Как разобрать и собрать переднюю дверь ваз-2109

Бесшумные замки и их установка

Бесшумные замки для «нове»

Регулировка дверей предполагает также модернизацию замков, которые на заводской «девятке» издают не очень приятный звук. Это даже не звук, а громкий и неприятный лязгающий звук. Оказывается, дело в конструкции дверных замков. Так, на «девятке» и других автомобилях семейства АвтоВАЗ прошлых лет замок фиксируется снаружи двери. В результате все детали, которые соприкасаются с замком, сделаны из голого металла, который издает такие неприятные звуки.

Примечание. Например, на автомобилях Приора и Калина задействована другая конструкция дверных замков. Они спрятаны внутри двери, а язычок замка покрыт специальным износостойким материалом, например полиуретаном.

Чтобы устранить эту ошибку производителей и модернизировать двери, необходимо приобретать бесшумные замки отечественного производства.

• Вооружаемся ударной отверткой, так как обычная точно не сможет вывернуть болты, которые затянуты очень сильно. Придется повозиться, но оно того стоит;
• На место открученного болта (пока один) нужно вставить шпильку. Это делается для того, чтобы внутренняя часть замка не попадала внутрь двери;
• Снимаем старый замок и на его место монтируем новый бесшумный. Болты нужно будет затягивать с максимальным усилием, поэтому обязательно затягивайте их ударной отверткой.

Установка бесшумных замков

После такой модернизации не следует забывать отрегулировать двери следующим образом, согласно инструкции (подробно изложенной выше). В процессе работы своими руками не помешает посмотреть тематический видеообзор, фотоматериалы и схемы. Стоимость самостоятельной процедуры будет очень минимальной, ведь вам нужно будет приобрести только бесшумные замки.

На автомобиле ВАЗ-2109, и не только на этой модели, одна из необходимых процедур — регулировка дверей. Каждый автовладелец должен суметь справиться с этим процессом самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Неправильное закрытие и открытие дверей автомобиля может произойти из-за аварии автомобиля. В некоторых случаях после серьезных аварий регулировки бывает недостаточно. При необходимости замены сломанных дверей очень важен грамотный подход, ведь новые элементы кузова не всегда «садятся» ровно — их нужно регулировать.

Передняя подвеска ваз 2109 схема.

1. Верхняя опорка амортизационной стойки.
2. Верхняя чашка.
3. Буфер хода.
4. Опора буфера.
5. Цилиндрическая пружина.
6. Нижняя чашка поддержки пружины.
7. Шаровой рулей тяги.
8. Рычаг поворотный.
9. Амортизационная стойка.
10. Шайба.
11. Болт регулировочный.
12. Кронштейн стойки.
13. Кулачок поворотный.
14. Кожух защитный.
15. Тормозной диск.
16. Стопорное кольцо.
17. Колпачок ступичный.
18. Граната.
19. Штифт направляющий.
20. Ступичный подшипник.
21. Шаровой подшипник.
22. Рычаг.
23. Шайбы.
24. Стойка стабилизатора.
25. Штанга стабилизатора.
26. Сайлентблок стабилизатора.
27. Кронштейн штанги внутрений.
28. Краб. (кронштейн штанги наружний)
29. Растяжка рычага.
30. Кронштейн крепления растяжки.
31. Сайлентблок шарнира рычага.
32. Распорная втулка подвески.
33. Шток.
34. Корпус верхней опоры наружный.
35. Корпус верхней опоры внутрений.
36. Подшипник опоры верхний.
37. Резиновый элемент опоры верхней.
38. Ограничитель хода.
39. Колпак защитный.
40. Втулка шарнира растяжки.
41. Подушка шарнира растяжки.
42. Шайбы.
43. Шарнир стойки стабилизатора.
44. Задний шарнир.
45. Корпус шарового шарнира.
46. Подшипник шарового.
47. Шаровой палец.
48. Чехол защитный.

Устройство, принцип работы

Чаще всего ломается на ВАЗ 2109 замок передней двери. Принцип работы заключен в механизме, который находится не только внутри конструкции, но и снаружи. Устройство представляет собой цилиндр, внутри которого зубцы во время движения попадают в пазы. Когда они смыкаются – происходит закрытие, когда размыкаются – открытие. На ВАЗах стоят стандартные изделия с личинкой. Если периодически проводить смазочные работы, то они прослужит долго. Чтобы заменить или отремонтировать прибор, необходимо снимать обшивку салона, разбирать стальной блок, вынимать сердцевину.

