Стабилизатор и стойки ниссан альмера

Значение ходовой для автомобиля

Эта часть нужна машине, чтобы гасить те колебания, возникающие при движении по неровной дороге. Еще одна задача подвески — безопасность движения, прочность и долговечность в работе.

Схема ходовой части ниссан альмера

В ниссан альмера ходовая часть (как и в других автомобилях) представлена двумя видами подвесок. Это:

• передняя (независимая);
• задняя (полунезависимые).

Входящие в состав каждой из них шарниры должны легко и без усилий проворачиваться. А чтобы понять, в каких случаях необходима замена каждой из них, требуется знать, что представляет собой ходовая ниссан альмера н16.

Варианты устранения противоречий

Самым кардинальным способом избавиться от подобных противоречий, является так называемая адаптивная подвеска, при которой стабилизатор становится не нужен. В этом случае используется принцип контроля положения кузова во время движения, позволяющий исключить его крены при выполнении различных маневров.

Другим подходом, не столь кардинальным, является применение гидроцилиндра вместо стойки стабилизатора поперечной устойчивости. При нормальных условиях, когда гидроцилиндр заперт, работа стабилизатора проходит в обычном режиме. В условиях езды по бездорожью, когда он не нужен, с панели приборов гидроцилиндр разблокируется, и стабилизатор отключается.

Возможна его работа в автоматическом режиме, но для этого используются датчик бокового ускорения, гидронасос и гидроцилиндры, блок управления. Гидроцилиндр также используется вместо стойки. Когда автомобиль движется прямолинейно, гидронасос выключен и стабилизатор работает как обычно. Если возникли боковые ускорения, включается насос и меняет давление в гидроцилиндрах . По условиям движения давление может быть разным, чем обеспечивается регулируемая жесткость стабилизатора.

Однако гидроцилиндр может крепиться не на рычаг и стойку, а непосредственно к кузову, как это реализуется в некоторых автомобилях корпорации Тойота. В зависимости от условий движения стабилизатор или заблокирован, или разблокирован.

Такой элемент конструкции автомобиля, как Anti-Roll bars, носит несколько двойственный характер. С одной стороны, он необходим при движении машины на высокой скорости в поворотах, с другой стороны – ухудшает характеристику независимой подвески, придавая ей особенности, присущие зависимой. Для того чтобы избежать подобного противоречия, приходится использовать специальные конструкторские решения.

Замена тормозных дисков Ниссан Альмера Классик

Как известно на автомашине Ниссан Альмере Классик быстро изнашиваются заводские тормозные диски, особенно если у вас коробка автомат и вы передвигаетесь преимущественно в городе. И к пробегу 30-50 тыс. км. их износ достгает максимального уровня.

Специально для вас мы подготовили инструкцию по замене передних тормозных дисков на ниссан альмера классик с фото, чтобы вы самостоятельно смогли это сделать. Сам процесс достаточно легкий и рекомендуется делать вместе с заменой передних тормозных колодок.

• Но эта проблема легко решается установкой новых тормозных дисков.
• Как это делается можно увидеть в инструкции ниже.
• 1) Выворачиваем правое колесо максимально вправо, левое — влево
• 2) Откручиваем 2 болта ключом на 19
• 3) Чтобы раздвинуть колодкой, монтировкой влево-вправо раздвигаем их как на фото, но я рекомендую сразу заменить колодки и для этого разобрать тормозной механизм, как в инструкции по змене колодок.
• 4) Снимаем все что открутилось, кладем или подвешиваем так что бы не повредить тормозной шланг

5) Снимаем диск. Если не снимается руками, поможет только молоток. Бьем аккуратно с обратной стороны и диск попадает вам прямо в руки))

6)Собираем все в обратной последовательности. перед поездкой немного работаем педалью тормоза.

Рекомендации по диагностике и выбору элементов СПУ

Несмотря на простоту конструкции СПУ Ниссан Альмера, при выходе из строя одной стойки стабилизатора, управляемость автомобиля ощутимо снижается: появляется крен в сторону сломанной стойки, снижается показатель курсовой устойчивости, возможен стук подвески, во время ускорения с места и резком торможении чувствуется «раскачиваемость» подвески. Ступица, шаровая, амортизаторная стойка, сайлентблоки и штанга стабилизатора испытывают повышенные нагрузки, быстро выходят из строя.

