Процесс снятия выпускного коллектора Лада Приора
Снятие выпускного коллектора на Лада Приора может показаться сложной задачей, но с правильными инструкциями и набором инструментов вы сможете справиться с этой работой самостоятельно. Ниже приведены пошаговые инструкции по снятию выпускного коллектора.
Откройте капот автомобиля и убедитесь, что двигатель остыл
Это важно для вашей безопасности.
Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы исключить возможность короткого замыкания.
Снимите защитный кожух двигателя, чтобы получить доступ к выпускному коллектору.
Отсоедините датчики кислородного датчика и датчика давления масла, используя соответствующие инструменты.
Отсоедините трубки от системы охлаждения и от системы впуска, которые подключены к выпускному коллектору.
Отверните болты, которыми выпускной коллектор крепится к головке цилиндра. Начинайте отворачивать болты снаружи и двигайтесь к центру, чтобы равномерно разобрать выпускной коллектор.
Снимите выпускной коллектор с головки цилиндра и аккуратно уберите его с поверхности двигателя
Помните, что выпускной коллектор может быть горячим, поэтому используйте подходящие средства защиты для рук.
Теперь у вас есть все необходимые инструкции для снятия выпускного коллектора на Лада Приора. Помните, что перед установкой нового коллектора необходимо выполнить процедуру очистки поверхности головки цилиндра и установить новое уплотнительное кольцо для обеспечения герметичности соединения.
Как снять коллектор на Приоре (выпускной)
Потребуется: головка «на 13» с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.
Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.
Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:
- Отогнуть края пластины, и отвернуть три гайки крепления трубы, используя головку «на 13» с удлинителем.
- Снять стопорную пластину.
- Снять теплозащитный экран.
- Сдвинуть фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительную прокладку со шпилек катколлектора.
Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода. 
Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:
- Отвернуть два болта крепления с помощью головки «на 13».
- Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
- Снять кронштейн катколлектора.
Чтобы снять катколлектор:
- Отвернуть гайку (№1) задней опоры двигателя к кронштейну, ослабить затяжку болта (№2) крепления опоры к кузову.
- Вытащить болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну.
- Отвернуть три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (ГБЦ), используя головку на «13».
- Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ.
- Отвернуть гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ, используя головку «на 13».
- Ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса. Отвести кронштейн в сторону от шпильки ГБЦ.
- Отвернуть восемь гаек крепления выпускного коллектора с помощью головки «на 13».
- Сдвинуть выпускной коллектор Приоры по шпилькам ГБЦ и вытащить его вниз.
Помогите. Глохнет двигатель Приоры (16 клапанов) после установки заглушек на впускном коллекторе
Приветствую всех. Ситуация такова. Куплена Приора хэтчбек с рук. Попал на нее в конец марта – льды как в Антарктиде — таять начали, вода всюду, лед и прочее. Толком покататься не получилось перед покупкой, но она мне понравилась, и вопросов не было. Только вот пока с продавцом катались-оформляли, загорелся чек. Дкмалди вода попала куда-то.
Поехали к диагносту. Он подключился, посмотрел.
Спрашивает, а вы аккумулятор не меняли?
Продавец говорит – нет.
Диагност открывает капот и говорит – у вас заглушка с впускного коллектора отвалилась, слышите, как движок троит? Купите резиновый шланг сантиметров 10-12, двумя концами наденьте на патрубки, и будет вам счастье.
В общем, мы поехали, купили, поставили, поехали дальше оформляться.
Все оформили, я сажусь за руль, пытаюсь завести, стартер чуть прихватывает и сразу движок глохнет.
Сняли этот шланг с отверстий коллектора – все путем — завелась.
Ну, думаю, шланг -это не дело, нужно отдельные заглушки ставить.
Хлопнули с продавцом по рукам, а заглушки потом поставлю.
В общем, дня три поездил так, потом нашел заглушки, прихожу утром на стоянку, ставлю их, пытаюсь завести – ноль, стартер чуть дрыкает и двигатель глохнет.
В общем, опять снял. Сейчас при первом запуске на холостых движок «плавает», на ходу воде бы ничего, но вот вчера попытался на трассе обгон сделать, почувствовал как машина нехотя это делает.
