Замена сайлентблоков передних рычагов киа сид 2014

Проверка состояния амортизационных стоек и опор

Проверить надёжность работы амортизаторов и их опорной части, можно в автосервисе на специальном стенде. При отсутствии такой возможности проверка потребует демонтажа стоек и осмотра состояния каждой детали. К осмотру подлежат:

Подшипники стоек на предмет повреждений и износа;
Следы коррозии, деформации, трещины и сколы на пружинах;
Гнёзда пружин;
Сами амортизаторы, целостность покрытия штоков, наличие внешних повреждений, протекание жидкости;
Резиновые пыльники, защищающие стойки от попадания грязи и песка.

Масляные подтеки на стойках говорят о необходимости их скорой замены

Для проверки работоспособности амортизаторов необходимо каждый установить вертикально и вручную выдвинуть и задвинуть штоки. Они должны двигаться плавно, без рывков, провалов, посторонних шумов и стуков.

Подлечили подвеску (Замена сайлентблоков и т.д.…) — бортжурнал KIA Ceed KPoXa #СКР 2009 года на DRIVE2

В последнее время стал замечать, что при езде машина как-то ходит, приходится постоянно сворачивать… А задние плавающие сайлентблоки жутко скрипели(

После диагностики заменил следующие детали:

Сайлентблок переднего стабилизатора 2шт — 548132H000 — 344r Сайлентблок задний плавающий 2шт — 551304D00XFFF — 1154r Шаровая опора 2шт — CTR CBKh40 — 1282r Сайлентблок переднего рычага CTR — CVKH-65 2шт — 644r Сайлентблок переднего рычага CTR — CVKH-65 Сайлентблок 2шт — 644р переднего рычага CTR — CVKH-65 2шт — 644р Сайлентблок переднего рычага CTR — CVKH-65 2шт — 644р Сайлентблок переднего рычага CTR — CVKH-65 2шт — 644р Сайлентблок рычага переднего CTR — ЦВХ-65

БОЛТ M12 — 1140410186K — 4шт — 48р

Заменил оригинал на запчасти CTR, так как компания хорошо себя зарекомендовала, думаю это та же Корея, но недорого) хоть стойки и сайлентблоки в порядке…

Работа службы 5000 руб.

После замены всех перечисленных деталей машина вернулась к нормальному рулевому управлению, и я также съел передние шины из-за плохой бесшумной блокировки передних рычагов…

Сайлентблок в передних рычагах

плавающий сайлентблок на месте

КРоха чистая и счастливая)

Цена к оплате: 8890 ₽ Пробег: 164500 км

Какие сайлентблоки лучше

При выборе лучших сайлентблоков все сводится к обсуждению преимуществ и недостатков бесшумных полиуретановых и резиновых блоков. Давайте разберемся с их сильными и слабыми сторонами, узнаем мнение автовладельцев и определим, какой из них лучше. Подробнее

Оригинал
Hyundai / Kia	54551-2H000	460
Аналоги
CTR	ЦВХ-66	330
Фебест	HYAB-TUCS	290
Видеомагнитофон	HY0106R	270

Устанавливаем сайлентблок аналога производителя CTR с артикульным номером CVKH-66. Аналог хорошего качества и надежной работы.

Список необходимых инструментов

Торцевой ключ 19 мм — крепление переднего сайлентблока к подрамнику;
Ключ фиксированный 17 мм (2 шт.) — сайлентблок в задней части подрамника;
Шестигранная головка 17 мм — крепление рычага к поворотному кулаку;
Пневматическое долото;
Промышленное мыло.
Поднимать;
Шестигранная головка 21 мм — колесные болты крепления переднего сайлентблока к подрамнику;
Нажать;

Замена нижнего поперечного развального рычага Kia Ceed

Для проведения процедуры своими руками необходимы ключи на 12, два ключа на 19, съемник сайлентблоков. Желательно проводить операцию в боксе, но подойдет также и смотровая яма.

Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом и подложить противооткатные башмаки по передние колеса.
Ослабить затяжку болтов крепления необходимого колеса. Поднять час заднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
Демонтировать необходимое колеса.
Выкрутить болт крепления нижнего поперечного рычага к кулаку задней подвески.
Извлечь пружину подвески вместе с опорной шайбой, опустив рычаг вниз.
Извлечь из нижнего развального рычага опорную шайбу.
Выкрутить гайку крепления болта нижнего развального рычага к балке задней подвески и выкрутить болт.
Осмотреть рычаг на состояние износа. При необходимости – заменить развальный рычаг. Оценить состояние сайлентблоков. При отслоении резины от втулки, при разрывах и выпучивании с одной стороны заменить сайлентблоки. Для замены необходимы съемники сайлентблоков.
Впрессовать в проушину рычага новые сайлентблоки, если необходимо, и установить рычаг и пружины в обратном снятию порядке.

Порядок замены задних колодок по шагам

Замена колодок на задних колёсах кардинально не отличается от описанной выше. Главное не забыть снять авто со стояночного тормоза и подставить под передние колёса башмаки. Снятие колеса, разборка, очистка, смазка и замена немного отличаются:

Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 12 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
Выньте старые колодки.
Отличаться могут способы утапливания тормозного поршня. Если передние и задние поршни выглядят одинаково, то и задавливаем также. Редко, но бывает, что на задних — поверхность с четырьмя выемками. Такие насильно вдавить не удастся и не нужно, чтобы не повредить! Придётся вкручивать. Это делается круглогубцами, ключом для дисковой пилы или болгарки. Если одинаковые, то одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

Не забывайте контролировать уровень тормозной жидкости. В конце обязательно закройте крышку бачка с тормозной жидкостью и капот.

После замены не спешите трогаться с места. Убедитесь, что тормоз работает, для этого несколько раз прокачайте педаль. Если всё в порядке – можно не спеша двигаться. Не забывайте, что тормозные диски уже слегка изношены, а колодки новые. Им нужно время, что бы притереться друг к другу

Это происходит достаточно быстро, стоит всего лишь осторожно, без резких торможений, проехать первые 150 км

Замена всех колодок не займет много сил и времени. А в результате вы будете уверены, что всё проверено, смазано и заменено так как нужно. Тормоза надёжны и можно спокойно проехать много километров до следующей замены. При этом, не забывая контролировать состояние всей тормозной системы.

Как понять, что цепь ГРМ пора менять! ТОП-6 признаков износа цепи ГРМ!

Тема: «Как определить износ цепи ГРМ?» — мне давно интересна, ведь в отличие от ремня, к которому, кстати, тоже не так легко получить доступ, цепь вообще спрятана достаточно глубоко и проверить ее состояние весьма затруднительно.

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Процесс замены

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек на Авео, необходимо разобрать. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:
Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага.
При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.
Тянем стойку на себя, чтобы освободить рычаг.
Откручиваем крепление шаровой опоры.
Демонтируем элемент.
При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места.
Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.

Сборку проводим в обратном порядке.

Сайлентблок задней цапфы Kia Sportage 3

Плавающий сайлентблок Kia Sportage 3 — проблемная запчасть задней подвески. Речь идет о плохо продуманных резиновых пыльниках, которые пропускают влагу, и со временем трущиеся детали в металле ржавеют и разрушаются.

Но эта мера временная, и плавающая тишина продлится недолго и ее нужно будет изменить.

Плавающий сайлентблок

Оригинальный номер для 2WD и 4WD: 55130-4d000

Мейл 37-14 711 0002

Lemforder 38446 01

По словам форумчан, обратившихся в автосалон для замены сайлентблоков заднего моста, чиновники меняют последние три буквы на улучшенный сайлентблок с маркировкой: FFF

Каталожный номер доработанного плавающего сайлентблока: 55130-4D000FFF или 55130-4D00XFFF

Лучше, конечно, так сказать! Также стоимость более-менее одинакова.

