Вставка вместо замены катализатора на Шевроле Лачетти
Самый недорогой способ восстановить работоспособность выхлопной системы. Правда, вставка вместо катализатора Лачетти создаст владельцу немало проблем, в числе которых:
- чрезмерно громкий звук работающего мотора;
- выхлоп, ни по своему составу, ни даже внешне не соответствующий никаким нормам, ведь он не будет очищаться ни от токсинов, ни от сажи и копоти.
Таким образом, езда по городу на машине без катализатора и пламегасителя с одной лишь вставкой чревата неприятным общением с сотрудником ГИБДД. По этой причине подобную замену имеет смысл производить лишь на спортивных и авто – в этом случае его владелец получит сразу несколько преимуществ:
- прибавку к мощности мотора на четверть (по сравнению с катализатором);
- пусть незначительное, но уменьшение расхода топлива;
- улучшение динамики машины.
В любом случае удаление неработающего каталитического нейтрализатора и установка на его место либо аналогичного, либо иного устройства требует от мастера определенной квалификации. Несмотря на то, что старый агрегат просто вырезается из выхлопного тракта болгаркой и на его место наваривается новый – это работа для опытного мастера. Сложность ее состоит в том, что в процессе существует опасность повредить чугунный, а потому хрупкий, выхлопной коллектор (катализатор стоит непосредственно за ним). Поэтому сварка производится в специальном режиме. К тому же, установка и настройка обманки тоже требует грамотного подхода. Так что весь комплекс этих работ правильнее всего доверить опытному мастеру автосервиса.
-
Чем склеить деревянную посуду
-
Театр по изо 8 класс как сделать
-
Каталитическая сетка для газовой лампы своими руками
-
Как сделать щупальца
- Сделайте вывод как изменилось ускорение движения шарика при увеличении угла наклона желоба
Автомобильный катализатор: назначение, принцип действия, виды
Катализатор размещается в выхлопной системе и выполняет функцию отведения и предварительной очистки газов.
Внутри устройства токсины посредством химических реакций преобразуются в менее вредные вещества. Такая обработка приводит к минимизации загрязнения окружающей среды.
Активизация катализатора осуществляется в результате нагрева, поэтому при холодном запуске мотора он не функционирует. Действует он в тесном симбиозе с кислородными детекторами.
Благодаря им формируется оптимальное соотношение состав состоящей из бензина и воздуха смеси, которая в зависимости от этого становится обеднённой, обогащённой.
Детекторы, руководствуясь имеющимися показаниями, управляют катализатором, находящимся между глушителем и мотором.
Предусмотрено его закрытие специальным экраном, так как в результате сильного нагрева он сильно накаляется. Агрегат может находиться в нескольких состояниях:
1.Рабочее. Характеризуется нормальным состоянием автомобиля. Информирующая об ошибке лампочка не горит при запуске двигателя.
2. Наполовину рабочее. Периодически исчезает тяга, мотор на больших оборотах становится менее приемистым.
Авто хуже заводится при горячем запуске и возникает необходимость многократно гонять стартер.
Стрелка тахометра при нажатии на педаль газа не может преодолеть отметку 4, при этом увеличивается расход топлива.
3. Нерабочее. Именно в такой ситуации надо заменить катализатор, так как транспортное средство начинает глохнуть сразу после запуска мотора или вообще не заводится.
Внимание! Идентифицировать нерабочее состояние можно, приложив в трубе руку в момент пуска транспортного средства, проверив выход газов, если этого не происходит, то система не функционирует. Различают несколько видов нейтрализаторов:
Различают несколько видов нейтрализаторов:
- трёхсторонние;
- для обеднённых смесей топлива;
- двусторонние;
- для дизелей.
Двусторонние модели могут нейтрализовать несгоревший бензин, угарный газ. Трёхсторонние модификации дополнительно расщепляют азотную окись, выделяя из неё кислород. Дизельные аналоги препятствуют выбросу сажи.
Установка обманки
Обманки бывают механические и электронные.
Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.
У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробега.
Установка электронного эмулятора
Электронная обманка более универсальна в том плане, что ее можно изготовить практически на любую модель авто. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.
Чип-тюнинг и программное отключение катализатора
Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка под Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).
Отключение катализатора в ЭБУ обязательный этап при удалении устройства. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.
Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7
Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.
Как выполняется отключение и удаление катализатора на Kia Sorento 3.3:
Замена глушителя, резонатора и приёмной трубы Лачетти
На самом деле замена выхлопной системы дело не хитрое. Но это только, если хорошо открутятся гайки на катализаторе, если у Вас есть болгарка и если хорошая погода.
У меня ни то, ни второе, ни третье не случилось. Поэтому я провозился до глубокого вечера. Хозяева гаража недвусмысленно намекали, что их гостеприимство уже подходит к концу, а я ещё даже не снял старую систему, не говоря уже о монтаже новой.