Диагностику СПУ проводят при плановом техническом осмотре, но при появлении симптомов нарушений в работе ходовой, стойки стабилизатора можно проверить самостоятельно

Для этого переднюю часть автомобиля раскачивают по центру в поперечную сторону движения, обращая внимание на равномерность хода подвески и возможному стуку под арками колёс. Более детальный осмотр выполняют на яме, свесив колеса на домкрате и освободив от нагрузки сам стабилизатор

Обычно поломки стоек стабилизатора определяют по внешнему виду, обращая внимание на крепления кронштейнов и рычагов, состояние резинометаллических втулок, шайб и болтов. Правильно работающая СПУ при резком вертикальном толчке даёт сильный обратный ход, выравнивая поперечную штангу в горизонтальное положение

При обнаружении неисправных элементов, они подлежат замене.

Аналоговые подходят по размерам и техническим параметрам, рекомендованы к установке и сертифицированы согласно требованиям безопасности. Контрактные или китайские стойки неизвестных брендов-производителей приобретать не стоит, несмотря на их низкую цену: гарантий на подобные изделия никто не даёт.

При покупке нового комплекта стоек стабилизатора учитывают артикул и подбирают, используя VIN автомобиля, который содержит информацию о типе кузова, марке, модели и параметрах передней подвески

Стоит обратить внимание на состояние лакокрасочного покрытия стойки (определить наличие сколов, трещин), резиновых прокладок и шайб на креплениях

Сравнительная таблица известных брендов – производителей аналоговых стоек стабилизатора Ниссан Альмера

БРЕНД	Страна-изготовитель	Тип	Артикул	Цена
DELPHI	Германия	аналог	TC1296	640 руб.
TRW	Германия	аналог	JTS157	520 руб.
MOOG	Корея	аналог	NI-LS2778	470 руб.
NK	Германия	аналог	511-2210	460 руб.
FENOX	Китай	аналог	NS400-02	280 руб.
SWAG	Корея	аналог	54618-5010	490 руб.
FEBESI	Китай	аналог	0223-007	270 руб.

Как работает Anti-Roll bars в разных условиях

При всей внешней привлекательности такого технического решения во многих случаях возникают сомнения о необходимости его использования. Лучше всего это можно понять на примере внедорожников. Как правило, у них задний мост имеет зависимую подвеску, в этом случае, стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески становится не нужен, с его ролью прекрасно справляется сам задний мост.

Такой подход позволяет понять ограничение, связанное с использованием стабилизатора. Для независимой подвески характерной особенностью является то, что каждое колесо самостоятельно отрабатывает дорожный рельеф, при этом одно никак не влияет на работу другого. Если же мы поставим передний стабилизатор, то подвеска перестает быть полностью независимой, часть усилий с одного колеса начинает восприниматься другим.

Конструкция подобного элемента на различных автомобилях может быть выполнена по-разному, но характерной особенностью, описывающей его работу, является жесткость. Более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости, особенно передний, лишает независимую подвеску присущих ей достоинств, а задний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на стабильность положения машины при прохождении извилистой дороги и поворачиваемость.

С другой стороны отмечено ухудшение проходимости внедорожников в условиях бездорожья, т.к. становится возможным вывешивание колеса из-за уменьшения ходов подвески. Поэтому возникает вопрос, зачем он нужен при движении в таких условиях, когда предназначен для работы только на высокой скорости в поворотах?

Функция механизма

Название конструкции говорит само за себя: она нужна для стабилизации авто на дороге. Для создания полного представления об этом устройстве следует описать, как оно работает.

