Как снять и открутить шкив коленвала на ваз-2114

Снятие ремня генератора

Снятие ремня генератора – один из этапов работы по замене или обслуживанию генератора автомобиля ВАЗ 2114. Этот процесс не требует особых навыков и может быть выполнен своими руками. В этом разделе мы рассмотрим подробную инструкцию по снятию ремня генератора на ВАЗ 2114.

Откройте капот автомобиля и обратите внимание на местоположение генератора. Обычно он расположен в передней части двигателя с правой стороны.
Осмотрите систему натяжения ремня и найдите натяжитель ремня генератора

Натяжитель обычно имеет болтовое крепление и специальный рычаг для регулировки натяжения.
Используя подходящий инструмент (обычно гаечный ключ или торцевой ключ), ослабьте болты крепления натяжителя ремня генератора.
Подвигайте натяжитель ремня генератора, чтобы освободить натяжение ремня.
Теперь можно снять ремень с шкива генератора. Для этого просто сдвиньте его с шкива и снимите с генератора.

Как только ремень снят, его можно осмотреть на предмет повреждений или износа. Если ремень выглядит истираемым, растрескавшимся или имеет другие дефекты, рекомендуется заменить его новым.

Теперь вы знаете, как снять ремень генератора на ВАЗ 2114 своими руками. Следуйте этой инструкции при необходимости замены или обслуживания генератора, и у вас все получится!

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

• стандартный набор ключей;
• домкрат;
• опору или пенек;
• торцевую головку;
• удлинитель;
• съемник для шкива;
• монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
4. Далее снимаем ремень генератора.
5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

Фиксируем маховик и откручиваем болт

Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.

Надеваем головку на болт

Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

Откручиваем болт крепления

Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.

После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

>Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»

В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

Установка

1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень и шатун. Трещины на них недопустимы.

2. Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера. На кольцах номинального размера обозначения отсутствуют, ремонтные кольца увеличены в диаметре на 0,4 или 0,8 мм, и имеют маркировку «40» и «80» соответственно.

3. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

Таблица 8.1.4. Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами

Кольцо	Зазор, мм
Верхнее компрессионное кольцо	0,04-0,07
Нижнее компрессионное кольцо	0,03-0,06
Маслосъемное кольцо	0,02-0,05

Маслосъемное кольцо.

. и верхнее компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ВАЗ» или «ТОР» вверх.

Нижнее компрессионное кольцо ориентируем таким образом, чтобы проточкой оно было направлено вниз.

4. Кольца надеваем на поршень следующим образом: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца. После установки маслосъемного кольца, замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

После установки колец на поршень, разворачиваем их замками таким образом, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем на 180°, а замок маслосъемного кольца на 90° относительно замка верхнего компрессионного кольца.

Подшипники

Генератор на автомобиле ВАЗ 2114 состоит из следующих основных частей:

• Корпуса, состоящего из двух алюминиевых крышек (передней и задней);
• Статора (обмотки, расположенной внутри корпуса);
• Ротора, вращающегося внутри статора;
• Диодного моста;
• Регулятора напряжения .

Якорь (ротор) вращается в двух подшипниках, которые устанавливаются: один в передней крышке и один напрессовывается на роторе. Оба подшипника запрессовываются, и поэтому произвести их замену не так уж и легко.

В генераторе обычно возникают две основные проблемы:

• Пропадает зарядка;
• Возникает шум: свист, скрежет или гудение.

Если возникает свист под капотом. часто в этом виноват изношенный подшипник генератора. Из-за такой неисправности зарядка не пропадает, но с шумом все-таки ездить не стоит, так как в результате генератор заклинит, потому что ротор перестанет вращаться.