Сильно детально весь процесс описывать не буду. Там всего несколько последовательных шагов.
Снимаем защиту двигателя. Откручиваем левый передний болт крепления защиты двигателя
Наносим проникающую смазку и откручиваем три гайки крепления приёмной трубы к катализатору и один болт крепления кронштейна
Далее в нескольких местах болгаркой разрезаем систему, снимаем с резиновых подвесов и выкидываем весь этот хлам. Но у меня болгарки не было, поэтому я мучился долго. Из всех болтов открутился только один, а всё остальное разбирал варварскими методами
В общем, суть понятна. А на резиновых подвесах остановлюсь. Их всего пять штук – на двух держится резонатор в месте крепления с приёмной трубой, а на трёх, непосредственно, глушитель. Чтобы легче было извлекать из них кронштейны крепления, удобно обрызгать их силиконовой смазкой, а отверткой с плоским лезвием помогать себе при демонтаже.
После того как всё демонтировано, можно приступать к монтажу новой выхлопной системы.
Стоит отметить, что смотровая яма оказалась всего на пол автомобиля. Поэтому приходилось постоянно переезжать, подвязывая не прикреплённые элементы проволокой.
Удобнее начинать сзади. То есть, вешаем глушитель на свои три подвеса. Затем подвешиваем на свои подвесы резонатор и прикручиваем его к глушителю, не забыв установить прокладку.
Так у нас уже собран узел глушитель-резонатор и он висит на своём месте
Осталось только воткнуть приёмную трубу и можно умывать руки.
При замене приёмной трубы все советуют снимать усилитель подрамника. Я заявляю, что это совсем не обязательно. По крайней мере я его не снимал и, кстати, его наличие на автомобиле очень сильно облегчает задачу если у Вас нет помощника.
Просовываем фланец приёмной трубы в проём над усилителем подрамника. Просунуть можно только под определённым углом, поэтому не спешите и всё получится.
Кладём приёмную трубу на усилитель…
…и переходим к соединению резонатора и приёмной трубы. Опять же не забываем установить прокладку
Советую болты сразу не затягивать, а только пока наживить.
Также наживляем гайки крепления приёмной трубы к катализатору. Смотрим, чтобы приёмная труба была установлена без “напряжения”
После этого затягиваем все болты
Термоэкраны пришлось временно привязать проволокой и тикать, пока меня не начали выгонять вилами из гаража
Получился вот такой тюнинг выхлопной системы Шевроле Лачетти хэтчбек
Такой необычный видончик привлекал внимание окружающих, которые с некоторой долей интереса разглядывали сей отросток
Так я отъездил три дня, пока не нашёл время и болгарку, чтобы сделать ампутацию этого лишнего балласта
Но на этом история не закончилась.
Появился небольшой противный стук где-то сзади и сегодня же было решено лезть снова под машину. Но уже без смотровой ямы.
Были найдены две доски, на которые я благополучно наехал задними колесами
Скользя по снегу, пробрался под автомобиль сзади
и обнаружил, что кронштейн, который я обвёл кружочком на фото вначале статьи сильно отогнут и бьёт по балке. То ли приварили так, то ли при транспортировке погнули, но факт остаётся фактом, что я этого изначально не заметил и теперь снова приходилось снимать глушитель, так как отогнуть его по месту оказалось нереально. Имейте это ввиду, чтобы не делать дурную работу, как я.
Читайте так же: Если диаметр фановой трубы меньше диаметра стояка
Положив под трубу резонатора пенёк, открутив два болта и быстро отцепив резиновые подвесы…
…глушитель оказался снова демонтирован
Безжалостные удары молотка поставили кронштейн на положенное место и глушитель был быстро установлен на автомобиль. Благо опыта уже много , поэтому глушитель я установил на место в полной темноте и без фонаря за минут пятнадцать. Так сказать – делаю эту работу с закрытыми глазами.
Поэтому могу смело утверждать, что замена глушителя на Шевроле Лачетти без смотровой ямы не представляет никакой трудности и занимает минимум времени.
Вот так мой Лачетти стал счастливым обладателем новой выхлопной системы, а мои уши радует приятно тихий звук из глушителя и, самое главное, что при работающем вентиляторе отопителя, в салон не тянет вонючими газами выхлопа
Далее сварил насадку на трубу глушителя под необходимым углом и всё стало по Феншую
Всем Мира и удачи! И не только в новом году!
Что такое катализатор и зачем нужна замена катализатора на Лачетти?