При повороте машины начинают работать законы физики: корпус пытается сместиться в противоположную сторону от оси поворота, проще говоря, старается выскочить с его траектории. Внешние колеса стараются выскользнуть во внешнюю часть поворота, противоположные колеса немного поднимаются, и уменьшается сцепление с покрытием. Внешнее колесо и его часть подвески продавливаются. Сам же стабилизатор, как торсион, проворачивается и прикладывает усилие через штангу, которая называется тяга стабилизатора. Другой конец имеет выгнутую часть стабилизатора, которая проворачивается вниз. Это делается для прижатия колес, которые поднимаются над дорогой.

Можно подвести итог: когда автомобиль поворачивает, нагрузка перебрасывается с одной стороны на другую при помощи стабилизатора, чтобы удержать корпус машины параллельно дороге.

Неисправности ходовой части

Любой компонент подвески имеет свои особенности появления звуков при его поломке. Мастер легко сможет определить по звуку, что именно сломалось. Например, если какой-то стук появляется при полном повороте руля, а при прямой дороге стука нет, то проблема связана со ШРУСами или же кулаками поворота.

Шум ШРУСа сможет научиться определять и малоопытный автолюбитель, сложно понять, где же именно неисправность: в подшипнике, в амортизаторе или в стойке стабилизатора. Главные признаки подобных проблем:

1. Раздражающие звуки появляются, когда едете по неровностям. Часто можно обнаружить подтеки жидкости в случае неисправности.
2. Появляется необычный звук скрипа в случае раскачки машины.
3. Подшипники стучат; при разгоне до 90 км/ч появляется гул в машине.
4. Специфический шум может появляться вместе с ощущением подергивания. В этом виноваты шаровые опоры, кулаки поворота и другие части.
5. Плохо закрученное колесо тоже может быть причиной стука.

Нередко клиенты с Ниссан Альмера G15 приезжают в сервис ради диагностики подвески, но все ограничивается простым осмотром колес. Часто бывает, что отсутствует один болт закрепления колеса или неумело закручены болты, а это является причиной постукивания колеса и его люфта. Нередко люфт может появиться по различным причинам, которые имеют связь с подшипниками и усадкой колеса на ось.

И все-таки, есть существует ли заговор?

Тот факт, что многие сохранившиеся автомобили 80-90-х годов до сих пор на ходу и при должном уходе могут пережить своих современных конкурентов, дает основания считать, что в последние десятилетия производители сговорились и поставили своей целью сократить срок службы автомобилей.

Как рассказал нам автоэксперт и владелец сервиса Дмитрий Морозов, пробеги более 500 тысяч километров для современных автомобилей – недостижимая мечта. Идею о том, что производители ограничили эксплуатацию автомобиля пробегом в 100-150 тысяч километров, он подтверждает множеством фактов:

Среди признаков запланированного износа Дмитрий Морозов называет и тот факт, что современные двигатели чаще производят из алюминиевого сплава, который не такой прочный, как чугун, который раньше был единственным материалом для этих целей.

Алюминий теперь используют и в подвеске (для снижения веса), но алюминиевые детали менее прочные и раньше выходят из строя, чем стальные. Стоят же они дороже.

Действительно, соглашается Морозов, современные автопроизводители не зарабатывают на обслуживании и запчастях – этим занимаются другие производители, большая часть производственных мощностей которых перенесена в Китай. Цель производителя – продавать автомобили и зарабатывать на этом.

Главное отличие автомобилей 80-90-х в том, что их рисовали дизайнеры, производили инженеры, а продавали маркетологи. Сейчас же дизайнеров осталось мало, и они вместе с инженерами попали под власть маркетологов. Пример – по изначальной идее роботизированная КПП должна была быть почти вечной, но из-за того, что ее удешевили в 4 раза, многие детали теперь делают из недолговечных материалов.

Заговор это или нет – каждый решает для себя сам. Очевидно, что в угоду дешевизне конструкция современных автомобилей меняется в сторону меньшей долговечности.

Но стоит ли рассчитывать современные автомобили на 20-30 лет эксплуатации? Другими словами, вы готовы через 30 лет ездить на той же Lada Granta, что и сейчас?

