Замена сайлентблоков верхних рычагов подвески на ваз 2123 (фото и видео)

Меняем сайлентблоки на Нива Шевроле своими руками: какие лучше, советы и артикулы

Нива Шевроле получила от своей старшей родственницы переднюю подвеску практически в полном комплекте, а раз так, то конструкции без малого 40 лет. Особых требований к элементам подвески потенциального внедорожника никто не предъявляет, главное — надёжность. За этих четыре десятка лет подвеска, действительно, показала себя вполне неплохо, если не считать качество расходников, шаровых опор и сайлентблоков. Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками стоит сегодня у нас на повестке дня.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После 2008 года

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского завода «Тадем» и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Новые втулки на конвейер поставляет завод « Анвис Групп ». И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040 , новые нижние, усиленные — 2121 2904040 .

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

А чем они хуже?

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
2. Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.

Используем домкрат как рычаг

Используем стяжки для пружин.

Тут может пригодится болгарка.

Старый сайлентблок. Готовься к бою!

Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение.

Запрессовываем новые сайлентблоки.

Снятие верхнего рычага

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет 100–170 Н . Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Удачной всем замены и по возможности ровных дорог!

Как заменить сайлент-блоки на нижнем рычаге Нивы

Понять, что сайлентблоки на нижнем рычаге несправны можно по характерным щелчкам, которые возникают в начале движения автомобиля. Если проводить детальный осмотр таких деталей на рычагах ‒ можно обнаружить поломки с правой или с левой стороны. Внутренний наполнитель может отслаиваться или вылетать, из-за чего рычаг двигается вперед-назад и отдает щелчки.

Для замены понадобится небольшой набор вспомогательных материалов:

• Яма для осмотра и удобной работы.
• Ключи на 14, 19 и 13.
• Домкрат (2).
• Молоток.
• Качественный запрессовщик.
• Деревянная чурка.
• Пара перчаток.
• Зубило.
• Несколько осей в сборе (1-2).
• Купленные сайлент-блоки.
• WD-40

После проверки арсенала можно начинать работу. Сначала необходимо сорвать гайки колеса, настроить домкрат и открутить соответствующее колесо. Рычаг нужно настроить с помощью домкрата, открутить амортизатор, а также нижнюю шаровую часть и крепление поперечного рычага.

После подкрутки можно постепенно спускать рычаг при этом изымая пружину. После этого нужно открутить ось рычага, выбить ее, запомнив при этом, где и сколько шайб стояло (именно от них зависит развал при сборке). После того как шайбы поставлены на место, можно снять рычаг.

Далее старые сайлент-блоки выбиваются и на их место запрессовываются новые. Забивать детали можно простым молотком через проставку подшипника. Есть также специальные запрессовщики, однако ими работать дольше и труднее.

Прикрутить все элементы нужно в обратной последовательности (сайлент-детали, амортизатор, крепления устойчивости). Затянуть все следует, когда машина уже поставлена назад на колеса. На полную замену может уйти до 4-х часов.

Передняя подвеска

1. колпак;
2. гайка;
3. конусная втулка;
4. ступица колеса;
5. тормозной диск;
6. сальник;
7. наружный подшипник;
8. кольцо;
9. внутренний подшипник;
10. нижний шаровый шарнир;
11. втулка стабилизатора;
12. нижняя чашка пружины;
13. пружина передней подвески;
14. нижний рычаг подвески
15. верхняя чашка пружины;
16. прокладка пружины;
17. буфер сжатия;
18. поперечина передней подвески;
19. растяжка;
20. болт крепления верхнего рычага;
21. регулировочные шайбы;
22. буфер хода отбоя;
23. стабилизатор;
24. верхний рычаг;
25. кронштейн;
26. поворотный кулак;
27. амортизатор;
28. защитный кожух переднего тормоза

Проверка технического состояния передней подвески

1

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Необходимо внимательно осматривать детали подвески, проверяя, нет ли следов задевания о дорожные препятствия или кузов, нет ли трещин на деталях подвески, деформаций осей нижних рычагов, поперечины или рычагов подвески и элементов передка кузова, а также проверять состояние шаровых и резинометаллических шарниров. 2

Деформация поперечины передней подвески определяется замером расстояния между наружными поверхностями кронштейнов поперечины в зоне болтов крепления осей верхних рычагов. Если поперечина деформирована так, что невозможно отрегулировать углы установки колес шайбами при удовлетворительном состоянии всех элементов подвески, поперечину необходимо заменить в сборе

2. Деформация поперечины передней подвески определяется замером расстояния между наружными поверхностями кронштейнов поперечины в зоне болтов крепления осей верхних рычагов. Если поперечина деформирована так, что невозможно отрегулировать углы установки колес шайбами при удовлетворительном состоянии всех элементов подвески, поперечину необходимо заменить в сборе.

