние электропроводки между датчиком и  его РСМ/массой. Если с проводкой все  в порядке, отгоняем автомобиль на СТО для диагностики модуля управления и проведения восстановительного ремонта.
• Омметром замеряем сопротивление между клеммами датчика расхода/температуры топлива.
•  Сопротивление датчика при температуре (20 С) должно быть около  2300 — 2700 Ом. Наиболее точная проверка функционирования датчика производится при снятии его с авто и опускании в сосуд с водой,подогреваемый на огне.
•  Сравниваем результаты измерений в соответствии с картой смены сопротивления.
• Неисправный контролер  заменяем.

Замена

Извлекаем из бака полностью сборку топливного насоса с датчиком расхода/температуры топлива. Снимаем со сборки измеритель нагрева топлива. Устанавливаем  в обратном порядке новый измеритель. Вот и все, если вы не разбираетесь в инжекторных системах, рекомендуется воспользоваться услугами СТО, иначе цена вопроса может значительно вырасти из за отказов и ошибок  системы ОВD.

Видео — Методы проверки датчика температуры охлаждающей жидкости

Методов проверки на самом деле не много, но все они дадут самый точный результат. Первый предполагает самый обычный рабочий режим. Датчик обязан включить вентилятор, при достижении температуры срабатывания. Если вентилятор не запустился, провода из датчика вытаскивают и замыкают меж собой. Успешный пуск вентилятора прямо укажет на неисправность устройства. Если же вентилятор по-прежнему отказывается вращаться, то поломка скрывается уже в самом вентиляторе.

Вторым методом можно определить состояние нового датчика. Для этого, можно вскипятить воду в кастрюле и окунуть туда рабочую часть датчика (но не с головой). Предварительно, подключите к нему провода и соедините последовательно батарейку и лампу. Если лампа загорится – датчик успешно срабатывает. Если же нет или он лампа горит даже если его не разогревать – то датчик неисправен и нуждается в замене.

Это самые основные методы. Они доступны любому водителю и выполняются без помощи сторонних инструментов и специальных знаний.

Доработка с помощью уплотнения соединений

Первый способ является самым простым, однако он не принесёт больших изменений в температурный режим салона. Он заключается в уплотнении отводов воздуха, благодаря чему воздух будет лучше поступать в салон.

Это позволит оптимально настроить потоки воздуха, и окна будут быстрее очищаться от пара и заледенения. Уплотнение всех имеющихся соединения помогает избежать лишней потери воздуха, однако теплее от этого в машине не становится.

Если вам недостаточно такой доработки, значит, пора брать быка за рога и тюнинговать всю печь. Звучит, может, и страшно, но на самом деле модернизация не так сложна, как может показаться изначально.

Периодическая замена хладагента

Срок замены жидкости указывается производителем в инструкции по эксплуатации. В более старых двигателях интервал замены составляет обычно 2 года или 60 тысяч км пробега автомобиля. В новых двигателях этот период увеличен до 5 лет или до 120 тысяч километров общего пробега.

Чтобы заменить охладитель, необходимо отработанный слить. Для слива нужно выполнить следующие операции:

• подождать, пока двигатель остынет, в противном случае существует угроза ожога;
• открыть пробку радиатора;
• установить широкий сосуд под радиатором;
• открутить сливные пробки в радиаторе и блоке двигателя.

При замене охлаждающей жидкости, а особенно при изменении её типа, необходимо промыть гидросистему. Промывка заключается в подаче шлангом воды в заливную горловину радиатора и прохождении её через всю гидросистему. Во время процедуры можно запустить двигатель, чтобы работающий насос участвовал в процессе промывки.

После опорожнения и промывки необходимо затянуть сливную пробку. Медленно заполнить радиатор, рубашку блока и помпу до максимального уровня. При открытой пробке радиатора необходимо запустить двигатель, чтобы из трубопровода удалился воздух. Только когда появится уверенность в том, что воздух был удалён, можно плотно закрутить пробку.

После заполнения антифризом необходимо оставить работающий двигатель ещё на 10 минут, чтобы проверить герметичность, а также время достижения нужной температуры (сигнализирует включением вентилятора радиатора).

Пригодность охлаждающей жидкости

Проверка хладагента производится на основании контроля её температуры замерзания. Эта температура со временем повышается, поскольку уменьшается содержание в жидкости гликоля, который испаряется быстрее, чем вода. Контроль можно провести путём измерения плотности жидкости ареометром.

Измерение плотности антифриза может также быть выполнено с помощью тестера оптических дисков — рефрактометром. В этом приборе используется связь между концентрацией гликоля в жидкости и коэффициентом преломления света. На призму прибора наносится капля исследуемого материала, и наблюдается, где проходит граница между полями белого и синего цвета. Применяются две шкалы для двух сортов гликолей.