Требуемые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора прошла успешно, следует заранее подготовить инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название	Примечание
Домкрат	Для поднятия машины
Опора	Для подкладывания под ступицу
Ключ	«на 16», «на 18», «на 13», «на 19», «на 8»
Головка	«на 16», «на 18», «на 13», «на 19»
Вороток	С трещоткой
Щетка по металлу и ветошь	Для очистки загрязнений
Проникающая смазка	Например, WD-40
Съемник пружин	Можно изготовить из подручных средств
Консистентная смазка	Для покрытия резьбовых соединений, чтобы облегчить последующий демонтаж

Установка стабилизатора на Nissan Almera Classic

Стабилизатор — это важная деталь подвески автомобиля, которая помогает улучшить управляемость и устойчивость на дороге. Установка стабилизатора на Nissan Almera Classic может быть необходима для тех, кто хочет улучшить ходовые характеристики своего автомобиля.

Перед установкой стабилизатора необходимо подготовиться к работе. Сначала следует приготовить все необходимые инструменты и запчасти. Также убедитесь, что вы имеете инструкцию по установке и диаграмму, которая показывает различные компоненты и их расположение.

Следующим шагом является снятие передних колес. Далее необходимо отвернуть болты крепления стабилизатора к кузову. Отсоедините стабилизатор от стабилизаторных шарниров и снимите его с автомобиля.

После этого установите новый стабилизатор на своем месте. Убедитесь, что он правильно прикручен к кузову и соединен со стабилизаторными шарнирами. После установки стабилизатора убедитесь, что все болты надежно закреплены и прикручены.

Наконец, установите передние колеса обратно на свои места и аккуратно закрутите болты крепления. Затем проведите тщательную проверку работоспособности установленного стабилизатора и его соединений. В случае необходимости внесите коррективы или исправления.

Установка стабилизатора на Nissan Almera Classic может быть сложной задачей, поэтому, если вы не уверены в своих навыках, лучше доверить выполнение работ профессионалам. Неправильно установленный стабилизатор может негативно повлиять на управляемость автомобиля и вызвать аварийную ситуацию на дороге.

Техника для людей или слабые места Nissan Almera Classic

Рассматривая этот автомобиль в качестве потенциального приобретения, нужно узнать его слабые стороны, а их как оказалось предостаточно.

Кузов – это то, что бросается в глаза в первую очередь. Неравномерные зазоры между кузовными деталями стали обычным явлением у «Алмеры» английской сборки, с завода Сандерленда. Японская и корейская сборка лучше. Из-за этих зазоров старайтесь чаще убирать мусор из стыков порогов и крыльев, иначе компресс из грязи и мокрой листвы быстро создадут очаги коррозии. Самым больным местом являются направляющие боковых стёкол в задних дверях, ржавчина их постигает очень скоро, уже на исходе первых двух лет эксплуатации. Благо детали недорогие и их можно без проблем заменить. Хромированные ручки, у топовых версий, «линяют» порой за сезон.

Светотехника в общем хорошая, но дорестайлинговые автомобили и первые партии рестайлинговых (2002 год), страдали быстрым помутнением линз в секциях ближнего света.

Двигатель, который предлагают официально в России, только бензиновый. Но на вторичном рынке попадаются дизельные модификации, основная масса с мотором К9К. У дизеля часты проблемы с форсунками и с подкачивающим насосом. А так, как имеется дефицит подобных запчастей, экономия топлива выглядит призрачной. Бензиновый двигатель QG18, объёмом 1,8 литра страдает большим расходом масла. Угар в пол-литра на тысячу километров считается нормой. Следите за уровнем масла, но всё же при пробеге 150 тыс. км. ремонт станет актуальностью.

Близкое соседство нейтрализатора провоцирует быстрый износ хода с цилиндров, что ведёт к ускоренному износу ЦПГ. Связано это с тем, что масло, которое догорает в сотах нейтрализатора, сильно повышает температуру из-за чего керамика разрушается и твёрдые частицы попадают в цилиндр посредством пульсаций выпускного потока. Что интересно, но двигатели QG15 и QG16 объёмом полтора литра и 1,6 л соответственно, не смотря на конструктивную схожесть QG18 подобным недугом не страдают. Связано это с меньшим расходом масла.