Думаю дело в этих заглушках.
Помогите советом, что делать.
Чек то горит, то не горит.
Чек горит тогда-когда неисправна электроника-какой нибудь датчик!Смотри датчик температуры тосола!
Я написал в сообщении, что на диагностике мы были, спец проверил всю электронику — ничего не нашел
Сказал именно про эти заглушки
Получается, что он нам «лапшу повесил»?
aveiro сегодня в 23:27 # 0 / 0
Чек горит тогда-когда неисправна электроника-какой нибудь датчик!Смотри датчик температуры тосола!
Ну чего уж сразу про букварь-то? Я сам тебе могу его купить, если непонятно, что такое впускной коллектор, тем более, что на фото отмечено красным место установки той самой заглушки.
Сзади движка, ближе к пассажирской стороне, находятся два патрубка — в них всасывается воздух. На них с завода ставится заглушка, но она такая хлипкая, что трескается и отваливается в первый год жизни авто.
Горит чек. Повторяю, был у диагноста, он указал на то, что бы эти патрубки опять «заглушить».
Тут стоит обмолвиться, что вот эти самые оригинальные резинки глушат дырки для дополнительного оборудования в ресивере и сделаны они из такой вопиюще дерьмовой резины, что запросто выходят из строя уже через год или 15 тыщ километров эксплуатации — трескаются вдоль и ресивер начинает сосать наружный воздух в обход воздушного фильтра и датчиков; смесь, соответственно обедняется, а двигатель вдобавок ещё и давится пылью. Жесть, короче говоря.
Но после установки новых заглушез двигатель не заводится.
Может электроника нашла обходную схему и теперь нужно сбросить прошивку?
Может аккумуляторную минусовую клемму снять минуты на три. Помогите советом, кто действительно в этом разбирается.
Ты не хами, нормально воспринимай критику. букварём называют чёткую инструкцию по эксплуатации и ремонту авто. фото такое мелкое, что вообще ничего не понятно, и чё там красным отмечено))))) и найди нормального диагноста, в конце концов.комп выдаёт чёткую ошибку, а не возможно что то там.
Какую критику? По вашему, я должен знать, что у вас в профессиональном сообществе «букварем» называется? Если бы я был профи, то и не лез бы к вам с вопросами, а коли уж я не горазд и говорю, что некомпентентен , то и вам нужно выбирать термины, чтобы понимать нормально друг друга.
Последую вашему совету, поеду к другому диагносту — это факт.
Только вот по этим долбанным заглушкам все-равно вопрос остается. Если я их ставлю, то почему движок не заводится. Вот в чем вопрос. А ездить без них — начитался всякого, боюсь движок уделаю.
Как быть. Речь не о чеке, а вот об этой дряни — заглушках.
Завтра сделаю фото более четкое, это не мое, а взято с другого форума.
Возможно что тебя просто обманули. может там и не заглушки вовсе, а действительно какие нибудь шланги стояли, на какие то датчики шли. вообще то ты делаешь этим подсос воздуха в коллектор, что может говорить о неисправности датчика расхода воздуха, или неполадки в дроссельном узле. съезди к диагносту грамотному, а то гадаем на кофейной гуще.
Как снять ресивер на Приоре
Инструменты, которые могут пригодиться: — головка на 10; — ключ на 13; — отвертка.
Для снятия впускного коллектора потребуется:
- В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
- Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
- После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).
- Нашей следующей задачей является демонтаж дроссельного узла. Без его снятия ресивер не извлечь. Чтобы снять дроссель и избежать вытекания лишнего тосола из патрубков системы охлаждения, нужно предварительно подготовиться (раскрутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Для снятия дросселя необходимо отсоединить все присоединенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для того чтобы снять сам узел, необходимо ключом или головкой на 13 раскрутить две гайки крепления. Теперь узел вместе с уплотнительной накладкой можно извлечь, а заодно осмотреть и при необходимости почистить.
- На данном этапе, найдите и снимите шланг вентиляции картерных газов. Для этого ослабьте затянутый хомут при помощи плоской отвертки потяните его на себя.
- Следующим шагом будет демонтаж конструкции щупа для проверки уровня масла. Он крепится на одном винте, который и следует открутить.