Проверка технического состояния резинометаллических шарниров (сайлентблоков)

1. Убедитесь в отсутствии деформации рычагов подвески, оси нижнего рычага, поперечины подвески; вывесите передние колеса автомобиля.

2. Замерьте радиальное смещение А наружной втулки 2 относительно внутренней втулки 6 и расстояние В между упорной шайбой 5 и внешним торцом наружной втулки 2, как показано на рисунке ниже.

1. резиновая втулка;
2. наружная втулка;
3. гайка крепления оси;
4. ось рычага подвески;
5. упорная шайба шарнира;
6. внутренняя втулка.

3. Заменить резинометаллические шарниры верхних и нижних рычагов в следующих случаях:

• при разрывах и одностороннем «выпучивании» резины;
• при подрезании и износе резины по торцам шарниров;
• если радиальное смещение А наружной втулки относительно внутренней превышает 2,5 мм;
• если размер В не укладывается в пределы 3–7,5 мм.

4. Если размер В выходит за указанные пределы, следует проверить правильность запрессовки резинометаллического шарнира в гнездо рычага.

5. Проверка зазора в верхних шаровых шарнирах проводится в следующем порядке:

• установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием;
• поднимите правую (левую) переднюю часть автомобиля и снимите колесо;
• поставьте под нижний рычаг, ближе к шаровому пальцу, деревянную колодку высотой 230 мм и опустите на нее автомобиль;
• закрепите кронштейн 4 (см. рисунок ниже) индикатора приспособления на верхнем конце поворотного кулака;

1. верхний рычаг;
2. индикатор;
3. корпус верхнего шарового шарнира;
4. кронштейн крепления индикатора;
5. рычаг;
6. динамометрический ключ;
7. колодка.

• установите индикатор 2 по центру сферы корпуса 3 шарового шарнира пальца с небольшим предварительным поджатием, а затем совместите нулевое деление шкалы индикатора со стрелкой;
• закрепите на верхнем рычаге передней подвески вильчатый рычаг 5 длиной 0,7 м;
• создайте динамометрическим ключом 6 в вертикальном направлении нагрузку 196 Н•м (на конце вильчатого рычага 294 Н) сначала на вдавливание, а затем на выдергивание шарового пальца из корпуса шарнира;
• зафиксируйте соответствующие максимальные отклонения стрелки индикатора;
• подсчитайте значение зазора в верхнем шаровом шарнире, сложив величины отклонений от нулевого положения;
• суммарные показания индикатора не должны превышать 0,8 мм.

Ремонт или произвести диагностику можно как специализированном автосалоне, так и самостоятельно. И чтобы с экономить средства многие отдают предпочтение второму варианту. И если вы так же отдаете предпочтение второму варианту это статья поможет вам в этом.

Отличным отечественным внедорожником является нива шевроле, передняя подвеска так же, как и на любом другом автомобиле, требует своевременного обслуживания, чтобы она служила долго.

Как диагностировать изношенность сайлентблоков

Диагностировать изношенность сайлентблоков можно с помощью регулярного проведения проверок на состояние деталей подвески. Можно вовремя поймать момент, в который нужно будет произвести замену.

Если нет возможности регулярно проводить проверки, рекомендуется отслеживать состояние машины во время поездок. Так, неисправность можно определить по следующим показателям:

• Нива плохо поддается управлению.
• Машину часто уводит в сторону, даже когда не задействован руль (часто возникает при высокой скорости).
• Внизу автомобиля часто слышен глухой стук.