Привод ГРМ после 120 тыс. км пробега подаёт признаки вытягивания цепи Морзе, дорестайлинговые модели требовали смены цепи частенько на пробегах до 80 тыс. км. Проявляется эта болезнь плохим пуском и плавающими оборотами холостого хода. При замене обязательно меняем натяжитель и три успокоителя. Звёздочек хватает спокойно и на второй срок.

Проблема с запуском может возникнуть из-за неисправности траспондера иммобилайзера. Лечить это можно простым снятием минусовой клеммы АКБ, может понадобится и вторичное снятие, но как правило работоспособность траспондера восстанавливается.

В подкапотном пространстве слабые места «ниссан альмера классик» — вентилятор охлаждения двигателя (причина – замыкание цепи у датчика), под радиатором страдает проводка (окисление влияет на работу звукового сигнала, кондиционера, будет «плавать» температура двигателя).

Трансмиссия «Алмера Классик» может быть автоматической с коробкой RL4F03A надёжен. А вот пятиступки RS5F70A и RS5F31A имеют минус – у них рано рассыпаются роликовые подшипники вторичного вала. Ходовая часть надёжная, но и здесь порой требуется менять тормозные диски после 50 тыс. км пробега, датчики ABS часто выходят из строя, пыльники амортизаторов быстро покрываются трещинами.

Nissan Almera Classic хороший автомобиль за свои деньги – просторный, с большим багажником, надёжный.Зная слабые места, автомобиль можно без проблем эксплуатировать долгое время. Об этом говорят и отзывы владельцев.

Твердость технологии

Именно эта характеристика является одной из главных свойств стабилизирующего механизма. Но бывает и такое, что у разных автомобилей подобная жесткость может повлечь за собой абсолютно противоположный результат.

На передний стабилизатор твердость влияет так, что в итоге изменяются показатели поворотов авто при изменении движения. Из этого следует, что слишком высокая жесткость может:

• Увеличить наклон
• Снизить заднее сцепление с дорогой
• Повысить связь между передними колесами и дорогой
• Повысить поворачиваемость в начале виража
• Понизить чувствительность управления

Если уровень жесткости уменьшается, то снижается и боковой крен. Чтобы быть уверенным в устойчивости автомобиля, сделайте передний стабилизатор как можно более мягким.

Однако, задняя стабилизация для поперечной устойчивости ведет себя совершенно иначе. При повышении жесткости может:

• Уменьшиться величина наклона
• Увеличиться коэффициент сцепления передних колес
• Возрасти поворачиваемость при ускорении
• Снизиться качество управления

Запомните, что в случае снижения твердости торсиона, не следует использовать мягкий стабилизатор.

Пошаговая замена стойки стабилизатора

Для работы потребуется ключ TOR Т-40, простые с накидными головками на «12», «17». Передняя часть автомобиля ставится на домкрат, задние колёса – на упоры (откаты), после чего передние колёса снимают и выворачивают руль до упора в ту сторону, с которой меняют стойку стабилизатора.

Перед работой необходимо зачистить места креплений от грязи, ржавчины.

Стойка стабилизатора крепится на двух гайках – нижней и верхней, которые нужно открутить ключом на «17».

Сначала откручиваю нижнюю гайку.

Изношенные резиновые прокладки удаляют.

 Затем откручивают гайку на штанге стабилизатора

Стойку стабилизатора снимают, сдвинув её в сторону.

Новая стойка стабилизатора берётся в комплекте с новыми болтами крепления и фиксирующими шайбами.

Стойку устанавливают в положении ровно 90° по отношению к штанге стабилизатора и фиксируют при помощи ключа на «12».

Самоконтрирующиеся гайки затягивают попеременно, следя, чтобы стойка оставалась в горизонтальном положении.

После установки стоек необходимо проверить все элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Во время установки важно отцентрировать положение обеих стоек так, чтобы они стояли симметрично относительно друг друга. Резиновые втулки и крепления на штанге стабилизатора и рычагах должны правильно садиться без видимых выступов в кронштейнах

Места креплений проверяются на степень абразивного износа – в случае его обнаружения меняют также кронштейны, резинометаллические втулки, зачищают ржавчину и проводят антикоррозийную обработку.