Не плавающий сайлентблок от Санта Фе на Спортаж

По опыту владельцев многие ставили бесшумную альтернативу от Hyundai Santa Fe. Многим нравится, что он не плавает и замена на поплавок становится практически вечной, ну или с очень большим ресурсом. По комфорту езды практически ничего не меняется. Дверь багажника тоже становится более собранной, но немного жестче.

Кого это не смущает, мы смело говорим. Все подходит по размеру. Фотоотчет по замене

Каталожный номер неплавающего сайлентблока Santa Fe:

Подходит для полных и моно агрегатов.

Ресурс X5 45-0111

Задние сайлентблоки от Киа Сид

Также есть возможность заменить родную втулку заднего моста нового Kia LED на неплавающую.

Сайлент был доработан с учетом предыдущих проблем.

По мнению автомобилистов, он тоже практически вечен.

Номер сайлентблока: 55217-A6000

Еще можно поставить улучшенный Сидовский поплавок: 55216-2H00XFFF

Демонтаж стоек задней подвески

Перед проведением работы необходимо поставить машину на ручной тормоз и обездвижить передние колёса противооткатными упорами. Проще всего проводить подобную работу на подъёмнике с вывешиванием колёс. Если такой возможности нет, то после подъёма задней части корпуса и демонтажа заднего колеса под рычаг ступицы подкладывается опора. Демонтаж производится в следующей последовательности:

При помощи домкрата рычаг ступицы опускается на дополнительную опору до тех пор, пока задняя пружина не сожмётся;
При помощи специального устройства необходимо зафиксировать сжатое положение пружины;
Отсоединяются верхний и нижний крепежи задней амортизационной стойки, после чего её можно извлечь.

https://youtube.com/watch?v=rDFK43lz8cE

При установке новых амортизаторов нужно уделить большое внимание затягиванию всего крепежа, надежно фиксируя все соединения которые были разобраны

Однако, здесь важно не перестараться чтобы не сорвать резьбу или грани на гайках и болтах. Для этого лучше всего использовать хороший набор головок, вороток и, при необходимости, удлинитель

Через неделю или через несколько десятков километров побега рекомендуется проверить все соединения, которые были задействованы в работе и, если нужно, подтянуть их

Для этого лучше всего использовать хороший набор головок, вороток и, при необходимости, удлинитель. Через неделю или через несколько десятков километров побега рекомендуется проверить все соединения, которые были задействованы в работе и, если нужно, подтянуть их.

Описание схемы построения

Основой устройства такого типа рычажно-пружинной схемы будет выступать амортизаторная телескопическая стойка. Эта часть необходима для выполнения двух функций:

служить для направляющего механизма как телескопический элемент;
служить как элемент уменьшающий частоту вертикальных колебаний колес относительно корпуса авто.

Схема крепления амортизационной стойки к другим частям автомобиля выполнена следующим образом. Ее верх контактирует с кузовом через посредника в лице верхней опоры. Таким образом, за счет наличия верхней опоры амортизационная стойка способна воспринять нагрузку от корпуса автомашины. В своей нижней точке амортизационная стойка при помощи поворотного кулака и шаровой опоры объединяется с рычагом передней подвески Kia cee’d. Поворотный кулак воспринимает усилия, поступающие от колеса, и перераспределяет их на другие части подвески. Задача шаровой опоры — обеспечение правильной геометрии поворота ведущего колеса.

Подрамник, применяемый в качестве несущего элемента передней подвески Kia cee’d, крепится через резинометаллические подушки (сайлентблоки) к корпусу авто при помощи пары скоб. Необходимо отметить, что применение сайлентблоков позволяет не только снизить шумность работы подвески, но и убрать большую часть вибраций. При совершении резкого поворота вправо или влево происходит смещение центра масс в туже сторону. В результате кузов автомобиля накреняется, и колеса могут потерять контакт с дорогой. Это может привести к перевороту автомобиля. Для недопущения этого в конструкцию подвески Киа Сид включают такой элемент как стабилизатор поперечной устойчивости. Прикрепляясь с одной стороны к подрамнику, он контактирует с рычагами передней подвески Киа Сид через стойки с использованием резиновых втулок. Ступицы колес в данной схеме устройства подвески закрепляются при помощи нерегулируемых двухрядных шарикоподшипников радиально-упорного типа.