Новые или старые сайлентблоки для Нивы

Каждая Нива 2008 года сильно отличается по конструкции от новых моделей, так же, как и резинометаллическое шарнирное устройство. Со временем конструкция и габариты поменялись исключительно на нижних передних втулках.

Сейчас, верхние втулки можно легко менять на нижние, от классических автомобилей ВАЗ. Устройства со старой конструкции могут прослужить от до трех лет включительно. Все зависит от количества нагрузки на машину и интенсивности ее использования в разных природных условиях.

Сайлент-блоки, которые выпускаются после 2008 год

После 2008 года начали выпускаться нижние сайлент-блоки, у которых совсем другая конструкция. Она значительно увеличила ресурс использования всех моделей практически в 2 раза. Единственный минус таких деталей заключается в том, что проблемы с качеством производители совсем не убрали.

На новых моделях внутренний диаметр втулки стал больше на 2 миллиметра, а внешний диаметр на 7 миллиметров. Это сильно сказалось на ресурсе эксплуатации. Балаковский завод «Тадем» производил хорошие старые втулки, которые не вызывали претензий у владельцев автомобилей. Они были упакованы в отличительные фирменные упаковки. Сейчас же качество сайлент-блоков у других производителей либо среднее, либо плохое.

Сейчас хорошее решение для машины можно найти на заводе «Анвис Групп», которой поставляет новые втулки на конвейер. Там есть как верхние (взаимозаменяемые), так и нижние усиленные.

Стоит ли выбирать сайлентблоки из полиуретана?

Несколько лет назад среди владельцев Нивы и других автомобилей стали очень популярны втулки из этого материала. Из полиуретана также производятся демпферы, которые могут заменить многие «современные» модели. У материала есть много плюсов и небольшое количество минусов, которое все же влияет на качество поездок.

Материал может отлично отрабатывать свой ресурс на сжатие (так же, как и демпферный). Например, амортизаторная втулка, сделанная из полиуретана будет долговечной и износостойкой. Но деталь работает на скручивание, в то время как артикуляция подвески для внедорожника не обходится без больших углов поворота рычага. С такими функциями могут хорошо справится резиновые сайлент-блоки, если машина едет по бездорожью ‒ их работа будет мягкой и очень долгой.

Полиуретан в качестве материала плохо выдерживает слишком высокие и слишком низкие температуры, а также их перепады. Учитывая то, что детали расположены на верхних рычагах ‒ перепады температур обеспечены.

Из-за температуры модели из полиуретана могут стать непригодными для использования уже через 1000 километров. Для городских дорог и в принципе для асфальта полиуретановые изделия подойдут и прослужат на ровных покрытиях столько, сколько гарантирует производитель.

Если Нива используется преимущественно для бездорожья, пересеченной местности то можно смело выбирать резиновые детали, которые можно купить от старых производителей. Резина как материал более устойчива к температурам и может выдерживать долгую эксплуатацию.

Устройство электростеклоподъемника ЭСП и схема подключения

Стандартная схема состоит из блока управления, приводного и спускового механизмов. Приводной механизм, или моторедуктор, вращает тросовый барабан, непосредственно поднимая или опуская стекло. Моторедуктор представляет собой цельный блок электродвигателя с червячной передачей, которая обеспечивает вращение только в одном направлении, от червяка колесу. Это предотвращает случайное закрытие окна. Встроенный термобиметаллический предохранитель защищает от перегрузок. Рассмотрим за что отвечают комплектующие в схеме электроподъемного механизма:

1. Под панелью приборов со стороны водителя расположен монтажный блок. От него питаются устройства.

2. Реле включения стеклоподъемников снижает ток в цепи управления.

3. Кнопки со светодиодной подсветкой, на правой и левой двери, включают механизм подъема стекла.

4. Моторедукторы пассажиркой и водительской двери, создают усилие, которое поднимает и опускает стекло.

5. Замок зажигания подает питание на реле.

Как работает схема?

Поворот ключа зажигания подает питание на блок и реле включения подъемников. Включается светодиодная подсветка кнопок управления. Механизм движения стекла запускается только при нажатии на любую клавишу.

Движение тока в цепи: аккумулятор — предохранитель — реле — кнопка — моторчик.