Ремонт ремонту рознь

Современные двигатели гораздо более надежны, чем те, которые производились, например, 20 лет назад. В них не надо ничего регулировать, что-то менять – они работают без поломок как минимум до окончания срока гарантии.

делать. Да и зачем? Ресурс мотора рассчитывается с учетом возможного пробега автомобиля: в среднем можно говорить максимум о 150 тыс. км.

Процесс непосредственного впрыска уже широко распространился, но пока использовать все его преимущества не удается

Еще пример – коленчатый вал на старом тихоходном двигателе можно было наварить и прошлифовать. Сейчас это невозможно даже представить: усталостные трещины очень быстро приведут к разрушению всего двигателя. Кроме того, ручная работа с большим количеством операций стоит дорого. А коленчатый вал легкового мотора – деталь массовая, а значит, и недорогая. И делать двойную, а то и тройную работу, чтобы восстановить деталь, которая потом быстро выйдет из строя, по крайней мере, экономически неэффективно.

Есть и другая тенденция, когда производитель не дает запчастей вообще – только двигатель в сборе. И ремонтникам остается только поменять весь двигатель, вместо того чтобы его ремонтировать. А зачем чинить, если двигатели непрерывно усложняются, а квалифицированная ручная работа дорожает еще быстрее?

Монтаж спу

Лучше это делать на подъемнике, раме или эстакаде при снятых колесах. Понадобится гаражный инструмент: головки, трещотка, ключи, домкрат, проникающая смазка WD−40, силиконовая смазка.

Снимаем защиту двигателя.

Устанавливаем домкрат между выхлопной трубой и лыжей, подпираем двигатель, откручиваем крепления лыжи, демонтируем ее.

Отсоединяем рулевые наконечники с обеих сторон, применяя съемник.

Делаем ревизию установочных отверстий, очищаем, прогоняем крепежные болты, возможно, понадобится метчик на 8мм с шагом 1,25мм.

Протаскиваем штангу, на ней стоят метки для правильного монтажа, чтобы загнутые концы штанги направлялись вперед, а метки находились сверху. Надеваем резиновые втулки, смазываем, сверху ставим накладки, крепим узел, но не до конца.

Прикручиваем на концы стержня стабилизаторы.

Крепим стабилизаторы к рычагу подвески. Окончательно протягиваем болты крепления

Внимание! Резиновые втулки на накладках дают возможность стержню проворачиваться!

Далее выполняем сборку в обратном порядке.

Как работает передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости?

Конструкция СПУ такова, что он не в состоянии противодействовать угловым продольным и вертикальным колебаниям подвески автомобиля. А вот с выравниванием легкового транспортного средства по отношению к дорожной плоскости и задний, и передний стабилизатор поперечной устойчивости справляются великолепно. Принцип их действия базируется на выверенном перераспределении между компонентами подвески поступающих на ось нагрузок.

При угловых колебаниях в поперечном направлении (при боковом крене) автомобиля тяги стабилизатора двигаются в разные стороны. В результате одна тяга опускается, а вторая – поднимается. При этом втулки позволяют закручиваться средней части СПУ. Сопротивление описываемого элемента увеличивается при повышении крена кузова, за счет чего и происходит выравнивание машины на дороге. Кроме того, тяги (косточки) обеспечивают более высокое качество сцепления покрышек с дорожным покрытием при прохождении поворотов.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески (либо передней) выполняет свои функции тем качественнее, чем большую жесткость имеет его конструкция. Данный показатель зависит от:

• геометрии крепления тяги;
• формы механизма и ее соответствия «изгибам» днища;
• характеристик металла, использованного для изготовления СПУ.

Машина, которая имеет жесткий передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости, легко справляется с самыми крутыми поворотами (причем водитель даже не ощущает при их прохождении какого-либо крена). А перед конструкторами автомобилей открываются новые возможности, ведь они могут монтировать на заднюю и переднюю ось разные по степени жесткости СПУ. Установка стабилизатора поперечной устойчивости той или иной жесткости позволяет добиваться определенного баланса управления транспортным средством.