Устройство личинки не хитрое, но надежное. Зубцы расположены с двух сторон. Они начинают движение с помощью ключа, на котором стоят насечки. Производители хорошо смазывают внутренние элементы во время сборки устройства, поэтому долгое время механизм работает исправно. Внутри личинки находится фиксатор, который контролирует работу штифтов и тяга, соединяющая цепочку элементов. В случае облома зубца, повреждения корпуса или блокировки паза, механизм перестанет исполнять свои функции.

Основные виды поломок

Первое предупреждение для водителя – посторонний звук во время поворота ключа. Заедания, трудный ход или блокировка ключа внутри личинки сообщит о том, что с устройством что-то не так. Вариации поломок:

• сломался штифт;
• заржавел паз или внутренние детали;
• механическое повреждение двери;
• внутри замка появилась и замерзла вода;
• вышло из строя стопорное кольцо;
• надломился фиксатор;
• разрушился колпачок тяги;
• произошел надлом открывающего элемента, внутри прибора осталась часть ключа;
• временной износ деталей.

Чаще проблемы начинаются в конце осени. Мокрый снег попадает в сердцевину, а с понижением температуры замерзает. Попадание воды приводит к тому, что начинается порча стали. Не меньший урон приносит пыль, грязь, а также длительная эксплуатация. Если отпирающий прибор вставляется в личинку с большим трудом, туго идет, как будто цепляясь за что-то, то требуются профилактические мероприятия или ремонт.

Снятие и установка замка передней двери Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

1. Отожмите нижний уплотнитель и снимите три пружинных зажима крепления защитной пленки сверху и еще один снизу. Выньте защитную пленку из двери лада самара.

2. Отсоедините от внутреннего замка тяги наружной ручки и выключателя замка.

3. Отверните два винта крепления замка двери лада спутник. Так как на резьбу винтов нанесен герметик, при отворачивании рекомендуем воспользоваться ударной отверткой.

4. Снимите наружный замок.

5. Отверните два винта крепления внутренней ручки замка двери.

6. Протолкните внутреннюю ручку внутрь двери.

7. Выньте из двери внутренний замок с внутренней ручкой.

8. Снимите с конца тяги резиновый держатель. Снимите ручку с тяги, повернув ее.

9. Снимите стопорную скобу с пальца рычага и отсоедините тягу внутренней ручки от рычага внутреннего замка.

10. Поверните пластмассовый держатель и выньте конец тяги блокировки замка из рычага.

11. Отверните две гайки крепления наружной ручки замка ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

12. Снимите наружную ручку замка с тягами.

13. Выньте штифт и снимите пластмассовый наконечник тяги с цилиндра замка.

14. Снимите стопорную пружину, выведя ее концы из прорезей на цилиндре и на ручке замка.

15. Вставьте ключ в цилиндр замка и выньте цилиндр из ручки.

16. Установите новый замок в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок.

Примечание

Если необходимо снять фиксатор, предварительно обведите его контур на стойке кузова. При установке это поможет сохранить регулировку замка.

Замена личинки замка двери

Чтобы получить доступ к механизму замков, нужно снять обшивку. На «Девятке» её снять достаточно просто – обшивка удерживается пластиковыми пистонами. Эти пистоны расположены по периметру, их просто отжимают, а в случае необходимости заменяют новыми.

Предварительно, как легко понять, надо демонтировать три элемента: боковую ручку, рукоять стеклоподъёмника, розетку внутренней ручки замка. «Собачку» обязательно подтягивают вверх, ну а уплотнитель, защищающий стекло, лучше удалить в процессе демонтажа обшивки.

Демонтаж и разбор дверной ручки

Когда обшивка на двери отсутствует, можно свободно отсоединить две тяги, идущие от дверной ручки к замку. Дальше показано, о каких именно элементах идёт речь.

Отжав пластиковый язычок отвёрткой, тягу выводят из зацепления. Будем считать, все указанные действия завершены. Тогда, можно переходить к следующему этапу.

Внешняя ручка крепится к металлу при помощи двух гаек. Одна из них расположена под обшивкой, вторая – с задней стороны двери. Обе гайки нужно отвернуть.