- Теперь самое главное – снять ресивер приора 16 клапанов. Сделать это не так сложно как кажется. Первым делом нам понадобится открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее всего работать из ремонтной ямы либо используя подъемник, предварительно демонтировав защиту днища автомобиля. После чего, вам останется отвернуть две дополнительные гайки.
- Самое время переместиться в подкапотное пространство и раскрутить два специальных крепежных болта которые находятся справа и слева корпуса ресивера.
- После чего ресивер можно аккуратно снимать.
- В зависимости от вида и комплектации узлов в вашем двигателе, может понадобиться раскрутить, повернуть или снять какой-либо узел, который препятствует извлечению ресивера (например, гидроусилитель руля или генератор).
Глушитель приора универсал и седан разница
Нашел ответ по теме Приора седан, разница глушителя и хэтчбека — смотрите здесь. Этот сайт создан специально для автовладельцев, которые любят ремонтировать автомобили самостоятельно. Как отремонтировать машину своими руками в домашних условиях. Мы сами поможем отремонтировать и отремонтировать автомобиль. Мы знаем, как отремонтировать авто с минимальными вложениями. Прилагаю видеоинструкцию.
Категория: Ремонт автомобилей своими руками
Смех на тему: «Одноклассники на работе застряли?» «Я не знаю.» Для этого вам обязательно нужно повысить должность и получить зарплату!
Написал Админ: по просьбе Тихона
Отзыв автовладельца: красота, качество, надежность и стиль!
Автомобиль Приоры иногда требует ремонта, и его владельцу приходится обращаться за помощью в сервис или делать это самому. Неотъемлемой частью любого обращения, связанного с эксплуатацией, обслуживанием, диагностикой и ремонтом, является наличие необходимых знаний и навыков. Обладание знаниями, проявленное на практике, становится навыком. Это позволяет снизить стоимость ремонтных услуг. Некоторые операции, не требующие специального дорогостоящего оборудования, можно провести самостоятельно.
Общая информация и устройство поршня
Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.
Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.
Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень не клинил в цилиндре ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможно попадание горячих газов в картер. Поскольку компоненты имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температурах днища и юбки не повлияет на его функциональность. Также следует отметить, что эти детали производятся с применением «противоэллипса», что дает возможность компенсировать деформацию юбки.
Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.
Чтобы поршень лучше скользил, его поверхность также вскрывается дополнительными материалами. Для большей приработки производитель обычно использует фосфатирование или олово, что также позволяет снизить вероятность появления царапин при запуске холодного мотора. Но такое покрытие обычно изнашивается при обкатке. Другое покрытие — антифрикционное — остается на весь срок службы, оно способствует предотвращению появления ржавчины и эрозии на рабочих поверхностях.
Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами, чтобы обеспечить создание микрорельефа. Таким образом моторная смазывающая жидкость будет лучше держаться на поверхности элемента, а трение будет гораздо меньшим. так какие лучше поставить поршни на свое авто?
Производителя вы будете выбирать сами, но от себя мы хотим добавить, что всем перечисленным выше требованиям соответствует продукция компаний:
Замена выпускного коллектора и прокладки
При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.
Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.
Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.
Преимущества и недостатки установки паука на ВАЗ 2170
После установки на ВАЗ 2170 «паук», владельцы Приоры отмечают следующие положительные изменения в ее работе:
- автомобиль быстрее разгоняется;
- улучшается маневренность машины на дороге;
- звук двигателя напоминает работу мотора спортивного автомобиля;
- двигатель становится мощнее до 10 л.с.;
Тем не менее, часто изменение конструкции выхлопной системы, связанное с установкой паука, может иметь и негативные последствия:
- шумность двигателя часто становится выше и передается в салон автомобиля;
- возникает необходимость перепрошивки электронного блока управления двигателем после установки паука.
Гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров приора труднодоступны. Кроме того, фланец катколлектора уплотнен металлоармированной прокладкой. Уплотнительную прокладку нужно обязательно заменять при каждой разборке соединения. Перед снятием катколлектора необходимо снять впускной коллектор — это облегчит доступ к его креплению.
- 1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя ваз 2171»).