Прежде, чем поменять приступать к ремонту, необходимо купить необходимые запчасти. А до покупки нужно выяснить, какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2114. На задней части ротора устанавливается подшипник марки 180202 (иностранный аналог 6202-2RS), на передней крышке стоит 180302 (аналог 6302-2RS). Стоимость русских деталей невысока – в пределах 50-80 рублей за одну штуку, импортные запчасти заметно дороже – от 200-250 рублей. Часто подшипники продаются комплектом, то есть парой. Импортные аналоги значительно качественнее, поэтому при выборе деталей лучше покупать марку 6202-2RS и 6302-2RS.

Если идет свист из под капота, и выяснилось, что причиной свиста стал генератор, то пришла пора поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2114. Их лучше менять в паре, потому что второй в скором времени может тоже засвистеть.

В автосервисе за работу по замене возьмут приблизительно 600-700 рублей плюс снятие и установка генератора – еще приблизительно столько же денег. Но поменять подшипник на генераторе можно и своими руками, необходимы только минимальные слесарные навыки, инструмент и аккуратность при разборке и сборке. Как вариант, можно купить новый генератор в сборе, но замена подшипников генератора ВАЗ 2114 обойдется гораздо дешевле.

• Набор комбинированных ключей;
• Отвертки – шлицевые и крестовые;
• Съемник для выпрессовки заднего подшипника;
• Молоток;
• Тиски;
• Сверло диаметром приблизительно 4 мм и дрель (не понадобится, если меняется полностью передняя крышка).

Замена подшипника генератора самостоятельно производится следующим образом:

1. Глушим двигатель, снимаем клеммы аккумулятора;
2. Ослабляем гайки натяжителя ремня, снимаем натяжной ремень;
3. Полностью демонтируем планку натяжения ремня, отсоединяем провода, откручиваем крепление и снимаем само устройство целиком.

Затем следует разобрать корпус и произвести замену подшипников:

1. Сначала снимаем заднюю пластмассовую крышку, она защелкивается на трех зажимах;
2. Демонтируем щеточный узел вместе с реле-регулятором;
3. Снимаем диодный мост, он держится на трех винтах и шпильке питающей клеммы. Поэтому, кроме винтов нужно еще открутить гайку на 10;
4. На задней алюминиевой крышке есть три винта. Раскручиваем их и демонтируем заднюю крышку, заодно и обмотку статора;
5. Далее приступаем к разборке передней части генератора. Ротор аккуратно зажимаем в тиски, затем откручиваем гайку крепления шкива, шкив снимается очень легко;
6. Аккуратно подстукивая молотком, извлекаем переднюю крышку вместе с подшипником;
7. Все, основной узел уже разобран, осталось спрессовать и запрессовать подшипники.

Задний подшипник спрессовывается с якоря (ротора) специальным съемником, но сначала его лучше стронуть на валу при помощи двух отверток, чтобы съемником можно было зацепиться. Новый подшипник заколачивают на место через оправку (можно воспользоваться головкой на 15).

По заводской технологии передняя крышка должна меняться в сборе, да и подшипник трудно из нее выбить (он закернен в корпусе), не испортив крышку. Но все-таки его извлечь можно, для этого понадобиться электродрель и сверло на 4 мм. С помощью дрели отсверливаем металл в местах кернения и выбиваем подшипник. Запрессовываем новую деталь в крышку и закерниваем ее. Всю сборку производим в обратном порядке.

Вот в целом и все, как поменять подшипники на генераторе, выяснили.

Симптомы неисправностей генератора, диагностика и ремонт

Итак, на проблемы с генератором зачастую указывает то, что на панели приборов загорается лампочка АКБ. Это указывает на проблемы с зарядкой аккумулятора от генератора. Также неполадки могут проявляться в виде постоянного разряда АКБ или недозаряда аккумулятора. Также признаком проблем является перезарядка аккумулятора (АКБ «кипит», выкипает электролит и т.д.).

Если коротко, список основных проблем:

Частой неполадкой является предохранитель. Если он перегорает, нужна замена

Также важно определить причину перегорания. Для этого следует проверять цепи питания, соединения «ноля» с другими контактами и т.д.
В случае, когда диагностика не выявила проблем с проводами, клеммами и контактами, следует проверять элементы генератора

Зачастую, в списке основных неисправностей выделяют выход из строя щеток генератора (сильный износ, разрушение).