Возможные неисправности

Ниже приведены наиболее распространенные неисправности СПУ.

Поломка стойки

Одна из самых часто встречающихся неисправностей – поломка стойки. Заметить ее можно по чисто внешним признакам, не проводя визуальный осмотр СПУ. Неисправность проявляется в следующих «симптомах».

• Ухудшение управляемости машины. Автомобиль хуже слушается руль, «рыскает» при поворотах (а иногда и при прямой езде).
• Увеличение крена при поворотах. Поскольку стойка больше не передает нагрузку на стержень, наклон авто при повороте увеличивается.
• Раскачивание. Машину начинает раскачивать при торможении, езде по неровным поверхностям.
• Заносы. Транспортное средство может заносит на поворотах.
• Посторонние звуки. Неисправные шарниры стойки могут издавать хорошо различимые звуки.

Чтобы узнать, сломана ли стойка, нужно:

• вывернуть колесо до предела;
• покачать деталь рукой.

Если она люфтит – налицо поломка. Задние стойки можно проверить только в смотровой яме, так как доступ к ним можно обеспечить только с ее помощью. Если смотровой ямы нет, проверку проводят в автосервисе.

Нужно ли менять люфтящую стойку? Правильный ответ – однозначно да. Ездить на автомобиле с неисправной стойкой стабилизатора недопустимо. Если вовремя не устранить поломку, это может привести к ДТП, так как вышедшая из строя тяга СПУ существенно ухудшает управляемость авто.

Истирание втулок

Втулки кузовных креплений СПУ со временем могут истираться. Понять, что это произошло, можно по стуку, доносящемуся из подвески. Нужно помнить, что стук может быть также причиной неисправного амортизатора. Однако в этом случае он будет раздаваться только при преодолении неровностей, ям, ухабов. А при сломанной втулке стук будет слышен практически всегда.

Если вовремя не поменять втулки, появляется поперечное раскачивание кузова при езде, «рыскание» при поворотах. Все это существенно ухудшает управляемость. Поэтому может привести к аварийной ситуации на дороге.

Чтобы проверить, в порядке ли втулки, нужно проехать невысокое препятствие насикосок (подойдет обычный лежачий полицейский). Если в области педалей отчетливо слышен стук, то втулки стопроцентно неисправны и требуют замены.

Деформация штанги

При регулярных нагрузках повышенной интенсивности стержень СПУ может деформироваться. Проявляется это точно так же, как и неисправность стоек. Чтобы убедиться, что поломка действительно имеет место, проводят визуальный осмотр штанги. В ходе него к детали прикладывают ровный предмет по всей длине – это позволяет заметить даже малейшее искривление стержня.

Если штанга оказалась искривленной, требуется установка новой. Сколько бы ни ездил водитель с неисправной деталью, рано или поздно это приведет к ДТП.

Виды стабилизаторов

Выделяют несколько разновидностей стабилизаторов поперечной устойчивости.

В зависимости от расположения устройства делят на два вида:

• передние (или рулевые) – устанавливаются на передний мост машины;
• задние – монтируются на задний мост транспортного средства.

Следует отметить, что на большинство легковых автомобилей задний стабилизатор не устанавливается. Поскольку они предназначены для передвижения по относительно ровной поверхности, он не требуется, и производители ограничиваются передним.

В зависимости от наличия усиления СПУ бывают:

• пассивными;
• активными.

Пассивные представляют собой устройства без дополнительных конструктивных элементов, описанные выше. Это относительно простой узел, который надежен и легко ремонтируется, обслуживается. В качестве автомобилей, на которые устанавливаются пассивные СПУ, можно привести продукцию отечественного концерна ВАЗ. Если взглянуть на фото вазовского стабилизатора, станет понятно, что устроен он довольно просто. Это касается и других аналогичных СПУ.