Меняем верхнюю шаровую опору

Ремонт передней подвески Нивы Шевроле время от времени предполагает замену шарнира. Для его демонтажа и установки пригодятся ключи на 13 и 22, баллонный ключ для снятия колес, опора в виде домкрата, монтажная лопатка, молоток и металлическая щётка.

Для начала нужно снять колесо и подставить опору под нижний рычаг, а позже опустить авто. Так подвеска нагрузится и положение рычагов будет соответствовать их положению под нагрузкой. Счистите грязь с шарового шарнира, выньте из кронштейна фиксатор тормозного шланга

Ослабьте гайку пальца шарнира и всецело выкрутите ее. При проворачивании пальца по обстоятельству износа либо неплотной посадки конуса рычаг направляться придавить вниз монтировкой, уперев в последний виток пружины.

Демонтируйте кронштейн тормозного шланга и установите съемник шаровых шарниров, а после этого выпрессуйте палец из бобышки поворотного кулака.

Выкрутите три гайки, каковые крепят шарнир к рычагу, и отсоедините от него шарнир. Монтаж верхней шаровой осуществляется в обратном порядке разборке.

Проверка новой опоры

Брак автомобильных запчастей не является редкостью, особенно в случаях, когда приобретаются детали по минимально возможной стоимости. Визуальный осмотр позволит минимизировать возможные временные затраты, когда только что установленную шаровую опору приходится снова менять из-за технической неисправности.

В первую очередь, следует внимательно осмотреть пыльник шаровой. Если будут обнаружены даже незначительные повреждения элемента, то следует заменить резиновую деталь, при условии, что шарнир находится в исправном состоянии.

Бракованную запасную часть можно определить по произвольно отклоняющемуся пальцу шаровой, при переворачивании детали. Также должен отсутствовать люфт при перемещении подвижной части шарнира.

Ремонт подвески Шевроле-Нива

Диагностика ходовой за 20 минутБесплатно! Звоните: +7 (911) 253-13-63

Устройство подвески автомобиля Нива

В свое время Нива стала первой машиной, которая была полностью разработана специалистами ВАЗ. Отличием модели от привычной конструкции внедорожников стала независимая подвеска, позаимствованная у легковых жигулей. Первоначально специалисты отнеслись к такому варианту с долей пессимизма. Однако очень быстро стало понятно, что конструкторы завода не ошиблись.

Передняя подвеска

Независимая передняя подвеска включает в себя поперечные рычаги, концы которых имеют форму вилки с проушинами для установки сайлент-блоков, цилиндрические пружины, амортизаторы телескопической конструкции и стабилизатор поперечной устойчивости. Эти элементы позволяют снизить колебания, передающиеся на кузов от неровностей дороги, а также обеспечить устойчивость автомобиля на поворотах. Для повышения жесткости конструкции используются растяжки, прикрепленные с одной стороны к поперечине, с другой – к кронштейну на кузове.

Задняя подвеска

Задняя подвеска Нива является зависимой. Колеса связаны между собой через балку заднего моста. В свою очередь посредством продольных и одной поперечной штанг балка соединена с кузовом. В качестве упругого гасителя колебаний используются пружины, в конце хода которых имеются буферы для увеличения жесткости. Основную нагрузку принимают на себя два гидравлических амортизатора, закрепленных между кузовом и балкой.

Наиболее распространенные поломки подвески Нива

Первым делом, как правило, изнашиваются резиновые элементы. Это и пыльники, защищающие соединения от грязи, и упругие элементы в местах крепления деталей. Верхние сайлент-блоки особенно страдают от езды по пересеченной местности.

Высота подвески в Ниве достаточно большая, но в случае наезда на высокие камни или при ударах в ДТП часто происходит деформация передней балки. Часто балку приходится менять вместе с рычагами.

Также к наиболее проблемным местам спереди можно отнести ступицы, точнее, их конструкцию, допускающую попадание в подшипник воды. Это вызывает вымывание смазки и узел изнашивается в крайне короткие сроки. При этом характерного гула практически не наблюдается и пока водитель думает, что все нормально, в расход уже идет сама ступица.

Если вы заметили, что автомобиль перекошен, это является признаком проседания пружины. Также об этом могут сигнализировать большие провалы подвески или удары на неровностях. Также пружины стоит менять, не дожидаясь, пока они лопнут, при наличии видимых трещин или следов соприкосновения соседних витков.