Каждый автолюбитель хоть раз в своей жизни слышал о катализаторе. Итак, катализатор — это элемент выхлопной системы автомобиля, отвечающий за очистку выхлопных газов. У вас может появиться вопрос: зачем их очищать, если в России это никак не контролируется? Так и есть, но если вы периодически посещаете страны Европы, то без катализирующего нейтрализатора не обойтись. Как он действует? Всё очень просто: отработанные газы попадают внутрь системы катализатора, где входят в окислительные реакции со сплавом благородных металлов. В результате, на выход выхлоп соответствует всем экологическим нормам. Однако, от нормального функционирования катализатора зависит не только состояние окружающей среды, но и работоспособность мотора. Дело в том, что неисправный очиститель блокирует потенциал двигателя и ускоряет процесс его износа.
Замена катализатора на универсальный
Высокая стоимость материалов и работ привела к тому, что появились альтернативные виды ремонта и замены катализатора, которые способны удовлетворить и экономных и тех, кто заботится об экологии. Если возникла такая проблема, а денег для замены на оригинальный катализатор жалко или их просто нет, можно воспользоваться услугами многочисленных компаний занятых решением этой задачи.
Так на рынке автозапчастей появились универсальные катализаторы. Установка такого устройства обойдется недорого, надо лишь подобрать его в соответствии с объёмом двигателя.
Замена неисправного на новый не представляет сложности. Снимается труба, старый катализатор вырезается с помощью «болгарки», и на его место вваривается другой. Если есть навыки в сварочных работах, можно выполнить эту работу самостоятельно.
Замена катализатора на универсальный
При этом не нужно «перепрошивать» ЭБУ и менять заводские настройки — выхлопная система заработает штатно. Срок службы универсального катализатора будет во многом зависеть от качества топлива. Экологические показатели будут соответствовать нормам.
Каким способом удалить катализатор
Основных способов, как удалить катализатор, на самом деле всего три:
- Выбить соты из родного катализатора. Самый дешёвый способ, но не самый практичный. Во-первых, не всегда получиться снять катализатор, чтобы не отломать, например, шпильку, так как там всё сильно корродирует и прикипает. Во-вторых, корпус катализатора зачастую имеет форму банки и при выбивании внутренностей, там получается некая камера, в которой выхлопные газы сильно резонируют, вызывая неприятный звон. В-третьих, старый катализатор можно продать за весьма неплохие деньги фирмам по переработке каталитических нейтрализаторов.
- Поставить вместо катализатора пламегаситель Он типа должен разбивать газы на потоки, снижать их скорость и температуру. Стоимость его равна практически половине стоимости нового катализатора. Номер пламегасителя GM96536995
- Поставить проставку вместо катализатора. По этому пути пошёл и я. Быстро, дёшево и сердито. Такого рода проставки можно подобрать под многие автомобили, а обошлась она мене в 170 грн. (около 5 американских денег)
По моему мнению – это самый рациональный и простой вариант. Поэтому решил его испытать на шкуре своего авто.
Ремонт у официального дилера или на авторизованном СТО
Первый и самый естественный шаг — обращение к специалистам на серьезную большую и красивую дилерскую станцию. Хорошая теплая обстановка, приветливые менеджеры, и т.д. Через некоторое время, после осмотра будет предъявлен предварительный счет на замену неисправного каталитического нейтрализатора. И, если вас устроит стоимость, замена произойдет, но скорее всего не быстро. Сначала дилер закажет необходимые запчасти и комплектующие, назначит срок и время следующего визита на станцию для замены. После успешно проведенного ремонта, счет на оплату несколько подрастет и не один раз, но по согласованию с заказчиком. Расставшись со своими деньгами, получите работающий «как новый» двигатель, экологически чистый «выхлоп» и гарантийные обязательства исполнителя работ.
Ремонт катализатора у официального дилера — самый дорогой, но при этом самый безопасный вариант.
Этот вариант устроит обладателей дорогих авто. Стоимость катализатора может быть от 6000 рублей без стоимости установки на Ладу Гранту, и до совсем фантастических сумм в несколько сот тысяч рублей, на автомобили премиум и бизнес-класса. Высокая стоимость объясняется не только наличием в катализаторе дорогостоящих материалов, но качеством изготовления и брендом.
Замена у дилера никак не повлияет на характеристики автомобиля, и он побежит, как и должен.
Что делать с загрязняющими выхлопами и какова польза от замены
Для уменьшения количества вредоносных выхлопных газов существует несколько способов. Первый – это «обеднение» смеси, которая заливается в машину для работы двигателя. Второй способ – рециркуляция выхлопа, она также позволяет снизить концентрацию вредоносных газов, попадающих в атмосферу. Но есть третий способ – катализатор, встроенный в машину, с его эффективностью не сравнится ни один из перечисленных способов.
Но иногда случается так, что устройство выходит из строя. Что делать владельцу в этом случае? Ответ прост – произвести замену всего устройства или отдельных частей. Чтобы не тратить десятки тысяч рублей, стоит рассмотреть бюджетные варианты замены.
