Колодки киа рио 3: как поменять задние, передние и тормозные

Замена колодок на Киа Рио

Когда менять тормозные колодки

В регламенте ТО Киа Рио не указано, когда надо заменять износившиеся детали на новые. Автолюбитель должен ориентироваться самостоятельно, периодически проверяя их целостность.

Если водитель хочет сам заменить компоненты, но не уверен в их поломке, то ему придется обратиться в СТО за диагностикой. После обследования сотрудники сервисного центра определяют необходимость в замене передних колодок на Киа Рио.

Меняют фрикционные накладки на кроссовере третьего и четвертого поколения только парно. Это выглядит следующим образом: во время одного техобслуживания они устанавливаются сразу на оба колеса.

Инструкция по замене

Перед заменой задних колодок на Киа Рио проводится проверка и диагностика.

В ходе проверок могут быть выявлены следующие недочеты:

накладка плохо соединена с основанием;
на детали присутствуют сколы и борозды различной глубины;
колодки сильно изношены, минимально допустимая толщина составляет 1,5 мм;
рабочая поверхность загрязнена.

Если хоть один случай является действительностью, то тогда колодки заменяются.

Пошаговое руководство по замене тормозных накладок:

Разместите автомобиль на ровной поверхности, установите его на ручник. Задние колеса рекомендуется подпирать, чтобы обеспечить дополнительную страховку.
Разверните руль в любую сторону до упора.
Проверьте показатель гидравлической жидкости, для этого предварительно откройте капот. Если он максимальный, то ее выкачивают, иначе она выльется.
Снимите болты на колесах, чтобы они вышли из состояния “мертвой точки”.
С помощью домкрата поднимите сторону вывернутого колеса наружу, после чего снимите его.
Если суппорт загрязнен, его придется почистить.
Расправьте фрикционные накладки, используя плоскую отвертку.
С помощью ключей на 17 и 14 открутите оба крепления суппорта.
Снимите его и закрепите к пружине передней подвески.
Уберите компоненты торможения.
Проверьте состояние защитных чехлов из резины.
Рекомендуется смазать направляющие пальцы.
Установите новые детали.
Перед возвращением суппорта на место сожмите поршень.
Соберите все компоненты в обратном порядке.
Проделайте то же самое с другим механизмом.
Залейте обратно гидравлическую жидкость.
Прожмите пару раз педаль тормоза, таким образом накладки встанут на место.

Пошаговая инструкция замены тормозных колодок на Киа Рио

Для того, чтобы заменить передние тормозные колодки на Киа Рио необходимо выполнить следующий порядок действий:

Установите автомобиль на ровную площадку, поставьте его на стояночный тормоз и, для дополнительной страховки, зафиксируйте задние колеса подпорками.
Выверните руль в одну из сторон до упора.
Откройте капот и, в случае уровня тормозной на о, шприцом откачайте тормозную жидкость (при сжатии тормозных поршней жидкость может вылиться из бачка).
Сорвите болты на колесах с «мертвой точки».
Поднимите домкратом сторону вывернутого колеса наружу.
Снимите колесо.
При необходимости очистите от грязи и пыли суппорт.
При помощи плоской отвертки разожмите тормозные колодки, это облегчит снятие суппорта.
Ключами на 14 и 17 открутите нижнее и верхнее крепление суппорта.
Снимите суппорт и подвяжите его к пружине передней стойки.
Снимите тормозные колодки.
Проверьте целостность резиновых защитных чехлов направляющих пальцев. При необходимости замените их.
Мастера рекомендуют выкрутить направляющие пальцы и смазать их специальной смазкой, которая предотвратит заклинивание и обеспечит надежную работу тормозного механизма (выбор смазок достаточно большой, но рекомендуем покупать продукцию известных брендов).
Установите новые тормозные колодки.
Перед установкой суппорта, «раздвижными пассатижами» сожмите тормозной поршень (другой способ смотрите в видео ниже).
Соберите все в обратной последовательности.
Переходите к замене колодок на другом тормозном механизме.
Обязательно долейте тормозную жидкость, которую вы откачали шприцом!
Перед тем как ехать нажмите несколько на педаль тормоза, чтобы колодки встали на место и между ними и тормозным диском установился «рабочий» зазор.