Добавим, что если нужна замена щеток, тогда требуется замена и щеткодержателя. В свою очередь, контактные кольца можно не менять, их достаточно почистить при помощи очистителя. Еще специалисты выделяют неисправности регулятора напряжения, обрыв или расслоение ремня генератора, заклинивание подшипника и т.д.

В любом случае, каждая из указанных проблем может вывести генератор из строя. Более того, многие неполадки имеют свойство активно прогрессировать. Некоторые из поломок в случае несвоевременного устранения приводят к тому, что потребуется замена генератора ВАЗ 2114.

Проверяем исправность генератора

Недостатки в работе генератора, могут иметь непредсказуемые последствия. Если от генератора исходит недостаточный заряд, последствием будет посадка аккумулятора и в результате машина просто заглохнет. Но наиболее опасно, если генератор выдает высокое напряжение, в результате будет повреждена вся электрическая система автомобиля.

Проверяем мощность генератора ВАЗ 2114 при помощи тестера:

1. После включения ключа зажигания убедитесь, что лампочки панели приборов горят, только после этого двигатель запускается. В случае если значок аккумулятора горит, либо тускло мигает, это указывает на повреждение цепи генератора.
2. Двигатель необходимо прогреть до 90 градусов, только после этого все приборы потребляющие энергию необходимо включить.
3. Подсоединяем тестер непосредственно к аккумулятору. Помощник газует, держа обороты в минуту примерно 3200 – 2500. Если напряжение 13В генератор исправен.
4. Приборы потребляющие энергию выключаем, и снова проводит замеры, также при оборотах двигателя 3200 – 3500. Генератор исправен если напряжение 14,7В.

Во время работы автомобиля необходимо обратить внимание на звуки исходящие от генератора, если вы слышите гул – показатель износа подшипника, в данном случае его необходимо заменить

Как выставить метки газораспределительного механизма ВАЗ 2109-2108

Для начала необходимо поднять домкратом переднюю правую часть автомобиля, чтобы колесо было вывешенным. Затем откручиваем три болта крепления бокового кожуха, под которым находится механизм ГРМ:

После чего отводим крышку в сторону и снимаем ее, чтобы она нам не мешалась:

Далее нужно переключить рычаг КПП на 4-ю передачу и вращая рукой переднее колесо, следить за звездой распредвала. Необходимо добиться такого момента, когда метка на шестерне будет находиться ровно напротив выступа внутренней крышке. Более наглядно это показано на фото:

Теперь отверткой поддеваем резиновую заглушку в картере сцепления и смотрим в окошко, чтобы метка на маховике также совпадала с прорезью крышки:

Если вдруг метки ГРМ и на маховике ВАЗ 2109-2108 не совпадают, необходимо скинуть ремень с шестерни распредвала, когда он установлен по меткам, и после этого совместить риски на маховике с корпусом, проворачивая коленвал за шкив ключом на 19.

Двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций в приводе ГРМ имеют три пары установочных меток.

Выставить метки привода ГРМ необходимо при замене ремня привода ГРМ, во время установки момента опережения зажигания, при проверке и регулировки тепловых зазоров клапанов, ремонте двигателя и замене его деталей и пр.

Установочные метки привода ГРМ двигателей 21083, 21081, 2108 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Метка на шкиву распределительного вала и метка-выступ на задней крышке привода ГРМ

— Метка на шкиву коленчатого вала («звездочке») и отливе крышки корпуса масляного насоса двигателя

На ряде двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 установлен масляный насос без установочной метки на корпусе. В таком случае при выставлении меток привода ГРМ ориентируемся на метки в лючке сцепления и шкиву распредвала.

— Метка на маховике и метка-треугольный вырез шкалы углов опережения зажигания

установочная метка ВМТ на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Метка на маховике представляет собой длинную неглубокую поперечную риску. При наличии загрязнений на маховике она может быть не видна. Чтобы ее обнаружить нужно постепенно поворачивать маховик и протирать его поверхность тряпкой смоченной в растворителе.