Владельцам инжектора ВАЗ и иномарок: некоторые неисправности и как снизить расход топлива на 20-30%

Технический прогресс неумолимо движется вперед и инжектор, который уже 20 лет стал нормой в мире, стал обязательной нормой и при производстве отечественных автомобилей.Хочу сказать, что ВАЗ делает в общем-то, довольно неплохие машины, особенно если учесть их ремонтопригодность и доступность запчастей, но из-за исполнения небольших, но очень важных деталей, страдают важные характеристики авто.Сегодня практически все автомобили оснащены инжекторами.

Инжектор — это система впрыска топлива во впускной коллектор и система инжекторов управляется посредством небольшого компьютера (не путать с тем, что показывает расход топлива и пробег на панели). Компьютер рассчитывает когда и сколько впрыснуть топливо исходя из данных разных датчиков – углового положения коленвала, объема воздуха и его плотности, температуры окружающей среды и температуры самого двигателя (и массы других датчиков). Вот о последнем, о температурном датчике и хотелось — бы поговорить.

Недавно моя девятка напрочь отказалась заводиться. После долгих усилий она все таки завелась и путем экспериментов я выяснил, что затруднен именно холодный пуск. После того, как двигатель хоть немного прогреется, машина заводилась, как говориться, с пол-оборота. После недолгого мозгового штурма подозрения пали на сбои в работе датчика температуры охлаждающей жидкости, который стоит в верхнем коллекторе охлаждающей жидкости. Как оказалось, именно он подавал неправильные данные о температуре двигателя, в результате чего компьютер не мог рассчитывать необходимый состав топливной смеси для двигателя. Как подтвердить? Если ваш инжекторный ВАЗ не заводиться в холодном состоянии, плесните горячей воды на это датчик (расположен около термостата). Если после этого двигатель заводиться – смело меняйте датчик.В ходе данных экспериментов выяснилось и одна, очень и очень важная деталь: После установки нового (с рынка, «ашшидбляхь заводской датчик ма я е ер!») датчика, бортовой компьютер начала показывать расход топлива на холостом ходу при прогретом двигателе 1,2-1,3 литра в час, хотя до этого расход был 0,9-1,0 литра в час, иначе говоря согласно показаниям бортового компьютера, расход топлива вырос на 20-30%, что кстати и подтвердила пробная поездка.Не было сомнений, что причина была в новом датчике температуры – сообщая неправильную температуру двигателя компьютера инжектора (что он типа холодный), компьютер давал двигателю больше бензина для прогрева.Полазив по ВАЗовским форумам вот что выяснил: «Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта ( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни “подсосу” на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры.Типовые значения:100 градусов Цельсия — 177 Ом25 градусов Цельсия — 2796 Ом0 градусов Цельсия — 9420 Ом (9,42 кОм)Минус — 20 градусов Цельсия – 28680 (28,68 кОм).Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком “газа”.Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости — включение вентилятора на холодном двигателе, трудность запуска горячего мотора и холодного двигателя, повышенный расход топлива».А вот и сам наш красавец:

Ну так вот, я не долго думая, купил б/у датчик с разбитого автомобиля (с завода ВАЗ ставит отличные детали!), после установки которого расход топлива снизился на 20-30%, т.е. на холостом ходу при прогретом двигателе бортовой компьютер стал показывать привычные 0,9-1,0 литра в час. Необходимо отметить, что данный совет относиться АБСОЛЮТНО КО ВСЕМ ИНЖЕКТОРАМ и не только марки ВАЗ – как выяснилось такая неисправность довольно часто встречается и у не новых импортных автомобилей.Так что если вы хотите снизить расход топлива на вашем инжекторе – подберите нормальный датчики температуры охлаждающей жидкости – эксперименты с тестером с лихвой себя окупают.

Порядок замены охлаждающей жидкости на ВАЗ 2109-2108

Итак, первым делом необходимо открутить пробку в расширительном бачке, чтобы сбросить давление в системе — это позволит стекать тосолу или антифризу быстрее:

Затем надеваем тонкий шланг на выход краника радиатора, который находится в нижнем правом углу и отворачиваем кран:

И  то же время опускаем конец шланга в емкость для слива. Лично я сделал это следующим образом:

В это же время можно сразу откручивать пробку в блоке двигателя ключом на 13:

И подставив еще одну емкость, ждем того момента, пока вся охлаждающая жидкость не стечет из блока и радиатора охлаждения:

Если тосол или антифриз вытекает из системы очень грязный, имеет следы ржавчины и прочих частиц, то необходимо несколько раз промыть систему охлаждения, заливая в нее обычной воды и сливая обратно. Проделывать эту процедуру необходимо до тех пор, пока вода не будет выходить чистой!