Замена тормозных колодок на Kia Rio III — бортжурнал KIA Rio III ✵RiTkA✵ 2012 года на DRIVE2

Приветствую Вас дорогие друзья и гости! В этой статье я хочу Вам рассказать как я менял передние и задние тормозные колодки!

Для этого нам понадобится:— Тормозные колодки передние Hi-Q Brake Pad— Тормозные колодки задние Hi-Q Brake Pad— Смазка для направляющих суппортов Универсальная— Противоскрипная высокотемпературная смазка Liqui Moly— Набор инструментов

Замена передних тормозных колодок

Для начала снимаем колесо

Очищаем все от грязи при помощи жесткой, но не металлической щетки

Накидным ключом на 14 откручиваем болт крепления суппорта, может понадобиться и ключ на 17, я обошелся без него!

Перед снятием поршня его необходимо продавить, тем самым увеличить зазор, можно отверткой, только аккуратно!

При продавливании поршня контролируйте уровень тормозной жидкости

При максимальном объеме я его откачивал при помощи медицинского шприца и сливал в чистый резервуар

Далее снимаем колодки, опорную пластину и пластины посадки колодок

Мой износ передних колодок за два года и пробег 40 тыс. км. пробега

После снятия всех элементов, опять все чистим щеткой от грязи

Далее снимаем пальцы направления суппортов и пыльники, аккуратно не повредив их

Очищаем все от старой смазки, внутри пыльников я использовал обычные ушные палочки

Не забудьте: что верхний палец-желтый, нижний-серебристый!

Далее все движущие места и край поршня смазываем высокотемпературной смазкой Liqui Moly

Собираем все в обратной последовательности и получаем конечный результат по замене передних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодокПринцип разбора тот же самый как и передних, но есть одна особенность, поршень не продавливается, а прокручивается по часовой стрелки и утапливается до определенного момента, т.е. до того пока не начнет сварачиватся пыльник на поршне, но он должен быть ровным.

Снятый задний суппорт!

При помощи инструмента утконос проворачиваем по часовой стрелки поршень

Делаем ревизию направляющих пальцев суппортов и ставим тормозные колодки, см. выше!

Смазываем все рабочие узлы высокотемпературной смазкой Liqui Moly

Мой износ задних тормозных колодок за 2 года или 40 тыс.км. пробега

Собираем все в обратной последовательности и получаем конечный результат по замене задних тормозных колодок

Важно

По износу задних тор.кол. сразу скажу что запас еще был большой, но я привык, если менять то все сразу!

Всем спасибо за внимание и удачи Вам за рулем и на дороге!

Замена тормозной жидкости в Киа Рио-3

С учетом того, что тормозная система это одна из основных систем безопасности автомобиля, автолюбителям необходимо регулярно уделять время ее обслуживанию.

Статьи в тему:

Зачем менять тормозную жидкость

С учетом того, что тормозная жидкость обладает способностью накапливать влагу. Уже при 2-3% влаги при торможении может произойти закипание тормозной жидкости, что грозит кратковременным отказом тормозной системы.

Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Киа Рио 3 поколения замена тормозной жидкости производится каждые 30 тыс.км пробега или каждые 2 года.

Данная процедура технического обслуживания выполняется с помощником, однако имеется способ выполнить это самостоятельно, но об этом позже. Удобнее всего выполнять замену тормозной жидкости на смотровой яме, т.к. в этом случае легче добраться к штуцерам прокачки тормозных механизмов.