Существующие недостатки

Наряду с уже перечисленными достоинствами, подвеска обладает и недостатками.

Большой ход. Возможно, это хорошо для комфортности, но одновременно он понижает управляемость.
При движении по плохим дорогам начинается процесс быстрого разрушения точек крепления амортизационных стоек к брызговику.
Цельная конструкция амортизационной стойки. При ее износе заменять придется всю стойку целиком.
Плохая звукоизоляция от шума, исходящего от дорожного покрытия.
Недостаточно хорошая компенсация продольного крена.

Помните такую сказочную историю, в которой, несмотря на огромное число перин, главная героиня всю ночь не спит из-за малюсенькой горошинки в самом низу? Наутро у нее было впечатление, что постель вроде замечательная, но не выспалась.

Примерно такое же ощущение появлялось бы после каждой поездки, если бы в устройство автомобиля не входил такой важнейший элемент под названием подвеска. С одной стороны, вроде как доехал до места, но теперь знаешь дорогу до самого мельчайшего камешка или выбоинки. А можете ли вы описать, как устроена подвеска?

В советские годы почти любой автомобилист смог поведать о ее теоретическом устройстве, а также знал о том, какой тип стоит на его автомобиле. Сейчас же большое количество автолюбителей предпочитают не заморачиваться на собственноручном ремонте, то есть при появлении сложностей с машиной приезжают к авторемонтникам. Поэтому устройство своего автомобиля знает, хорошо, если только каждый четвертый. Многие спросят — а зачем знать про устройство машины, если есть автомастера. Но тогда зачем в школе рассказывают про анатомию, если есть врачи? Самым простым ответом будет — ради интереса и новых знаний. Давайте рассмотрим, как устроена задняя подвеска Киа Сид универсал.

Замена резинометаллических шарниров заднего нижнего рычага и поворотного кулака

Замена сайлентблоков задней подвески и поворотного кулака Kia Ceed 2016 выполняется следующим образом:

Киа Сид второго поколения устанавливается на смотровую яму, и фиксируется ручным тормозом, а также упорами под передние колеса.
При помощи домкрата поднимается задняя часть Kia Ceed II с одной стороны, предварительно ослабляются фиксирующие элементы колеса. Домкрат упирается в порог. Дальнейший порядок действий идентичен для левой и правой стороны подвески Киа Сид 2017.
Демонтируется колесо.
Под порог укладываются упоры в виде досок.
В области кулака под край нижнего рычажного устройства устанавливается второй домкрат, с предварительно выдвинутым рабочим элементом на 2/3 части. Это необходимо для дальнейшего опускания устройства.

Механическая часть

Kia cee’d комплектовался тремя бензиновыми (1,4 л – G4FA, 109 л.с.; 1,6 л – G4FB, 122 л.с.; 2,0 л – G4FC, 143 л.с.) и двумя дизельными (1,6 л – D4FB, 115 л.с. и 2,0 л – D4EA, 140 л.с.) двигателями.

У бензиновых моторов семейства Gamma c рабочим объемом 1,4 и 1,6 л привод газораспределительного механизма осуществляется цепью, которая к пробегу в 100 тыс. км начинает растягиваться, и с ее заменой лучше не тянуть. Иначе цепь может перескочить на пару зубьев, и тогда клапаны встретятся с поршнями. Устранение последствий такой «встречи» обойдется минимум в 50 тыс. рублей. Другой неприятный момент: вместо обычных прокладок в этом семействе двигателей используется герметик, который через четыре-пять лет рассыхается. Кроме течи из-под клапанной крышки или передней крышки ГРМ масло в этих моторах любит сочиться через задний сальник коленвала. К 150 тыс. км пробивает прокладку головки блока цилиндров, впрочем, к этому моменту уже, как правило, требуется ремонт с заменой поршневых колец и вкладышей коленвала, так что мотор все равно придется разбирать. Капитальный ремонт обойдется в 25–30 тыс. рублей с учетом работы и запасных частей. Двигатели также чувствительны к качеству топлива и масла. От плохого бензина периодически придется менять свечи и катушки зажигания, датчики кислорода и массового расхода воздуха. Также на рубеже 100 тыс. км пробега от плохого бензина может придти в негодность нейтрализатор, который стоит в районе 70 тыс. рублей. Чтобы избежать масштабных трат, после каждых 30–40 тыс. км рекомендуется проводить чистку системы впрыска и узла дроссельной заслонки.