Схема: установочные метки привода ГРМ автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с двигателями 21083, 21081, 2108

установочные метки привода ГРМ двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— Для доступа к установочным меткам на шкиву распредвала и задней крышке ГРМ необходимо снять наружную крышку привода газораспределительного механизма двигателя автомобиля. Совмещаем метки вращая коленчатый вал за болт храповика ключом на «19» или большой шлицевой отверткой за зубцы маховика в лючке картера сцепления по часовой стрелке. Вращать ключом за болт крепления шкива распредвала не рекомендуется.

— Для доступа к установочным меткам на шкиву коленчатого вала и корпусе масляного насоса необходимо поддомкратить автомобиль и снять колесо со стороны привода ГРМ. После чего ослабить крепление генератора, сместить его к двигателю (либо ослабить гайку натяжителя, если он имеется) и снять приводной ремень. Далее ключом на «19» отворачивается болт храповика коленчатого вала (при этом маховик фиксируется в лючке картера сцепления за зубцы шлицевой отверткой). Снимаем шкив привода генератора и вворачиваем болт храповика обратно (за него можно вращать весь привод ГРМ).

— Для доступа к установочным меткам на маховике и шкале углов опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предусмотрен лючок в картере сцепления закрытый резиновой крышкой. Он расположен под термостатом. Маховик в лючке можно вращать большой шлицевой отверткой за зубцы венца маховика.

Еще статьи по газораспределительному механизму автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Старенькая ВАЗ 2109 с двигателем 1,5 8 клапанов, замена ремня ГРМ. А вообще это могла быть и ВАЗ 2114 или 2110, разници в работе ни какой, восьмиклапанный мотор везде одинаковый. Вместе с ремнем поменяем помпу, натяжной ролик и два шкива, распредвала и коленвала. При обрыве ремня ГРМ, клапана на этом двигателе не гнет, но лучше до такого не доводить. Менять помпу и ролик — это обязательное условие, что бы через тысячу километров пробега не разбирать все снова. А вот шкива это решать вам, цена вопроса 150 рублей за пару. Встречались машины где немного погнутый шкив заставлял ремень сползать и постепенно его стирало, уменьшая срок службы. На этой машине ремень стерло в половину.

Снятие генератора с автомобиля и его разборка

Вполне очевидно, что методы поверхностной диагностики далеко не всегда позволяют точно определить неисправность. Более того, чтобы выполнить ремонт, агрегат во многих случаях нужно снимать. При этом на одних моделях (например, генератор на ВАЗ 2107) снять легче, чем на других. Что касается более современных ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115, генератор снять несколько сложнее и нужно знать определенные нюансы. Давайте разбираться.

• Итак, рассмотренный ниже вариант позволяет не снимать защиту двигателя. Для снятия генератора ВАЗ 2114 нужно подготовить: ключи гаечные на 13, на 10, ключ рожковый 17 х 19, головку на 15, а также монтировку;
• Теперь можно снимать клеммы с АКБ, ослабить ремень генератора и снять его. После осуществляется демонтаж натяжного механизма ремня;
• После от генератора следует отсоединить провода, отключить разъем на обмотку напряжения;
• Сам генератор крепится гайкой и длинным болтом. Сначала откручивают болты головкой 15, на которых кронштейн закрепляется на блоке;
• Теперь делается разворот устройства по направлению по часовой стрелке. Это позволит извлечь ось крепления к кронштейну;
• После можно выкручивать гайку (ключ на 19) и доставать гайку вместе с втулкой. После из кронштейна ось выбивают надставкой;
• Завершающим этапом становится извлечение генератора, потянув его вверх;

Следующим шагом будет отключение выводов обмоток и снятие выпрямительного блока. Параллельно снимается конденсатор, который устраняет радиопомехи. Далее нужно открутить 4 винта, стягивающие корпус, после чего снимается крышка, где стоят контактные кольца. Далее нужно открутить гайку, крепящую шкив. Чтобы это сделать, лучше сразу зажать вал ротора в тиски, тем самым избежав проворачивания.