Замена тормозной жидкости Киа Рио-3

Инструмент и материалы:

Накидной ключ на 10.
Резиновая груша для откачивания тормозной жидкости из расширительного бачка (можно использовать шприц с трубочкой).
Шланг, который будет надеваться на штуцер прокачки тормозной системы.
Две емкости (одна побольше, другая поменьше (не менее 0,5 литра)) для слива старой жидкости (можно использовать старые баклажки).

Завод изготовитель рекомендует использовать для Киа Рио-3 тормозную жидкость — FMVSS116 DOT-3 или DOT-4

Тормозная система Киа Рио-3 имеет два независимых гидравлических контура: первый – правое переднее и левое заднее колесо, второй – левое переднее и правое заднее колесо. Поэтому замена тормозной жидкости осуществляется сначала в одном контуре, а затем в другом. Согласно следующей схемы:

Правое заднее.
Левое переднее.
Левое заднее.
Правое переднее.

Порядок действий по замене тормозной жидкости

При помощи резиной груши или шприца, постарайтесь по максимуму откачать из расширительного бачка тормозной системы старую тормозную жидкость.

Залейте в бачок свежую жидкость до отметки «МАХ» и оставьте его открытым.

Очистите штуцера прокачки от пыли и грязи.

Наденьте на штуцер правого заднего колеса шланг и погрузите его в сливную емкость (в ней должна быть тормозная жидкость, которую вы слили из бачка).

Помощник садится на место водителя и выполняет несколько нажатий на педаль тормоза, после чего удерживает педаль в нажатом до упора состоянии. После этого ключом на 10 отвинтите штуцер, так чтобы потекла тормозная жидкость. Когда жидкость перестанет вытекать, закрутите штуцер и скажите помощнику отпустить педаль и снова выполнить несколько нажатий. Данные действия выполняются до тех пор, пока из штуцера не начнет вытекать свежая прозрачная тормозная жидкость. После этого снимите трубку, наденьте колпачок на штуцер и переходите к следующему тормозному механизму, согласно вышеуказанной схемы.

Внимание! Следите, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже отметки «MIN» и постоянно доливайте ее

Способ замены тормозной жидкости без помощника

Этот способ замены тормозной жидкости не требует присутствия помощника, однако необходим запас тормозной жидкости не менее 1 литра.

Установите автомобиль на смотровую яму и освободите пространство вокруг него, чтобы вы смогли свободно передвигаться и контролировать тормозные цилиндры 4 колес и расширительный бачок с тормозной жидкостью.
Затем, так же как и в предыдущем варианте, откачайте по максимуму тормозную жидкость из бачка и залейте свежую.
Подсоедините 4 трубочки к штуцерам прокачки и опустите их в сливные емкости.
Ключом на 10 ослабьте штуцера, чтобы из них самотёком начала вытекать тормозная жидкость. При этом, следует контролировать уровень жидкости в бачке и доливать ее по необходимости. Когда в сливных емкостях начнет появляться свежая прозрачная тормозная жидкость, необходимо закрутить нужный штуцер и дожидаться того же самого с другими штуцерами.

Быстрее всего стекает жидкость из тормозного механизма переднего левого колеса, затем переднего правого колеса и т.п. В принципе закрутить штуцера прокачки можно, когда в сливной емкости будет 200-250 мл тормозной жидкости.

Видео «Замена тормозной жидкости Киа Рио-3»

Посмотрите краткое описание процесса обновления тормозной жидкости в Киа Рио-3.

Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…

Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками!

Какие колодки для Kia Rio выбрать?

Ресурс расходных материалов – тормозных колодок, зависит не только от стиля езды, но и из-за материала, из которого они произведены. Не стоит приобретать детали с асбестовыми включениями (узнать их можно по характерным белым волоскам на поверхности). Они стираются быстрее, чем аналоги, почти в два раза.

Перед тем, как поменять передние тормозные на Киа Рио, само собой надо купить новый комплект. Лучше всего остановить свой выбор на оригинальных моделях, их артикулы для передних 581014LA00, для задних – 583021RA30. Производитель в данном случае рекомендует деталь производства компании Mando.