Выполнив демонтаж указанного узла, снять личинку будет легко. Делается это так:

1. Выталкивают штифт, удерживающий внешний пластиковый колпак;
2. Демонтируют крепежную пружину (см. рис.);
3. Установив ключ и повернув его, цилиндр вытягивают наружу.

Внешний вид пружины, скрепляющей личинку и ручку, показан дальше.

Важно знать, что сам узел под названием «личинка» нуждается в аккуратном обращении. Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность

Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе»

Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность. Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе».

Заменяем личинку замка сами

Результат всех стараний, рассмотренных выше, показан на следующем рисунке:

Нужно аккуратно вытянуть личинку наружу, используя штатный ключ. А установив новую деталь, сборку выполняют в порядке, обратном рассмотренному до сих пор. Детали замка можно смазывать машинным маслом, а цилиндр рекомендуют заполнять спецсредством:

• Графитовой смазкой (литол + графит);
• Средством WD-40;
• Составами на основе силикона;
• И так далее.

Допустимо использовать что-то одно.

На демонтаж основного узла могут решиться самые смелые. Дело в том, что отвернуть два винта, крепящих внешний накладной механизм, окажется не так просто. Понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если же таковой в вашем арсенале нет, используйте обычную (крестовую). Вот что должно получиться в результате:

Сделав всё, как указано, можно пытаться снять основной механизм замка. Отсоединять две оставшиеся тяги допускается в последнюю очередь.

Тот узел, который показан на последнем рисунке, рекомендуют не ремонтировать, а заменять в сборе.

Пытаться выполнить ремонт будет непродуктивно – соединения выполнены на заклёпках. Они не позволяют осуществить разбор. Впрочем, оставим выбор на усмотрение владельца. Заклёпки можно рассверлить, а затем использовать резьбовые соединения. Но такое решение надо считать временным.

Заметим, что спецсредства, перечисленные выше, подходят только для смазки личинок. Заменителем машинного масла они не являются. Вряд ли найдётся «умелец», решившийся обработать детали механизмов средством WD-40. Результат будет предсказуем – смесь на основе минеральных масел окончательно «добьёт» все замки.

И последнее, что нужно заметить здесь. Химические спецсредства, если речь не идёт о машинном масле, должны быть упакованы в аэрозоль. Кроме этого, должна присутствовать распылительная трубка:

Если последним советом пренебречь, вряд ли получится выполнить обработку цилиндров. Кстати, WD-40 – не лучший вариант из всех перечисленных. Выбор сделайте самостоятельно.

Основные виды поломок

Первое предупреждение для водителя – посторонний звук во время поворота ключа. Заедания, трудный ход или блокировка ключа внутри личинки сообщит о том, что с устройством что-то не так. Вариации поломок:

• сломался штифт;
• заржавел паз или внутренние детали;
• механическое повреждение двери;
• внутри замка появилась и замерзла вода;
• вышло из строя стопорное кольцо;
• надломился фиксатор;
• разрушился колпачок тяги;
• произошел надлом открывающего элемента, внутри прибора осталась часть ключа;
• временной износ деталей.

Чаще проблемы начинаются в конце осени. Мокрый снег попадает в сердцевину, а с понижением температуры замерзает. Попадание воды приводит к тому, что начинается порча стали. Не меньший урон приносит пыль, грязь, а также длительная эксплуатация. Если отпирающий прибор вставляется в личинку с большим трудом, туго идет, как будто цепляясь за что-то, то требуются профилактические мероприятия или ремонт.

Как установить бесшумный замок

Бесшумные механизмы устанавливаются на транспорт зарубежного производства, но никто не запрещает поставить это устройства на отечественный автомобиль. Эти замки считаются более надежными и качественными. Съем и установка проводится с наружной стороны. Инструкция по монтажу:

1. Откручиваются винты. Извлекается ручка.
2. Отключается фиксатор.
3. Меняется старое изделие на новое.
4. Закручиваются болты. Сделать это нужно с усилием.
5. Проводится регулировка. Выполняется проверка работоспособности.

Если ключ поворачивается туго, то можно ослабить болты, удерживающие фиксатор. Чтобы продлить срок эксплуатации, дополнительно рядом с винтами вставляется специальная прокладка.