На этом фоне старый добрый 2-литровый бензиновый мотор серии Beta кажется образцом долговечности. Модифицированный в 2002 г. агрегат образца 1997 г. с чугунным блоком цилиндров и ременным приводом ГРМ неприхотлив и «выхаживает» 250–350 тыс. км. Однако лучше менять ремень привода ГРМ через 60 тыс. км вместо предписанных регламентом 90 тыс. км и следить за исправностью датчика температуры охлаждающей жидкости, по вине которого двигатель может греться в пробках.

У всех бензиновых моторов стоит обращать внимание на звуки, которые издает… топливный бак! В возрасте трех-четырех лет залипающий клапан пробки заливной горловины или пришедший в негодность абсорбер создают в стальном баке сильное разрежение, из-за которого бак издает характерные хлопки. Если этот звук проигнорировать, бак рано или поздно банально лопнет, а новый стоит около 30 тыс

рублей.

Kia Motors – одна из немногих компаний, которая не испугалась качества нашей солярки, благодаря чему cee’d имел в линейке моторов сразу два турбодизеля, оснащенных системой впрыска топлива Common Rail второго поколения – объемом 1,6 л (115 л.с.) и 2 л (140 л.с.). По надежности они не хуже, но и не лучше бензиновых моторов семейства Gamma. Свечи накала могут потребовать замены при пробеге более 80–100 тыс. км (около 500 рублей за штуку), а форсунки «выхаживают» 120–150 тыс. км. Новая форсунка стоит почти 20 тыс. рублей, а ремонт вышедшей из строя – в три-четыре раза дешевле. Для ТНВД фирмы Bosch и пробег в 250 тыс. км. не предел, а вот турбокомпрессор производства Garrett начинает свистеть уже при пробеге 70–140 тыс. км. Но «умирает» он не сразу, иногда, посвистывая, может продержаться и все 100 тыс. км. Одна из основных причин выхода из строя турбины – отказ датчика наддува либо плохой контакт в его проводке. Вроде бы пустяк, но новая турбина будет стоить около 50 тыс. рублей.

Двигатели Kia cee’d агрегатировались с 5-ступенчатой «механикой» и 4-диапазоным «автоматом» (механическая 6-ступенчатая коробка передач устанавливалась только на дизельные версии). Редкий случай, когда автоматическая коробка предпочтительнее «механики», которая не блещет надежностью: к 120–140 тыс. км пробега изнашиваются зубчатые венцы шестерни, муфты синхронизатора и блокирующего кольца третьей передачи. Если коробка начала похрустывать, готовьте примерно 20 тыс. рублей за запчасти и работу. Хорошо, если до этого срока дотянет и сцепление, – чтобы не оплачивать два раза одну и ту же работу. Замена сцепления происходит в сборе и стоит около 10 тыс. рублей.

Автоматическая коробка ведет свою родословную от агрегата F4A41 времен кооперации Hyundai и Mitsubishi. АКП, идущая в паре с мотором 1,6 л, имеет индекс A4CF1, а 2-литровый мотор комплектуется ее усиленной версией A4CF2. До капремонта этот узел проходит минимум 200–220 тыс. км, если не забывать раз в 60 тыс. км менять трансмиссионную жидкость. «Автомат» очень прост по своему устройству и давно излечился от всех «детских болезней».