Кроме них, есть в достаточном количестве аналоги, цена которых существенно ниже, встречаются даже модели российского, ярославского производства. Выбирать лучше, исходя из их рейтингов и отзывов других водителей. Среди рекомендуемых — Sangsin Sp1399.

Какие колодки устанавливались на Киа Рио 1

Оригинальные передние тормозные колодки первого поколения Киа Рио были двух типов. Сначала с завода устанавливались K0BA23328Z, но после года их сменили на 58115FDC00, которые имели другие типоразмеры.

Диски и колодки.

Оригинальные тормозные колодки были только барабанные, но успели смениться трижды. До с завода стояли 0K30A2628Z, которые после поменяли на 58315FDA00. Те, в свою очередь, сменились барабанными колодками 58315FDA01, которые стали устанавливать на Kia Rio после .

Тормозные колодки.

Передние дисковые тормозные колодки Киа Рио 1
С размерами — длина: 91.5 мм.; ширина: 64.0 мм.; толщина: 14.5 мм.
Производитель	Каталожный номер	*Цена (руб.)
Kia	K0BA23328Z	1780
TRW 3.3	GDB3206	1025
** Kashiyama 4	D3062M	570
HSB 4	HP1002	545
С размерами — длина: 129.0 мм; ширина: 51.4 мм; толщина: 16.5 мм.
Kia	58115FDC00	3000
Sangsin 3.8	SP1113	740
Kashiyama 4	D11126M	665
TSN 2.3	2121	500
Задние барабанные тормозные колодки Киа Рио 1
С размерами — диаметр: 200.0 мм.; ширина: 26.0 мм.
Kia	0K30A2628Z	1780
Remsa 4	408000	1180
Sangsin 3.8	SA134	870
Kashiyama 4	K11177	775
С размерами — диаметр: 200.0 мм.; ширина: 31.0 мм.
Kia	58315FDA00 или 58315FDA01	1888/1641
Textar 2.9	91065000	1690
Sangsin 3.8	SA134	870
Kashiyama 4	K11177	775

Какие колодки устанавливались на Киа Рио 2

Оригинальные передние дисковые тормозные колодки для всех моделей второго поколения были одни — 581011GE00.

Схема тормозной системы.

Заводские задние тормозные механизмы были как барабанные, так и дисковые. И если задние дисковые колодки Kia Rio 2 были представлены одним вариантом — 583021GA00, то барабанные тормозные колодки были двух видов: 583051GA00 и 583501GA00, которые довольно существенно отличаются размерами.

Задние барабанные тормоза устанавливались только на модели с двигателем 1.4. Киа Рио 2 с двигателями 1.5 (дизель) и 1.6 (бензин) укомплектованы дисковыми тормозными колодками спереди и сзади.

Передние дисковые тормозные колодки Киа Рио 2
С размерами — длина: 129.6 мм; ширина: 56.0 мм; толщина: 18.0 мм.
Производитель	Каталожный номер	Цена (руб.)
Kia	581011GE00	3080
TRW 3.3	GDB3420	1670
Sangsin 3.8	SP1186	990
Hankook Frixa 4	FPK01N	916
Задние дисковые тормозные колодки Киа Рио 2
С размерами — длина: 92.9 мм; ширина: 41.0 мм; толщина: 15.9 мм.
Kia	583021GA00	2230
Brembo 4	P30025	1370
NiBK 3.8	PN0436	1054
Sangsin 3.8	SP1187	807
Задние барабанные тормозные колодки Киа Рио 2
С размерами — диаметр: 203.2 мм.; ширина: 32.0 мм.
Kia	583051GA00	1875
Sangsin 3.8	SA153	1105
Mando 2.8	MLH15	1030
Asin	ASINBF2234	740
С размерами — диаметр: 170.0 мм.; ширина: 32.0 мм.
Kia	583501GA00	2335
Remsa 4	467600	1300
Japan Parts 4	GFK18AF	1270
NK 4.1	2734784	1216

Какие колодки устанавливались на Киа Рио 3

Оригинальные передние тормозные колодки были одни и те же, что до рестайлинга в 2015-м году, что после, это — 581014LA00.