Замена замка задней двери

Процесс начинается с раскрутки обшивки дверной карты. Далее по инструкции:

1. Демонтаж заглушек, внутренней ручки: отстегиваются защелки, производится открутка винтов.
2. Открывается декоративная панель, но не до конца. После того как произведется отключение электропроводки, облицовочный фрагмент можно вынимать полностью.
3. Открепляется тяга от замыкающего устройства.
4. Извлекается скоба, фиксатор, левый внутренний винт.
5. Проводится съем стопорной шайбы, отключение лифтбека.

Когда цилиндр будет раскручен, станет ясно: требуется смазка, замена деталей, сердцевины или полностью замка. После извлечения водитель может поставить новую деталь. Чтобы сменить замок полностью, откручиваются удерживающие болты. Установка другого механизма проводится в аналогичном порядке.

Демонтаж обшивки дверцы

Предшествующий замене любой ручки двери на ВАЗ 2109 демонтаж отделочной конструкции производится в таком порядке:

• снять ручку стеклоподъемника: отжав фиксатор плоской отверткой, вынуть его и снять элемент со шлицев;
• открутить винты, крепящие ручку подлокотника к дверце (на новых моделях винты скрываются под фасонной заглушкой);
• снять пластмассовую облицовку салонной рукоятки, поддев ее отверткой (может фиксироваться индивидуальным винтом);
• демонтировать пластиковую кнопку выключения замка при помощи крестообразной отвертки.

На передних дверцах дополнительно необходимо:

• выкрутить винты, крепящие нижнюю пластиковую накладку к двери, оснащенной на более поздних моделях кнопками электростеклоподъемников;
• снять динамик.

После изъятия всех крепежных элементов, пластиковую накладку, дополнительно прикрепленную пистонами, следует аккуратно отсоединить от двери.

Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ 2108

С финансовой точки зрения замена контактной группы — наименее затратная. Все в принципе, как и предыдущем случае с личинкой замка, придется снимать замок и кожух. Во избежание неприятностей связанных с перепутыванием контактов, рекомендую пронумеровать или как-нибудь обозначить провода куда какой был подключен, это позволит сэкономить время и нервы. Некоторые модели замков имеют стопорное кольцо в контактной группе, чтобы его снять потребуется шило. По завершению работы не забудьте установить стопорное кольцо обратно.

Если же у вас все намного сложнее и замена личинки или контактной группы ни к чему не привела, вам не избежать замены замка зажигания, как это сделать читайте далее.

Замок зажигания Ваз 2109

Замок зажигания Ваз 2109 предназначен для запуска двигателя автомобиля. В статье мы рассмотрим замену замка зажигания и схему его подключения (распиновку).

Как поменять замок зажигания на Ваз 2109

Отверните шесть винтов крепления нижнего кожуха рулевой колонки.

Снимите нижний кожух рулевой колонки и облицовку замка зажигания.

Снимите верхний кожух рулевой колонки.

Отсоедините колодку с проводами выключателя зажигания от жгута проводов.

Отсоедините колодку с проводами выключателя зажигания от реле зажигания.

Вставьте ключ в выключатель зажигания и поверните его в положение “0”, чтобы выключить противоугонное устройство. Отверните четыре болта крепления (два болта расположены сверху колонки). Снимите скобу и выключатель зажигания.

Сборка и установка замка зажигания Ваз 2109 производится в обратной последовательности.

Замок зажигания Ваз 2109 схема проводов

Ваз 2109 замок зажигания схема соединений и коммутации выключателя зажигания 1 – реле зажигания, 2 – штекерный разъем выключателя зажигания, 3 – выключатель зажигания Ваз 2109.

Устройство замка зажигания Ваз 2109

Устройство снятие и установка замка зажигания, а так же схема подключения контактной группы замка зажигания Ваз 2109 не зависит от типа панели приборов, что высокая, что низкая, замки зажигания одинаковые.

1. Когда требуется замена
2. Методы поиска неисправностей
3. Подготовка
4. Демонтаж неисправного замка
5. Установка нового устройства
6. Тестирование блокировки руля

Замена личинки замка багажника ВАЗ 2109

Если багажник не закрывается, возможно понадобиться замена замка багажника или личинки. Причин может быть несколько, самая частая из них – неправильное положение запорной площадки или штока, на который крепится запорный механизм. Также неисправность может быть вследствие ослабления различных крепежных элементов, как облицовки, так и узлов внутри двери. При ремонте двери потребуется дополнительно уплотнить места соприкосновения пластика обшивки к металлическому каркасу двери.