Тормозная система отличается высокой надежностью. В качестве профилактики неисправностей рекомендуется очищать тормоза от грязи после езды по бездорожью.

При постоянных высоких нагрузках быстрее положенного срока могут выходить из строя штанги и шаровые опоры задней подвески. Продольные штанги чаще всего отрываются в местах крепления с кузовом. Также при пиковой нагрузке деталь может просто лопнуть. Для предотвращения таких поломок можно установить усиленные элементы или обварить проблемные места крепления.

Довольно часто в автомобилях Шевроле Нива быстро теряют свои рабочие характеристики родные амортизаторы. В этом случае одним из вариантов решения проблемы может быть замена гидравлических моделей на газонаполненные.

Заимствование ходовой у «легких» жигулей также повлекло за собой некоторые характерные неприятности. В частности, крайне распространенным случаем является деформация чулка моста. Это вызвано гораздо более высокой массой Нивы в сравнении с легковым ВАЗом, а, следовательно, повышенной нагрузкой. Чтобы исключить случаи изгиба чулка, его усиливают сваркой.

Наличие стабилизатора повышает комфорт при езде по ровным дорогам, однако любители преодолевать неровности на пересеченной местности зачастую снимают данный узел, увеличивая ход подвески.

Достаточно часто владельцы Нива прибегают к тюнингу подвески, заключающемуся в увеличении жесткости и поднятии за счет замены пружин и установки проставок.

Если вам необходимо отремонтировать подвеску или вы хотите усилить какие-то элементы, в моей мастерской это обойдется вам дешевле, чем на любой станции. Вы получите консультацию по решению наиболее проблемных вопросов и сможете надолго забыть о проблемах с подвеской.

Тюнинг автомобиля Шевроле Нива

Магазины запчастей для машин предлагают готовые запчасти для улучшения подвески. Наиболее известны следующие виды тюнинга:

• Лифтинг. По сути, означает установке прокладок под пружинами и амортизаторов, где достигается увеличение клиренса.
• Усиление. Установка более прочных реактивных тяг.
• Монтаж пневмоподвески. Достигается эффект усиленного регулирования клиренса и жесткости исходя из неровности местности.

Установка пневмоподвески является самым трудным и дорогостоящим видом тюнинга подвески. Однако оправдывается возможностью наиболее мощной настройки поведения в разных условиях дорог.

И, напоследок, последний совет. Согласно законодательству, некоторые виды тюнинга относятся к переоборудованию автомобиля. Не будет лишним обращение в центрах проведения сертификации и изменить данные в техпаспорте.

Источник https://nivaexpert.ru/xodovaya/podveska-niva-shevrole-ustrojstvo-tyuning-skhema/

Источник https://carsup.ru/obzory/remont-podveski-niva-shevrole.html

Источник https://ladaevolution.ru/ustrojstvo-perednej-i-zadnej-podveski-chevrolet-niva/

Основные неисправности

Детали подвески Нивы Шевроле рассчитаны на разный срок службы.

Рычаги, балку и стабилизатор поперечной устойчивости не нужно менять даже через 100-200 тысяч километров пробега.

Зато резинометаллические шарниры, пыльники и втулки постепенно теряют свои свойства даже во время стоянки.

Владельцам ВАЗ-2123 приходится сталкиваться со следующими неисправностями:

• Износ сайлентблоков, шаровых опор.
• Повреждение или растрескивание пыльников.
• Снижение эффективности работы амортизаторов.
• Обрыв реактивных тяг.

Кроме замены неисправных деталей, необходимо регулярно проверять и регулировать углы установки передних колес.

Иначе управляемость автомобиля ухудшается, а покрышки начинают интенсивно изнашиваться. Развал-схождение проверяют через каждые 10-15 тысяч километров пробега и после очень сильных ударов при попадании в дорожные ямы.

Плавность и надежность поездки автомобиля обеспечивается подвеской, вне зависимости от качества дорог. Изнашивание компонентов подвески может привести к снижению управляемости. Необходимо постоянно держать под контролем состояние подвески, своевременно ремонтируя автомобиль. Поможет в этом деле знание строения, достоинств и недостатков подвески Нива Шевроле.