Тормозные колодки.

Заводские задние тормозные колодки также были дисковыми — 583021RA30, до и после рестайла. Но рестайлинг все же принес изменения, после 2015-го года начали появляться Киа Рио 3 с барабанными тормозами. На них устанавливались колодки 583050UA00.

Передние дисковые тормозные колодки Киа Рио 3
С размерами — длина: 133.0 мм; ширина: 58.2 мм; толщина: 17.8 мм.
Производитель	Каталожный номер	Цена (руб.)
Kia	581014LA00	3070
TRW 3.3	GDB3548	1516
Sangsin 3.8	SP1399	1216
AMD 3.6	AMDBF358	490
Задние дисковые тормозные колодки Киа Рио 3
С размерами — длина: 99.8 мм; ширина: 41.2 мм; толщина: 15.5 мм.
Kia	583021RA30	2640
TRW 3.3	GDB3494	1250
Sangsin 3.8	SP1401	1054
TSN 2.3	22277	440
Задние барабанные тормозные колодки Киа Рио 3
С размерами — диаметр: 203.0 мм.; ширина: 32.0 мм.
Kia	583050UA00	1800
Sangsin 3.8	SA133	1140
TSN 2.3	23314	860
HSB 4	HS0017	830

При выборе тормозных колодок нужно приглядываться к размерам и форме, чтобы не избежать несоответствий. Что касается производителя, то здесь, как и везде, действует принцип «цена-качество». Если посмотреть на таблицы выше, можно заметить, что и наибольшей популярностью пользуются Sangsin и Kashiyama.

Колодки.

Если признательность к Kashiyama можно объяснить относительно низкой ценой и приемлемым качеством, то с Sangsin все немного интереснее. Эта фирма и является производителем оригинальных тормозных колодок, то есть, колодки в упаковке Kia и упаковке Sangsin ничем не отличаются. Кроме каталожного номера и цены, которая на «аналог» куда ниже.

А оригинальные колодки, надо сказать, весьма и весьма неплохи. Известный журнал «За рулем», тестируя тормозные колодки на Киа Рио 3 (которые, к слову, аналогичны для Хендай Солярис, поставил оригинал на первое место в своем рейтинге, отметив низкий износ и короткий тормозной путь.

Это интересно: Киа Рио замена радиатора печки: познавайте с нами

Как поменять передние колодки на Киа Рио 4

Замена расходников на дисковом тормозном механизме спереди и сзади по демонтажу и сборке особо не отличается. Единственное, что нужно учесть, на передних колесах поршень просто вдавливают, а на задних его прокручивают, здесь лучше воспользоваться специальным устройством.

Замена своими руками передних колодок:

Кузов поднимают, демонтируют колесо.
Откручивают нижний и верхний болт направляющей. Ключом на 17 фиксируют гайку и откручивают головкой на 14.
Снимают суппорт. Его можно положить сверху, делают это аккуратно, чтобы не повредить шланг подачи тормозной жидкости.
Убирают крепежные пружины. Они понадобятся для новых тормозных деталей.
Достают старый комплект. Толщина прокладок должна не сильно отличаться.
Металлической щеткой обрабатывают места, где стояли расходники. Очищают стопора и возвращают крепления на верхнюю и нижнюю часть суппорта.
Вдавливают поршень, на передних тормозах его не нужно прокручивать. Он находится в снятой части, соединен со шлангом, подающим жидкость.