Боковые двери, чаще всего, ограничиваются просто затяжкой крепежных болтов и гаек. Однако, в случае с дверью багажника, могут возникнуть определенные трудности. Порядок действий таков:

Отсоединяем от внутреннего замка тяги наружной ручки и выключателя замка. Отворачиваем два винта крепления замка двери.

1. Визуальный осмотр.
2. Удаление грязи, зачистка коррозии.
3. Замена металлических частей.
4. Смазка.
5. Сборка.

Замена замка передней двери

При нарушении работы механизма, практикуется частичный ремонт фрагментов или полновесная замена устройства. Алгоритм действий:

1. Снимается заглушка, внутренняя рукоять.
2. Демонтируется обшивка — отщелкиваются клипсы.
3. Извлекается переключатель положения переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута проводов. Гайки откручиваются ключом.
4. Отключается тяга. Для этого вынимается штифт из наконечника и возвратная пружина.
5. Откручиваются винты, удерживающие коробку замка.
6. Смазываются внутренние элементы.
7. Вставляется новое устройство.
8. На место возвращается тяга, фиксатор, пружина.
9. Закручиваются болты.
10. Проверяется работоспособность прибора.

Только после этого проводится обратный монтаж дверной конструкции: подключается электроника, пристегивается облицовочная деталь, прикручивается внутренняя ручка.

8.6.3 Разборка и сборка передней двери / ВАЗ 2115

Рис. 8.14. Стеклоподъемник передней двери: 1 – ручка стеклоподъемника; 2 – облицовка; 3 – розетка; 4 – прокладка; 5 – механизм стеклоподъемника; 6 – оболочка троса; 7 – ролик; 8 – стекло; 9 – уплотнитель; 10 – уплотнитель наружный; 11 – уплотнитель внутренний; 12 – обойма; 13 – пластина крепления опускного стекла; 14 – трос

Отожмите розетку 3 и сдвиньте до полного выхода облицовку 2 ручки 1 (рис. 8.14) стеклоподъемника. Снимите ручку и облицовку.

Рис. 8.13. Внутренний вид передней двери: 1 – кнопка выключения замка; 2 – обивка двери; 3 – ручка подлокотника; 4 – внутренняя ручка двери; 5 – наружное зеркало заднего вида; 6 – болты крепления двери; 7 – ограничитель открывания двери; 8 – выключатель электростеклоподъемника; 9 – карман обивки двери; 10 – катафот; 11 – наружный замок двери

Вывернув винты, снимите ручку подлокотника 3 (см. рис. 8.13) и карман обивки двери. При помощи отвертки снимите облицовку внутренней ручки 4 двери. Выверните кнопку 1 выключения замка.
Снимите ручку регулирования наружного зеркала 5 заднего вида, внутреннюю облицовку и, вывернув винты крепления, снимите зеркало.
Преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снимите обивку 2 двери. Снимите с двери уплотнители опускного стекла. Через отверстия внутренней панели двери удалите защитные пластины.
Выверните винты крепления и снимите вниз направляющие желобки опускного стекла, затем отсоедините обойму 12 (рис. 8.14) стекла от пластины 13, отверните гайки крепления стеклоподъемника, снимите его и выньте через верх опускное стекло.

Рис. 8.15. Стеклоподъемник с электроприводом: 1 – ролик; 2 – оболочка троса; 3 – опора стеклоподъемника; 4 – механизм стеклоподъемника; 5 – моторедуктор; 6 – пластина крепления опускного стекла; 7 – кронштейн крепления моторедуктора; 8 – трос

Часть автомобилей комплектуется стеклоподъемниками с электроприводом (рис. 8.15).
Подъем стекла осуществляется путем передачи крутящего момента от моторедуктора 5 механизму 4 стеклоподъемника и далее вертикальным перемещением троса 8 с закрепленной на нем пластиной 6 крепления опускного стекла.
Перед разборкой двери и последующим снятием стеклоподъемника необходимо отсоединить переключатель 8 (см. рис. 8.13) от разъема моторедуктора 5 (рис. 8.15). Снимите стеклоподъемник, выкрутите опоры 3 и отсоедините моторедуктор.