Активные стабилизаторы имеют гидравлический усилитель. Обычно гидроцилиндры используют вместо стоек или втулок на креплении конструкции к кузову. Они усиливают передвижение штанги, делая его более интенсивным. Гидроусилители подключают к бортовому компьютеру автомобиля, который в автоматическом режиме подбирает и устанавливает необходимое давление жидкости. По сути, именно он отвечает за работу СПУ. Все команды компьютера генерируются на основе показаний датчиков, которые смонтированы непосредственно на стабилизаторе или на одном из элементов подвески. Сами гидроцилиндры подключают к общей гидросистеме автомобиля. Таким образом, они становятся ее неотъемлемой частью.

В зависимости от возможности приостановки работы СПУ бывают:

• неотключаемые;
• отключаемые.

К первым относятся те, функционирование которых отключить нельзя. Обычно это традиционные модели без гидравлики. Вторые можно на время выключить. Чаще всего эту функцию реализуют на моделях, которые предусматривают гидравлическое усиление стабилизации и автоматическое управление с помощью бортового компьютера.

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Установил стабилизатор от Гранты 22 мм 21900290601000

После установки выхлопа нужно было позаботится о стабилизаторе. Поскольку выхлоп у меня от Гранты/Калины 2, то переход на стабилизатор от гранты — почти вынужденная мера. Стабилизатор Гранта 22 мм 21900290601000 был приобретен новым по хорошей цене, но как оказалось он 2012 года выпуска и резинки поддубели, при чем стойки стабилизатора просто намертво приклеились к стабу верхними втулками.Отклеить их получилось только обильно пролив силиконом, и оторвав вставляя шило по кругу резинки.Были куплены резинки под замену.Потренеровавшись на старых убитых стойках стабилизатора приловчился как их заменить.

Для замены верхней втулки достаточно срезать борт канцелярским ножом, а далее использовав головку на 22 и старую ненужную стойку как проставку выдавливается резинка в тисках достаточно просто.

Кстати у кого рвет стойки стабилизатора на калине можете покупать стойки оригинальные гранта 21900290605000 (производитель мотор супер) и заменить верхнюю резиновую втулку на 20 мм чтоб они плотно садились на штатный калиновский стабилизатор. В отличии от аналогов и тех же штатных стабилизаторов от калины они проварены по всему периметру, а не точками. Получается по сути более дешевый аналог стоек стабилизатора от SS-20.

Запресовуется похожим образом, только задавливаем резинку через деревяшку чтобы не попортить об металл тисков, смазав внутрянку немного силиконом.Сядет она конечно не до конца, снимаем с тисков, ставим на наковальню вместе с проставкой из старой стойки и точным ударом резиновой киянки она садится на место, при необходимости подворачиваем краюшек втулки если вдруг облой зажевало при запресовке.

Стали втулки на удивление идеально по сравнению со штатными. Нижние менять не стал т.к. побоялся что все же не смогу нормально запрессовать их внутрь не провредив. Поскольку потренировавшись на старой стойке стало понятно что слишком сложное занятие — много подрезать нужно чтобы вынуть старую втулку.

Выпрессовывать нужно только за металлическую обойму иначе никак не получится, предварительно срезав выступающую часть — вдруг кто захочет повторить)

Не, были бы оправки нужного размера, а не старая стойка в качестве последней работы там от силы на час с перекурами. Главное приловчится.

Покрутив в руках резинки стабилизатора которые я купил на замену — понял что мне прислали какую то шляпу, а не БРТ — на штатных резинках стабилизатора стыки в других местах, шрифт четкий, резина чуть более жесткая, но решил оставить их.

Далее воткнул это все дело на место. Гайки крепления стабилизатора к кузову М8 заменил на новые т.к. это уже 2-е снятие стабилизатора была и нейлоновые стопорящие кольца уже пожеваны. Также понял что прошлый раз перетянул крепеж — шайбы были немного продавлены.

В этот раз у меня уже был динамометрический ключ нужного номинала и затянуты они по 14 Нм (по мурзилке 13-16 Нм).

На удивление в отличии от штатного стаба болты в стойки стабилизатора вошли от руки и без проблем. и без особых перекосов. Болты стабилизатора также заменены на новые т.к. старые были прилично ржавые и дабы они не прикипели намертво со временем.

Источник