На этом этапе ремонта откручивают крышку расширительного бачка. Ставят новый комплект. На крепление (в точки касания) наносят высокотемпературную смазку. Смазывают пальцы направляющей и гнезда, где они находятся. Собирают агрегат. Прокачивают тормоза. На видео можно посмотреть, как правильно провести замену на Киа Рио 4 передних колодок.

https://youtube.com/watch?v=lvve-NdiAU8

Как поменять передние колодки Киа Рио?

Процесс замены передних колодок потребует небольших технических навыков и двух ключей – на 14 и на 17, а также отвертка с широким шлицевым лезвием. Алгоритм выполнения работы:

отворачиваются болты передних колес;
автомобиль ставится на подставку заводского производства или домкрат. Снимаем колеса;

берется ключ на 14. Болт крепления суппорта, находящийся снизу, отворачивается, при этом направляющий палец необходимо удерживать. Для этого понадобится ключ на 17;

тем же способом снимается верхний болт крепления;
продавить и снять поршень. Если уровень масла в нем максимальный – откачать при помощи шприца;

далее необходимо перейти к самим колодкам. Наружную и внутреннюю деталь руками нужно достать из направляющих;
нижнюю направляющую нужно вынуть, для этого в качестве рычага используется отвертка с плоским лезвием;
тем же способом вынимается верхняя пластина;
проводится диагностика чехла направляющего пальца, если он изношен – снимается и заменяется с обоих пальцев, верхний – имеет ярко-желтый цвет, нижний – металлический, серебряный. Пальцы лучше всего обработать смазкой для суппортов, а пыльники прочистить ваткой, если требуется только чистка, а не замена;
поршень, находящийся внутри цилиндра, отодвигается на максимально возможное расстояние, для этого потребуются пассатижи;

при помощи тряпок или ветоши очищаются все доступные элементы системы. Бензин и дизель использовать нельзя;
ставятся новые колодки.

Работа занимает 2-3 часа, в зависимости от квалификации и наличия навыков механика у водителя.

Типичные признаки неисправности

При трении ухудшается состояние колодок. Продолжительность этого процесса зависит от стиля вождения: у приверженцев быстрой езды такие запчасти изнашиваются быстрее, у любителей ездить спокойно – медленнее.

Большинство тормозных колодок оснащаются так называемым «индикатором изнашивания». Это – полоса металла, что установлена ниже фрикционного материала.

Когда основная часть этого материала истирается, приходя в степень непригодности, торможение еще присутствует, однако уже не такое эффективное, как нужно. При этом во время нажатия на педаль тормоза появляется скрежет, свист и прочие посторонние звуки.

Если же в них не имеется такого индикатора, посторонние звуки становятся основным признаком износа колодок системы торможения, когда они приходят к практически полной непригодности.

Еще одним важным свидетельством проблем со всей системой торможения является увеличение усилия, которое необходимо прилагать при нажатии на соответствующую педаль, а также значительное увеличение пути торможения.

Появление легкой вибрации и биения педали при нажатии является свидетельством попадания между самой колодкой и диском частиц грязи. Обычно это приводит к их быстрому разрушению. Но следует отметить, что подобное также могут появляться и в случае проблем с цилиндрами этой системы, изнашивании суппорта и ступицы.

Признаком износа только одной из тормозных колодок является занос авто в одну сторону во время осуществления торможения. При резкой остановке даже на сухом дорожном покрытии могут происходить заносы или даже раскручивание машины.

Основным признаком последней стадии износа тормозных колодок является та ситуация, когда при отпускании педали она не возвращается в первоначальное положение. Это происходит как результат почти полного истирания фрикционной накладки: происходит сильный нагрев металла, что приводит к его прихватыванию до диска.

Следует отметить, что любое косвенное свидетельство износа части системы, обеспечивающей торможение, может также быть результатом выхода из строя какой-то другой детали: диска, ступицы и тому подобного.

Замена задних тормозных колодок KIA Rio

33 1 30k

180 21 210k

Фотоотчет с детальным описанием того, как проходит замена колодок задних барабанных тормозов Киа Рио.