Машина используется как внедорожник, который подходит для пересечения гладкой поверхности и пересеченной местности. Для этой цели полноприводный автомобиль оборудован увеличенным клиренсом. Этим обеспечивается:

• Смягчение ударов и нагрузки на колеса.
• Надежность сцепления.
• Подавление вибраций кузова в процессе езды.

разделяют переднюю и нижнюю части конструкции:

Переднюю можно условно разложить, как на схеме внизу. Она состоит из 2 рычагов с двух сторон, шаровых опор, телескопических амортизаторов и витых пружин, а также поперечных стабилизаторов. Передняя подвеска устроена так, что на нее не действуют колебания рычагов.

Заднюю подвеску можно представить, как на схеме внизу. Она состоит из балки заднего моста, реактивных тяг, телескопических амортизаторов и пружин. Колеса прочно связаны балкой. Таким образом, независимые колебания колес исключены. Из этого следует, что задняя подвеска зависима. Подобное расположение снижает удобство, повышая устойчивость конструкции.

В числе деталей подвески установлены также следующие части:

• Резиновые отбойники,
• Сайлентблоки,
• Кронштейны.

Указанные элементы подвержены постоянному воздействию как физического характера, так и химического. По этой причине сайлентблоки и пыльники шаровых опор становятся сухими, требуется замена, даже несмотря на длительную стоянку машины.

Передняя подвеска ВАЗ 21213 чертеж

Передняя подвеска Нива 2123 схема

Передняя подвеска Нива 2121 схема

Передняя ступица Нива Chevrolet устройство

Ходовая Нива Шевроле

Передня ходовая Нива Шевроле

Подвеска Шеви Нива

Передняя ходовая Шевроле Нива

Передняя ходовка Шевроле Нива

Передняя подвеска Chevrolet Niva

Передняя подвеска Нива Шевроле схема

Передняя подвеска ВАЗ 2131 Нива

Передняя подвеска ВАЗ 2121 Нива

Передняя подвеска Шеви Нива

Задняя независимая подвеска на ниву Шевроле

Передняя подвеска Нива Шевроле 2005 год

Передняя подвеска Нива Шевроле усиленные

Нива Шеви перед подвеска

Нива Шевроле передняя подвеска подшипник

Ходовая часть автомобиля Нива Шевроле

Chevrolet Niva подвеска

Шеви Нива передняя подвеска Нива

Шевроле Нива 2003 тяги передней подвески

Шевроле Нива 2008 г подвеска

Растяжка передней подвески Шеви Нива

Ходовая Шеви Нива

Подвеска Шевроле Нива 3d

Шеви Нива лифт подвески

Подвеска переднего моста Нива Шевроле

Нива 4х4 передняя подвеска схема

2 Амортизатора на ниву Шевроле

Подвеска Лада 4×4

Лифт Шевроле Нива Нижний рычаг

Передняя подвеска ВАЗ 21213 Нива

Задняя подвеска ВАЗ 2131 Нива

Передняя подвеска ВАЗ 2121 Нива чертеж

Задняя подвеска ВАЗ 21213 Нива

Замена сайлентблоков передних рычагов Шевроле Нивы

Опускаем дополнительный домкрат вместе с ним опустится и нижний рычаг чтобы снять напряжение со стабилизатора поперечной устойчивости. Раскручиваем гайки крепления хомута стабилизатора и освобождаем от него рычаг. Откручиваем болт крепления амортизатора и вынимаем его из проушины. Тут может пригодится болгарка.

сайлентблоки нового образца

Откручиваем три гайки крепления шаровой опоры. Снимаем шаровую.

Убираем дополнительный домкрат и вынимаем пружину. Откручиваем гайку оси нижнего рычага, выбиваем проставкой ось, запоминая количество и расположение регулировочных шайб и снимаем рычаг.

Старый сайлентблок. Готовься к бою! Выпрессовываем старые сайлентблоки из рычага.

Если не получается, их можно просто выжечь газовой горелкой или паяльной лампой. Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение. Тщательно очищаем посадочные места рычага и запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазав и рычаг, шевроле нива сайлентблоки верхних рычагов сайлентблок графитовой смазкой, Мовилем или Литолом.