- 2. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
- 3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора ваз 2170 (см. «Замена дополнительного глушителя»).
- 4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
5. Снимите воздухоподводящий рукав и три шланга системы вентиляции картера ваз 2170 (см. «Очистка системы вентиляции картера»).
6. Разъедините четыре колодки жгута проводов модулей зажигания и отведите жгут в сторону. Снимите модули зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания»).
7. Демонтируйте дроссельный узел.
8. Извлеките впускной коллектор ваз 2172 (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров лада приора»).
9. Отсоедините от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода…
10. …и разъедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода
11. Отверните три гайки крепления термоизоляционного щитка рулевого механизма лада приора к моторному щиту и снимите щиток.
- 12. Отверните две гайки крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса, выверните болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления, отверните восемь гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров priora и снимите катколлектор. Отсоединение катколлектора от головки блока цилиндров и его дефектовка подробно описаны в подразделе «Замена прокладки катколлектора».
- 13. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора.
- Уплотнительную прокладку катколлектора и впускной трубы при каждой разборке соединения обязательно заменяйте новой.
- 14. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока и катколлектора.
- 15. Выверните из катколлектора ваз 2171 оба датчика кислорода и установите их на новый катколлектор ваз 2172.
- 16. Установите катколлектор и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Во избежание прилипания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.
Шпильки крепления выпускного коллектора приора смажьте графитной смазкой.
Многие автомобилисты занимаются небольшими ремонтами дома в собственном гараже. Для проведения некоторых ремонтных работ требуется снятие выпускного коллектора на Лада Приора.
Для осуществления операции понадобится накидной ключ-головка на 13? с удлинителем, и отвертка с плоским жалом. Перед началом проведения ремонтных работ требуется убедиться в том, что выпускная система отработанных газов на автомобиле полностью является остывшей. Если этого не произошло в процессе работы, можно получить серьезные повреждения в виде ожогов.
Снятие и установка впускного коллектора
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Разъемы жгута проводов системы впрыска топлива
| Разъем жгута проводов указан стрелкой. |
Места нанесения герметика на сопрягаемые поверхности
| Места нанесения герметика указаны стрелками. |
Снятие с коллектора топливной магистрали и вентилей впрыска
| Вентиль впрыска указан стрелкой. |
ДВИГАТЕЛИ ОНС
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять провод массы с аккумулятора.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Отсоединить от коллектора вакуумные
трубки. Количество трубок зависит от модели и оборудования.
4. Снять разъемы жгутов топливных
форсунок на ближайшем к перегородке конце трубопровода.
5. Отсоединить под коллектором провод
датчика контрольной лампочки давления масла.
6. Ослабить хомуты и снять с коллектора
магистраль, измеритель потока воздуха и трубопровод.
7. Снять крышку распределителя
и отсоединить высоковольтные провода.
8. Отвинтить две гайки и снять опору,
идущую от коллектора к правой стороне головки цилиндров.
9. Отвинтить четыре болта и снять
опору, которая соединяет основание коллектора с левой стороной блока.
10. Отвинтить скобу троса акселератора
и сдвинуть ее в сторону.
11. Отсоединить трубку подачи топлива
от топливного кронштейна и возвратную трубку от регулятора давления
топлива.
12. Отсоединить от коллектора шланг
системы охлаждения.
13. Отвинтить шесть гаек и болтов
крепления коллектора (указан стрелками) и снять его. К одной из шпилек
дополнительной гайкой может быть подсоединен провод заземления.
14
Осторожно снять с головки блока
цилиндров коллектор вместе с присоединительными деталями. Если распределитель
мешает снятию, отвинтить переднюю шпильку коллектора или снять распределитель. 15
15
Снять с головки блока цилиндров
прокладку.
16. Установка производится в последовательности,
обратной снятию. На сопрягаемые поверхности нанести слой герметика.