Для замены, помимо самих колодок потребуются ступичные гайки, о которых лучше позаботиться заранее, тем более, что стоят они недорого.

Конструктив задних тормозов и ступиц неудобный. Тормозной барабан сам является ступицей, и усаживается на ось на двух подшипниках. Внутренний запрессован в барабан-ступицу и достаточно свободно садится на утолщенную часть оси, а внешний — конический. Все это поджимается гайкой со сминаемым буртиком, которая фиксируется от отворачивания смятием. От откручивания гайку предохраняет фигурная шайба, которая цепляется выступом за паз в оси. Таким образом колесо вместе с барабаном держатся на одной гайке на 21, которая еще и не затянута до упора, а регулирует прижим конического подшипника. В общем, ощущается некоторая хлипкость конструкции.

Какие задние тормозные колодки ставить на Kia Rio и когда менять?

Оригинальный номер 58315FDA01, средняя цена около 1663 руб.

SANGSIN SA134 — 793 руб.
KASHIYAMA K11177 — 840 руб.
Ween 1522461 — 720 руб.

Периодичность проверки — согласно регламента ТО, необходимо осуществлять проверку каждые 15 тыс.км.

Снимаем колесо, затем колпачок ступицы — сначала обстукиваем сбоку, затем плоской отверткой отжимаем. Колпачок набит смазкой подшипника, аккуратно отставляем в сторону. Расконтриваем и откручиваем ступичную гайку. В данном случае затяжка довольно слабая, замятый буртик не держит нагрузки — откручивается коротким воротком без особого усилия. Но расконтрить гайку все же прийдется, чтобы не портить паз на оси.

Подцепляем шайку и придерживая конический подшипник от выпадания, аккуратно снимаем барабан. Хотя можно вынять подшипник отдельно.

Легко покачивая, снимаем барабан. Возможно, потребуется обстучать щиток, чтобы колодки осели.

С правой стороны это выглядит так.

С целью ревизии был извлечен конический подшипник. Присутствует выкрашивание роликов, задиров нет — еще походит. Но смазку заменим на МС-1000.

Независимо от порядка снятия — разбираем колодки. Главное то — чтобы не выскочили пружинки, которые придерживают регулировочную планку. Колодки фиксируются на щитке штифтами на пружинных скобках — держим за штифт пассатижами, давим жалом плоской отвертки на скобку и поворачиваем ее (либо штифт) на 90 градусов. После снятия задней колодки с щитка — выводим соединенный с ней рычаг из зацепления с тросиком ручника. Щиток чистим от отложений, тщательно чистим и смазываем точки прилегания колодок — чтобы не подклинивали. Чистим и смазываем регулировочный механизм, пересаживаем рычаг со старой колодки на новую, устанавливаем все на место с новыми колодками.

Сначала колодки, обычно, собираются с пружинами и планками, а затем устанавливаются на щиток, но в даном случае будет удобнее действовать последовательно. Сначала ставим заднюю колодку на место, зацепив за тросик ручника, фиксируем штифтом. После чего вставляем механизм регулировки зазора и переднюю колодку, затем уже пружинки колодок и регулятора. Новые колодки слева и справа.

Теперь осталось поставить барабан и отрегулировать конический подшипник. Попутно можно заменить смазку подшипника. Основная сложность в этой операции — правильно затянуть ступичную гайки. Суть правильного натяга — выбрать люфт но не мешать вращению. Существует несколько простых способов затяжки. 1) Плавно закручивать гайку поворачивая и покачивая ступицу до тех пор пока не исчезнет люфт, после чего слегка поджать (градусов на 30). 2) Аналогично предыдущему, но затягивать гайку до упора (без фанатизма, конечно), после чего отпустить ее на 90 градусов, чуть поджать. После этого забиваем буртик в паз оси, набиваем колпачок смазкой и ставим его на место.