После нужно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора. Затем убирается крышка с ротора. Рекомендуется заранее наметить положение статора относительно крышек, чтобы упростить сборку.

Результатом проделанной работы становится возможность осмотреть разобранный генератор ВАЗ 2114, провести дефектовку. По окончании сборка и установка генератора на машину производится в обратном порядке. Если же устройство сразу меняется на новое вместо ремонта, тогда можно сразу перейти к монтажу.

Что касается 2114, в таком случае многие автолюбители выбирают вместо устройства на 80 Ампер более мощный генератор на 115 Ампер (от Лада Приора или ВАЗ Калина). Дело в том, что в плане крепления нет никаких отличий. Нужно только поменять шкив приводного ремня. Заменив указанный шкив, остается только установить на ВАЗ 2114 генератор от Приоры или Калины.

Как самостоятельно поменять генератор на «десятке», не прибегая к услугам автосервиса.

• Как снять генератор с автомобиля:
• Порядок переустановки при замене генератора на ВАЗ-2110 и натяжении приводного ремня:
• Натяжение приводного ремня генератора:

Генератор является важным источником энергии для автомобиля. Технические неисправности, возникшие в результате неправильной работы с ним, могут повредить элементы электрооборудования и полностью вывести их из строя. Недостаточный заряд аккумулятора увеличит нагрузку и приведет к его скорой замене. При нехватке заряда энергии не хватит для питания всего электрооборудования автомобиля. К тому же запустить двигатель на холоде станет очень сложно.

В этой статье мы рассмотрим особенности замены генератора на ВАЗ 2110.

Как снять генератор с автомобиля:

• отцепить крепежные гайки;
• двигая генератор в сторону двигателя, ослабьте натяжение ремня;
• откручиваем гайку нижнего крепления и, придерживая рукой генератор, вытаскиваем болт и втулку;
• вынимаем генератор;
• снимаем защиту картера двигателя (если есть) ;
• ослабляем винт на натяжном кронштейне;
• снимаем провод с клеммы «D»;
• откручиваем гайку, фиксирующую второй провод «В +», предварительно сняв с него резиновый колпачок;
• обязательно отключите клеммы от АКБ;
• откручиваем натяжной винт;
• повернуть колеса машины вправо;
• откручиваем гайку верхней опоры генератора и снимаем натяжную планку;
• снимаем приводной ремень с генератора;

Порядок обратной установки при замене генератора на ВАЗ-2110 и натяжка приводного ремня:

• берем новый генератор, прикручиваем к нижней опоре и вставляем болт с распорной втулкой и притягиваем гайку;
• затяните натяжной винт;
• устанавливаем проводку на клеммы, соответствующие маркировке;
• к верхнему узлу генератора при помощи натяжного кронштейна закрепляем натяжную планку;

Теперь перейдем к не менее важной части работы, при замене генератора на ВАЗ-2110, натяжению ремня. Неправильное натяжение ремня может привести к ряду нежелательных последствий

Недостаточное натяжение приводного ремня приведет к отсутствию или полному отсутствию заряда аккумулятора. Ослабленный ремень может соскользнуть со шкивов и вызвать повреждение деталей и узлов двигателя.

Слишком натянутый ремень вызывает нагрузку на подшипники, что приводит к их быстрому выходу из строя. Слишком тугой ремень изнашивается быстрее, со временем он растягивается и рвется. Поэтому обязательно следить за правильным натяжением приводного ремня генератора.

В идеальных условиях, измеряемых между шкивом генератора и коленчатым валом, приводной ремень должен изгибаться на 10-15 мм с усилием 10 кг / см.