Причины поломки и варианты замены
Как понять, что катализатор пора менять:
- повышенный шум от выхлопной системы
- в машине ощущается едкий запах выхлопных газов;
- на приборной панели горит ошибка check engine (при диагностике выясняется что это ошибка «Р0420»);
- двигатель как будто не развивает обороты (задыхается, не тянет)
- двигатель не запускается с первого раза.
Что лучше — обманка или прошивка?
Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник».
Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.
Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) — это значит пора менять катализатор на новый.
Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально — решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора.
Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока — только текст и смысл!
Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию — физическое удаление катализатора. В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!
В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!
После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.
Итак, способ первый — удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.
Обманка лямбда зонда бывает двух видов — электронная и механическая.
Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.
Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.
Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема — через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек».
Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом
Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны. До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет. До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет
До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.
Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно.
На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных. Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки.
Это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового катализатора.
Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.
Решение или вредительство?
Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.
Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.
Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.
Плюсы
Стоимость
На первом месте для многих автовладельцев всегда стоит цена детали и работы по ее замене. С этим можно согласиться. Потому что, у официальных дилеров стоимость установки нового катализатора на некоторых автомобилях может доходить до 100 тыс. рублей.
К нам на сервис приезжал владелец Шевроле Круз. Рассказывал, что выскочили ошибки, авто перестало тянуть, двигатель работал неровно. Официальный дилер «приговорил» катализатор к замене. Он обозначил цену в 100000 рублей.
Или вот еще был случай. Владелец Лансера 9, пробег на тот момент был около 300 тыс. км. Пришло время менять катализатор. Стоимость составила 70 тыс. рублей, он отказался. Автомобилю крайняя цена на вторичном рынке около трехсот тысяч рублей, а новый «кат» стоит 70.
Возможность использовать 92 бензин
Использование 95 бензина желательно для катализатора. Сейчас качество топлива рассматриваем именно для «ката», не для двигателя и топливной системы. Некачественный бензин негативно влияет на срок службы каталитического нейтрализатора. Оно может оплавлять, забивать его соты, он быстрее разрушается.
Когда выбиваем катализатор и ставим пламегаситель, то, в принципе, можно ездить на 92 бензине. Нейтрализатора в выпускном тракте уже нет, нечему разрушаться. Понятно, что для мотора это может плохо кончится. А для выпуска это безболезненно, там забиваться нечему, прямая труба с отверстиями.
Увеличение мощности
Это спорный вопрос. По субъективному мнению многих автовладельцев, их автомобили начинали ехать «резвее» после замены на пламегаситель. Некоторые источники утверждают, что мощность возрастает на 5-7%, за эти цифры я ручаться не буду.
Уменьшение расхода топлива
Это достигается прибавкой мощности. То есть, машина будет ехать с такой же скоростью, но на педаль вы будите давить слабее и реже. Этим добивается сокращение бензина на «сотню».
Мотору работать становится легче. Он не встречается с сотами катализатора. Когда «кат» еще установлен в выхлопном тракте, ДВС труднее продуть эти преграды. Когда катализатор заменен на пламегаситель, этих препятствий нет, газы идут напрямую. Поэтому снижается расход топлива.
Повышается надежность двигателя
Не ко всем маркам автомобиля этот относится. Это больше касается корейских авто, где катализатор установлен в выпускном коллекторе, близко к мотору. При таком расположении его соты подвержены разрушительному воздействию горячих выхлопных газов. Керамический наполнитель разрушается, его частицы забивают соты.
Выхлопным газам тяжело продувать их. При определенном положении выпускных клапанов, от большого давления в коллекторе, керамическая крошка катализатора «залетает» обратно в камеры сгорания. Она может также лететь через клапан ЕГР. Это приводит к задирам на стенках цилиндров и капитальному ремонту мотора.
Как крошка катализатора попадает обратно в мотор:
Чтобы уберечь силовой агрегат от преждевременной кончины владельцы «Спортаже» удаляют катализатор на пробегах 30000 километров. Моторы после такой замены «ходят» дольше.
С этим связан миф № 1:
Единственное, с чем связан это миф, так это с тем, что при удалении катализатора необходимо правильно «прошивать» компьютер управления двигателем. Он снимает показания с датчиков на входе и выходе из катализатора – лямбда-зондов .
При выбивании его из системы, эти датчики будут передавать неправильные показания. Это напрямую влияет на качество приготовления топливовоздушной смеси. Если ее неправильно «приготовить», то двигатель будет неровно работать, это и приведет к уменьшению его ресурса.
Признаки забитого катализатора
Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».
Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:
- P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
- P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
- P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
- P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.
Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:
- снижение мощности двигателя,
- повышенный расход топлива,
- низкие обороты на холостом ходу,
- шум в выпускном тракте, глушителе.
Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.