ДВИГАТЕЛИ DОНС
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||
|
ДВИГАТЕЛИ V6Выпускное соединение системы охлаждения на впускном трубопроводе
двигателя V6
Порядок затягивания болтов крепления впускного коллектора двигатели V6
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||
|
Lada Priora hatchback приорыч › Logbook › Установка паука 4-2-1 и резонатора СТТ
Вот наконец я как-то стал тюнинговать своего приорыча, начал, наверное, как и все с паука. Много кто уже описывал процесс, ну и что — я тож опишу.Своего гаража нет, делал все у тестя в другом городе, а у него яма 800х1200 так что туговато было.Взял домой сфоткать прокладки и гайки — сфоткал и забыл дома — мудак. Пришлось покупать все заново.
Сначала прошелся ВД-шкой все гайки. Потом посрывал все гайки — 8 штук на коллекторе, 2 — на креплении коллектора к уголку.
Потом спускаемся вниз и откручиваем три гайки соединяющие катализатор и резонатор
Мне неповезло и у одной гайки сорвало грани, пришлось высверливать и стачивать напильником. Ушло минут 30-40
Далее снял верхний датчик и открутил 8 гаек на коллекторе (на правой крайней шпильке две гайки, первая держит крепление шланга какого-то). Гайки, которые держат его ниже, самые жопистые, если одна еще открутилась, то к другой просто не подлезть или может ключа подходящего не было (был только торцевой 15 см длиной, и головка). Я вышел из положения следующим образом — открутил гайки, которые фиксируют крепление катализатора снизу. Далее поддеваем катализатор со шпилек, уводим немного влево, чтобы можно было подлезть к болту (на фото 2 справа) снизу ключом с головкой. Со вторым датчиком коллектор точно не пройдет.ОООчень долго мучился со вторым датчиком, не мог к нему подлезть, в итоге разрезал провода, тк, через соединительную фишку ключ не пролазил, надел торцевой ключ (который охватывает болт по всей окружности — не знаю как называется). После все вылазит без проблем, только подмянал немного кожух защиты над катализатором.
Резонатор снимается просто — откручиваем хомут у банки и снимаем с резинок, я просто их смазал саледолом, снимаются без проблем.
Ставим прокладку на шпильки, вкручиваем оставшийся живой датчик и одеваем наш паучок и протягиваем все гайки. До упора не затягивал, сифона не было вроде. Соединяем датчик удлинителем.
Далее одеваем резонатор на резинки, ставим прокладку под конус и затягиваем хомут на банке.
Пошел заводить, подымили пять минут, погазовали — звук тот же, только слышно стал всас воздуха. Поехал домой (60 км) джеки чан так и не загорелся.Приехал прошиваться оказалось, что датчик второй уже изъят из программы. Залил новую прогу от местного мастера спорта СССР по ралли .Плюсы: теперь у меня есть паук (самовнушение), подхват с 3 тыщ стал лучше (особенно разница на 4 и 5 скорости заметна). Многие пишут машине стало легче дышать, не понимал как это если честно — теперь понимаю.Минус — почему звук выхлопа то не изменился. Да, банка родная, но я думал побасистее будет немного. Мне не нужен рев, как у боинга, но чуток поспортивнее что ли. И еще чуть низы пропали, трогаюсь немного газа нехватает машине, приходиться подгазовывать — но это дело привычки думаю.Затраты:Паук 4-2-1 и резонатор фирмы СТТ — 4000р;Прокладки и болты — 270р;Прошивка — 1500р
PS прошло месяцев 8, что-то начало пердеть под машиной, причем начиналось где-то с 3-х тысячах. Подумал наверное кольцо между пауком и резонатором или между резонатором и глушаком хомут — остальное новое же. Полез вниз — давай проверять. Оказалось сифонит резонатор. Поехал на СТО за сваркой, подняли машину, мастер говорит, съемка + сварка + ставить обратно — 1200 и гарантия месяц, новый стоит 1800, думаю лучше уж новый брать.Катался так еще 4 месяца. Наслаждался звуком выхлопа, на холостых чуть громче стока, а с 2,5-3 начинался небольшой бас. Со временем, диапазон старта бурчания передвигался ниже и ниже по отношению к оборотам, и в итоге уже почти на холостых начал проявлять себя.Тут как-то меня осенило: остался же старый резонатор. У тестя в гараже все снял, пильнули как надо, отвезли на сварку — 300 рублей и 15 минут — все готово.Поставил обратно, звук стал родной. Даже скучно немного стало.Вот интересно? это мне просто так неповезло с качеством, ну не может же резонатор/глушак через 8 месяцев из строя выйти. И еще когда ставил паук, то старый резонатор и катализатор оставили на улице, может кто-нибудь заберет, тесть пришел через два дня за машиной все стоит на месте, решил в гараж прибрать — удачно как оказалось
Восстанавливаем герметичность системы впуска на редакционной Калине
В этом нет ничего криминального.
Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха.
Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах. Впускной коллектор
Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.Герметичность системы впуска очень важна для исправной работы двигателя.Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом.
При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора.
Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос.
Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу.
Подготовка нового коллектора для установки на Лада Приора
Процесс замены выпускного коллектора на Лада Приора может потребовать приобретения нового коллектора. Перед установкой нового детали необходимо выполнить некоторые подготовительные работы.
1. Проверьте новый коллектор на соответствие
Убедитесь, что приобретенный коллектор подходит для вашей модели Лада Приора. Проверьте, что новая деталь имеет правильное количество и тип крепежных отверстий, а также соответствующие габариты.
2. Очистите новый коллектор
Перед установкой новой детали необходимо удалить все загрязнения с поверхностей коллектора. Используйте специальные очистители или мягкую щетку для удаления пыли, грязи и жира. Убедитесь, что коллектор полностью сухой перед установкой.
3. Проверьте состояние уплотнительных прокладок
Проверьте, не повреждены ли уплотнительные прокладки на новом коллекторе. Если прокладки имеют повреждения или трещины, замените их перед установкой. Поврежденные прокладки могут привести к утечке газов или жидкостей.
4. Подготовьте необходимые инструменты
Перед установкой нового коллектора убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Вам может понадобиться гаечный ключ, торцевые головки, отвертки, клещи и другие инструменты в зависимости от сложности процесса установки.
Правильная подготовка нового коллектора перед его установкой на Лада Приора позволит вам избежать проблем и обеспечит долговечность и надежность системы выпуска отработанных газов вашего автомобиля.
Снятие и установка впускного коллектора
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Разъемы жгута проводов системы впрыска топлива
| Разъем жгута проводов указан стрелкой. |
Места нанесения герметика на сопрягаемые поверхности
| Места нанесения герметика указаны стрелками. |
Снятие с коллектора топливной магистрали и вентилей впрыска
| Вентиль впрыска указан стрелкой. |
ДВИГАТЕЛИ ОНС
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять провод массы с аккумулятора.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Отсоединить от коллектора вакуумные
трубки. Количество трубок зависит от модели и оборудования.
4. Снять разъемы жгутов топливных
форсунок на ближайшем к перегородке конце трубопровода.
5. Отсоединить под коллектором провод
датчика контрольной лампочки давления масла.
6. Ослабить хомуты и снять с коллектора
магистраль, измеритель потока воздуха и трубопровод.
7. Снять крышку распределителя
и отсоединить высоковольтные провода.
8. Отвинтить две гайки и снять опору,
идущую от коллектора к правой стороне головки цилиндров.
9. Отвинтить четыре болта и снять
опору, которая соединяет основание коллектора с левой стороной блока.
10. Отвинтить скобу троса акселератора
и сдвинуть ее в сторону.
11. Отсоединить трубку подачи топлива
от топливного кронштейна и возвратную трубку от регулятора давления
топлива.
12. Отсоединить от коллектора шланг
системы охлаждения.
13. Отвинтить шесть гаек и болтов
крепления коллектора (указан стрелками) и снять его. К одной из шпилек
дополнительной гайкой может быть подсоединен провод заземления.
14
Осторожно снять с головки блока
цилиндров коллектор вместе с присоединительными деталями. Если распределитель
мешает снятию, отвинтить переднюю шпильку коллектора или снять распределитель. 15
15
Снять с головки блока цилиндров
прокладку.
16. Установка производится в последовательности,
обратной снятию. На сопрягаемые поверхности нанести слой герметика.
ДВИГАТЕЛИ DОНС
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||
|
ДВИГАТЕЛИ V6Выпускное соединение системы охлаждения на впускном трубопроводе
двигателя V6
Порядок затягивания болтов крепления впускного коллектора двигатели V6
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||
|