Рис. 8.16. Замок передней правой двери: 1 – поводок клавиши; 2 – поводок выключателя замка; 3 – тяга выключения; 4 – тяга наружного привода; 5 – клавиша; 6 – кнопка выключения замка; 7 – тяга кнопки выключения; 8 и 17 – рычаги выключения; 9 – наружная ручка двери; 10 – кронштейн внутренней ручки; 11 – внутренняя ручка двери; 12 – облицовка внутренней ручки; 13 – тяга внутреннего привода; 14 – корпус внутреннего замка; 15 – рычаг наружного привода; 16 – промежуточный рычаг; 18 – корпус наружного замка; 19 – палец привода замка; 20 – собачка; 21 – фиксатор замка; 22 – храповик; 23 – винт крепления замка

Отсоедините от замка тяги 4 (рис. 8.16), 7 и 13, наружной 9 и внутренней 11 ручек двери. Отверните две гайки крепления и снимите наружную ручку двери.

Рис. 8.17. Крепление замков и ручек передней двери: 1 – внутренняя ручка двери; 2 – передняя дверь; 3 – тяга внутреннего привода; 4 – кнопка; 5 – наружная ручка двери; 6 – клавиша ручки; 7 – личинка замка; 8 – уплотнитель ручки; 9 – тяга кнопки; 10 – тяга наружного привода; 11 – поводок выключателя замка; 12 – тяга поводка выключателя замка; 13 – палец фиксатора замка; 14 – корпус фиксатора замка; 15 – замок наружный; 16 – замок внутренний; 17 – тяга моторедуктора; 18 – моторедуктор блокировки замка двери

В случае комплектации автомобиля электроблокировкой замков дверей (рис. 8.17) после снятия обивки двери отсоедините разъем моторедуктора 18 и тягу 17.
Выверните винты и снимите замок 8 (см. рис. 8.16). Выньте внутреннюю ручку двери в сборе с кронштейном 10, вывернув предварительно винты крепления.
При необходимости выверните винты крепления и снимите ограничитель открывания двери.
Сборку двери выполните в обратном порядке. Для надежного крепления резьбу винтов замка и фиксатора смажьте герметиком типа УГ-9. Перед установкой обивки двери проверьте состояние держателей.

Рис. 8.18. Крепление замков и ручек задней двери: 1 – рычаг; 2 – тяга кнопки; 3 – кнопка; 4 – тяга привода замка; 5 – тяга внутреннего привода; 6 – панель двери; 7 – клавиша ручки; 8 – корпус ручки двери; 9 – поводок клавиши; 10 – уплотнитель ручки; 11 – тяга; 12 – замок наружный; 13 – палец фиксатора замка; 14 – корпус фиксатора замка; 15 – замок внутренний; 16 – тяга моторедуктора; 17 – моторедуктор блокировки замка двери; 18 – ручка двери внутренняя

Разборку и сборку задней двери производить аналогично передней (рис. 8.18).

Задняя дверь Ваз 2109

Для того чтобы снять заднюю дверь на Ваз 2109 выполните следующие действия:

Откройте дверь и отверните два болта крепления кронштейна ограничителя к средней стойке

Отверните два болта крепления верхней и нижней петель двери к средней стойке кузова и снимите дверь. Установка задней двери Ваз 2109 выполняется в порядке, обратном снятию. Перед окончательной затяжкой болтов крепления петель к средней стойке кузова закройте дверь и выставьте ее так, чтобы зазоры в проемах по всему периметру были одинаковы. Затем аккуратно откройте дверь и окончательно затяните болты крепления.

Замена стеклоподъемника и стекла на Ваз 2109

Для того чтобы установить стекло задней двери на Ваз 2109 или заменить стеклоподъемник выполните следующие действия:

Опустите стекло до упора вниз и снимите обивку задней двери аналогично снятию обивки передней двери. На фото показано расположение пистонов крепления обивки задней двери

Снимите внутренний нижний уплотнитель стекла

Снимите три держателя два сверху и один снизу, подцепив их отверткой. Выньте заднюю защитную пленку из двери

Отверните два болта крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъемника, придерживая стекло. Аккуратно опустите стекло вниз

Отверните две нижних и одну верхнюю гайки крепления направляющей стеклоподъемника

Отверните три гайки крепления механизма стеклоподъемника

Выньте стеклоподъемник из двери

Снимите наружный нижний уплотнитель стекла

Выньте верхний уплотнитель задней двери Ваз 2109

Поверните стекло назад и выньте его из двери

Проверьте плотность посадки стекла в обойме. Если обойма сидит неплотно, замените стекло вместе с обоймой. Установка стекла задней двери Ваз 2109 со стеклоподъемником выполняется в порядке, обратном снятию.