Затем можно закручивать обратно пробку блока:

Также закрывать кран радиатора и можно приступать к заливанию нового антифриза в систему ВАЗ 2109-2108.

Делать это необходимо тонкой струйкой без резких движений, чтобы не образовалась воздушная пробка. Иначе потом придется ее выгонять, открыв пробку расширительного бачка и с поднятой «мордой» сильно прогазовать на прогретом двигателе.

После того, как новая ОЖ залита в систему до отметки в расширителе MAX, закручиваем пробку бачка и заводим мотор. Пускай работает до тех пор, пока не сработает вентилятор охлаждения радиатора. Затем можно заглушить мотор и после длительной стоянки проверить уровень жидкости в бачке снова. Если он опустился ниже отметки MAX, необходимо долить до необходимой черты!

Не знаю почему, но даже многие опытные владельцы ездят на своих машинах более 100 000 километров и ни разу за этот период не производят замену тосола или антифриза (в зависимости от того, что залито). На самом же деле, эту жидкость необходимо менять через каждые 2 года или пробег автомобиля в 45 000 км, смотря что из этого наступит ранее.

Если не менять охлаждающую жидкость своевременно, то в каналах блока и ГБЦ может раньше времени появиться коррозия и ресурс двигателя, разумеется, сократится. Особенно это касается головки блока цилиндров. Мне довольно часто приходилось разбирать моторы, и смотреть на съеденные коррозией каналы охлаждения в ГБЦ. После такой  картины становится страшно за свою машину и уже точно не будешь забывать менять тосол вовремя.

Итак, ниже приведу более подробный отчет по выполнению этой работы, а также представлю список необходимого инструмента:

1. Головка на 10 и 13
2. Трещотка
3. Отвертка крестовая
4. Ключи на 13 и 17 (при условии, что у вас 2111-двигатель и придется снимать модуль зажигания)

Выше уже сказал, но лучше еще раз повторюсь. Если у вас двигатель 2110-2112, то пробка для слива тосола, которая находится в блоке, свободна и ее можно без всяких проблем. Если же модель мотора 2111, то там установлен модуль зажигания, соответственно его придется сначала снять. Вот его местонахождение(ниже 4-го цилиндра):

После того, как он снят и отведен в сторону, во избежание залития антифризом, можно приступать к дальнейшей работе. Откручиваем переднюю часть защиты картера двигателя, чтобы можно было подставить емкость под сливное отверстие радиатора.

Теперь откручиваем пробку расширительного бачка, далее пробку в блоке двигателя и радиаторе, разумеется, что предварительно нужно подставить под каждое сливное отверстие емкость нужного объема.

Вот пробка в блоке после откручивания:

А вот на радиаторе:

Стоит отметить, что во время слива охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110-2112, автомобиль должен находиться на ровной плоской поверхности. После того, как весь тосол стечет, можно закручивать на место пробку в блок цилиндров и  радиатор. Далее можно приступать к замене ОЖ. Чтобы избежать возникновения воздушной пробки в системе охлаждения, предварительно отсоедините шланг подачи жидкости к дроссельному узлу, который показан на фотографии ниже:

И заливая антифриз в расширительный бачок, нужно лить до тех пор, пока он не польется из этого отсоединенного шланга. Затем одеваем его на вывод и закручиваем хомут. Далее доливаем до необходимого уровня, и закручиваем пробку бачка.

Заводим мотор и даем ему нагреться до тех пор, пока не сработает вентилятор охлаждения радиатора. Ждем, когда машина полностью остывает (на утро после замены) и смотрим на уровень жидкости в расширителе.

Если он ниже нормы, то необходимо долить необходимое количество.

Источники

• http://www.avtorem.info/sovety/tosol-ili-antifriz—delaem-pravilny-vybor.html
• http://remont-vaz2109.ru/zamena-oxlazhdayushhej-zhidkosti-instrukciya/
• http://zarulemvaz.ru/zamena-oxlazhdayushhej-zhidkosti-na-vaz-2110-2112/

Более серьезные поломки

Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

Из «дорогостоящих» поломок системы охлаждения можно выделить такие:

1. Засорение радиатора.
2. Разрушение прокладки головки.

Причем вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда выкидывает жидкость из бачка. Хотя засоренный радиатор сложно промыть качественно. Но если вооружиться опытом полицейских из США, то выход найдете.

Заливаете в него газированную воду черного цвета (не будем рекламировать), даете постоять некоторое время. И все, внутренности идеально чистые. А можно и просто заменить радиатор. Намного хуже, если вы начали замечать, что в расширительном бачке жидкость бурлит.

Это явный признак того, что имеется пробой в каком-то месте прокладки. Нужно ее менять незамедлительно, чтобы не прогрессировала эта поломка. Иначе ремонт может вылиться в копеечку.