Натяжка приводного ремня генератора:

• надеть приводной ремень на шкивы коленчатого вала и генератора;
• затяните все крепежные гайки;
• ремень не должен поддаваться, но и чрезмерное натяжение тоже бесполезно;
• затягивайте натяжной винт до тех пор, пока ремень не натянется, проверяя его рукой;

Как видите, процедура снятия и установки устройства не так уж и сложна. Это под силу любому автолюбителю. Но для облегчения работ лучше выполнять их на яме или эстакаде (если необходимо снять защиту картера и облегчить доступ к нижнему узлу генератора).

Правильная работа генератора обеспечивает исправную работу электрооборудования автомобиля. Следите за работой устройства с помощью контрольных ламп. Если загорелся красный индикатор заряда аккумулятора, необходимо немедленно устранить причину неисправности.

Своевременное обнаружение неисправностей в системе питания значительно продлевает срок эксплуатации электрооборудования вашего автомобиля

А вот и видео на эту тему:

Причины неисправности коленвала ВАЗ 2110

1. Одна из распространенных неисправностей, когда вкладыш буквально «прикипает» к коленвалу, вследствие чего вкладыш изнашивается и оставляет круговые риски на коленвале, способствуя износу шейки коленвала.

Причины поломки коленвала чаще всего вызваны недосмотром за необходимым уровнем масла в двигателе, несвоевременная его замена, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого.

Процесс замены коленвала сложный, требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигателя, так как его придется разбирать. Плюс к этому необходимо провести замену вкладышей коленчатого вала, что потребует весьма специфический набор ключей, а также механическую лебедку, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора, то вам поможет ниже приведенная инструкция:

1. Вынимаем аккумулятор.
2. Сливаем тосол и моторное масло.
3. Снимите с двигателя все навесные агрегаты (воздушный фильтр, карбюратор, стартер и т.д.).
4. Вывешиваем двигатель талью или используем подъёмник.
5. Отсоединяем заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2110.
6. Откручиваем крепежные гайки кожуха сцепления и извлекаем мотор.
7. Кладем двигатель на подготовленный верстак и производим его полную разборку.
8. Выкручиваем крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны.
9. Вынимаем коленчатый вала, определить причину поломки, степень износа коленвала и вкладышей.

Для работы будет необходимо следующие:

• ключи и торцевые головки на 8, 10, 13, 17,19 мм;
• динамометрический ключ;
• домкрат;
• ёмкость для слива масла;
• смотровая яма или подъёмник.
• отвёртка плоская, молоток;
• вкладыши коренных подшипников ВАЗ 21080100010211;
• вкладыши шатунов ДМР 21010100010415;
• полукольцо упорного подшипника Lada 21010100518300.

Сливаем тосол и моторное масло. Вынимаем приводы передних колёс с полуосей КПП. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

Ключом «на 19» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой масляный насос и снимаем его. На лицо металлическая округлая выработка от коленвала, вследствие неправильной работы одного из шатунов и выхода из строя упорных полуколец.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна демпфера к картеру коробки передач.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Ключом с головкой «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Ключом с головкой «на 17» отвинчиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его.

Ключом «на 10» отвинчиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Поддев держатель отвёрткой, снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленвал ВАЗ 2110.

Обнаружены следы выработки шейки вала.

Берём новый коленвал, уже проточенный под размер вкладышей.

Продуваем его с помощью компрессора.

Смазываем его шейки машинным маслом.

Вынимаем из постелей блока цилиндров и из крышки вкладыши коренных подшипников.

Берем новые вкладыши коренных подшипников.

Устанавливаем новые вкладыши на места в блоке цилиндров. В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).

Устанавливаем и смазываем новые вкладыши подшипника в головки шатуна.

Устанавливаем в проточки опоры среднего коренного подшипника новые упорные полукольца

Важно, чтобы их выемки были расположены к щеке коленвала

Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.

При установке крышки коренных подшипников проверьте метки, которые обозначены на их наружной поверхности (счет крышек начинается со стороны привода ремня газораспределительного механизма). Замки верхнего и нижнего вкладышей каждого подшипника располагаются с одной стороны.