Запрессовываем новые сайлентблоки. Какие лучше выбрать? Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до года.

Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая резина или новая полиуретан. Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты: Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто.

Так выглядит съемник После того как старый шарнир извлечен, приступаем к установке нового сайлентблока.

Меняем сайлентблоки на Нива Шевроле своими руками: какие лучше, советы и артикулы

Замена подразумевает, прежде всего, установку новых изделий, которые предварительно необходимо обработать мыльным раствором для лучшего запрессовывания. Запрессовка осуществляется также с помощью специального съемника. После шевроле нива сайлентблоки верхних рычагов установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с.

Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию.

Замена сайлентблоков верхних рычагов подвески Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы. На данном этапе замена сайлентблоков окончена.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно? Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что: Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Наш опыт установки показал примерно следующее.

Если Нива или Шнива используется как городской кроссовер, самым ужасным испытанием которого, это выбраться из сугроба во дворе, можно смело поставить полиуретан. Если машина используется как внедорожник для охоты, рыбалки, деревни — лучше поставить резиновые сайлентблоки.

На внедорожье артикуляция подвески заметно больше чем в городе, и резина ее переживает гораздо.

Только будьте честны хотя бы перед собой, ради дальнейшего комфорта в машине. Когда владельца внедорожника спрашиваешь, какой режим дороги предполагается?? Обычно слышишь ответ 50 на По установке верны все рекомендации, про которые я говорил в статье про сайлентблоки старого образца, поэтому добавить нечего.

Сайлентблоки верхних рычагов остались дорестайлинговые.

Когда менять амортизатор

Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.

А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:

• Не перегружайте машину. В мануале к любому автомобилю прямо указывается его предельная грузоподъемность. Не стоит перегружать автомобиль, потому что это вредно для его различных компонентов — в том числе двигателя и элементов подвески, в частности, амортизаторов.
• Дайте прийти в рабочий режим. При езде на машине в холодное время года (тем более при значительных морозах) старайтесь ехать первые 500…1000 метров на небольшой скорости и избегая неровностей. Это даст разогреться и растечься маслу.

Таким образом, при появлении проблем с амортизаторами лучше не затягивать, и заменить проблемные узлы на новые. Что касается покупки, то лучше покупать лицензированные амортизаторы у «официалов». Или выбирать товары в проверенных магазинах, основываясь на отзывах автолюбителей.

Источник

Пошаговая инструкция на примере верхнего рычага

Итак, после проверки всего арсенала для замены, можно начинать работу:

Автомобиль нужно установить на яму, чтобы подвеска была в полном распоряжении владельца

Важно включить переднюю передачу и закрепить колеса.
С крепления колеса нужно сорвать гайки и взвесить передок на домкрате, после чего аккуратно снять колесо.
Под нижний рычаг требуется поставить домкрат и приподнять его на максимальную высоту, для более сильного сжатия пружины. Домкрат здесь выполняет функцию рычага.
Теперь нужно поставить на пружину две стяжки противоположно по диаметру

Затем проверить крепеж зацепов и пождать пружину еще до 15 мм, с использованием стяжек.
Дополнительный домкрат следует опустить, чтобы понизить нижний рычаг.
На креплении хомута нужно раскрутить гайки и освободить от него рычаг.
Далее, нужно приступить к откручиванию болта, который служит амортизаторным скреплением и вынуть его из проушины (самостоятельно, либо с помощью болгарки).
Теперь следует открутить три элемента гаек на шаровой опоре и снять саму шаровую.
Дополнительный домкрат можно убрать и вынуть пружину.
Гайка нижней оси изымается, после чего проставкой выбивается ось. Сколько и где было шайб следует запомнить и снять рычаг.
Далее работать со старыми сайлентблокоми. Они должны быть извлечены из системы рычага (если не получается съемником, можно применить простой газовый болон). Если деталь не берет простой инструмент ‒ его выжигают. Это быстро и довольно просто.
После выжигания следует отчистить посадочные области рычага и запрессовать новые купленные детали. Перед их установкой нужно пройтись графитовой смазкой по рычагу и по самой детали (подходит Мовиль или Литол).
Последний этап ‒ это установить нижний рычаг на обратную последовательность, с учетом пакета с шайбами регулировки.