Но почему же жидкость бурлит? Посмотрите внимательно на работу двигателя в таком режиме. Сквозь трещину тосол просачивается внутрь цилиндра. И попасть он может как в систему смазки, так и в камеры сгорания. Симптомы:

1. Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
2. Следы тосола в масле, увеличение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол бурлит, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок. А вот бурлит потому что воздух под большим давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один – заменить прокладку. И если выкидывает в бачок под сильным напором жидкость, сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

Датчик вентилятора охлаждения

Датчик (контролер) включения вентилятора

Если стрелка индикатора, показывающего нагрев охлаждающей жидкости, расположенного на приборной панели находится в красном секторе шкалы, а электровентилятор, для дополнительного обдува двигателя не включается, то вам нужно  проверить исправность датчика вентилятора.  Итак:

•  Чтобы его проверить, включаем зажигание автомобиля и замыкаем концы проводов, подходящих к контролеру включения вентилятора.
• Если при этом электровентилятор принудительного охлаждения не включился, это значит, что неисправен сам двигатель вентилятора.
• Если вентилятор включается – это доказывает  неисправность контролера включения вентилятора.

Ждем, пока двигатель охладится, и только потом можно ехать за новым индикатором, либо вентилятором.

Снятие контролера вентилятора

• Загоняем автомобиль на эстакаду или смотровую яму
• Снимаем клеммы с аккумулятора
• Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора
• Отсоединяем наконечники проводов от контролера вентилятора.

Снимаем наконечники проводов с контролера вентилятора

Используя ключ на  30, выкручиваем контролер включения вентилятора. Достаем контролер вентилятора.

Внимание: на контролере включения вентилятора находится медное уплотняющее кольцо, будьте внимательны, чтобы не  потерять его

Достаем контролер включения вентилятора вместе с уплотняющим медным колечком

 Итак:

• Чтобы проверить исправность нового контролера включения вентилятора, подключаем щупы тестера к его контактам, опускаем резьбовую часть контролера  в емкость наполненную водой
•  Нагреваем воду и, при помощи термометра, проверяем температуру размыкания и замыкания  контактов контролера включения вентилятора
•  Температура рабочего контролера соответствует температуре 87 и  92° Цельсия

Устанавливаем датчик включения вентилятора:

• Устанавливаем контролер  включения вентилятора в последовательности обратной снятию
• Наливаем через радиатор слитую нами охлаждающую жидкость

Вот и все,  как видите, процедура очень проста, вам даже не понадобится обучающее видео.

Для чего нужен температурный датчик

Основная функция температурного датчика «шестёрки» — контролировать нагрев антифриза в моторе и выводить информацию на приборную панель автомобиля. Однако этим функции таких датчиков не ограничиваются.

Кроме того, датчик подключён к автомобильному управляющему блоку. Данные о температуре мотора транслируются и туда. А блок, в свою очередь, в зависимости от полученной температуры вносит поправки при подаче топливной смеси в мотор. Например, если двигатель холодный, то управляющий блок, исходя из полученных ранее данных, установит обогащённую топливную смесь. Это позволит водителю легче завести машину. А когда двигатель прогреется, управляющий блок сделает смесь беднее, чтобы машина внезапно не заглохла. То есть от корректной работы датчика антифриза зависит не только осведомлённость водителя о состоянии мотора, но и расход горючего.

Как работает температурный датчик на ВАЗ 2106

Основным элементом датчика является терморезистор. В зависимости от температуры сопротивление терморезистора может меняться. Терморезистор устанавливается в герметичном латунном корпусе. Снаружи на корпус выведены контакты резистора. Помимо этого, на корпусе имеется резьба, позволяющая вкручивать датчик в штатное гнездо. Контактов на датчике два. Первый подключается к электронному блоку автомобиля. Второй — к так называемой массе.

Для работы терморезистора в датчике требуется подать на него напряжение в пять вольт. Оно подаётся с электронного блока. А стабильность напряжения обеспечивается отдельным резистором в электронном блоке. Этот резистор обладает постоянным сопротивлением. Как только температура антифриза в двигателе повышается, сопротивление терморезистора начинает падать.

Напряжение, которое подаётся на терморезистор, тоже резко падает. Зафиксировав снижение напряжения, управляющий блок вычисляет температуру мотора и выводит полученную цифру на приборную панель.

Где находится температурный датчик

На ВАЗ 2106 температурные датчики почти всегда устанавливаются в гнёздах на блоках цилиндров.

В более поздних моделях «шестёрок» встречаются датчики, установленные в корпусах термостатов, однако это большая редкость.

Этот датчик практически на всех машинах стоит рядом с патрубком, по которому горячий антифриз уходит в радиатор. Такое расположение позволяет снимать максимально точные показания температуры.