Замена замка задней двери Ваз 2109

Схема механизма замка и ручки двери Ваз 2109: 1 – тяга наружной ручки, 2 – наружная ручка, 3 – промежуточный рычаг тяги блокировки, 4 – тяга блокировки, 5 – внутренний замок, 6 – тяга внутренней ручки, 7 – внутренняя ручка.

Отверните два винта крепления наружного замка двери и снимите его. На резьбу винтов нанесен герметик, поэтому при отворачивании рекомендуем воспользоваться ударной отверткой

Отверните два винта крепления внутренней ручки Ваз 2109

Отверните гайку крепления промежуточного рычага тяги блокировки замка

Протолкните внутрь двери тягу блокировки замка

Отсоедините тягу наружной ручки от внутреннего замка

Протолкните внутреннюю ручку внутрь и выньте замок из двери

Cнимите стопорные скобы, чтобы отсоединить тяги от рычагов замка

Отверните две гайки и снимите наружную ручку задней двери Ваз 2109. Установка замока двери Ваз 2109 с приводами выполняется в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок.

Причины поломок замка ВАЗ 2109

На надежность фиксации дверей, отсутствие их провисания оказывают роль несколько причин:

• Большой износ петель и осей. Дверь ваз плохо стала закрываться, а открываться с приложением значительных усилий.
• На появившийся металлический скрип, при перемещении транспорта по неровной дороге, указывает ослабление крепления двери.
• Нарушение сопряжения элементов фиксации дверей сопровождается перекосом петель, образованием в корпусе двери трещин. Это приводит к возникновению неравномерных зазоров, что способствует появлению воды в салоне после дождя.
• Дверь провисла после удара при ДТП.
• Неправильно произведен монтаж или регулировка дверей.

Как убрать провисание дверей

Совет: Перед началом проведения работ необходимо установить причину провисания.

В этом может помочь проведение небольшого теста:

• За нижнюю часть двери нужно взяться обеими руками. Затем их нужно легко расшатать и определить наличие зазора в вертикальной плоскости. В дверной петле ВАЗ 2109 люфт не допускается.
• Обхватывается дверь руками сверху и снизу и выворачивается по горизонтальной оси, перемещение двери не допускается, зазора не должно быть.
• Визуально осматривается место фиксации на авто ВАЗ 2109 к кузову петли дверей и сравниваются петли исправной и провисшей дверей, определяются имеющиеся в них отличия и производится заключение.

После исследования и выяснения причин провисания можно будет начинать ремонт. При этом необходимо:

• Если провисание двери возникло из-за увеличенного износа оси петли, то этот элемент лучше заменить.
• Замена всей петли для двери ВАЗ 2109 в сборе требуется, если имеются следы выработки или износа во всем механизме, тогда цена ремонта будет значительно меньше, чем при установке сразу нескольких новых сильно изношенных деталей.

• Дверца закрывается и определяется визуально ее наилучшее положение по вертикальной оси.
• Если линия двери идет параллельно кузову, а сама дверь может быть смещена относительно ее вниз или вверх, нужно незначительно ослабить крепление петель как верхней, так и нижней, дверь при этом поднять или опустить. Положение двери фиксируется винтом.
• Если у оснащенной замком двери, торец угла находится немного ниже уровня, который необходим, а петли находятся в хорошем состоянии, нужно открутить фиксацию нижней петли и сделать выравнивание положения дверки. В этом случае под саму петлю нужно подложить тонкие металлические пластинки или шайбы, как видно на фото.

При сильно задранном верхе края двери, где расположен замок нужно открутить фиксацию верхней петли, а пластинки или шайбы для регулировки подкладываются под них.

1. Таких причин может быть несколько. Вот «рейтинг» самых распространенных причин замены замка.
2. «Сваливание» фиксатора, присоединяющего замок двери к тяге, которая соединяет его с центральным замком.
3. Потеря ключа.
4. Поломка самого замочного механизма — личинки в автомобиле. На ваз 21093 замок передней двери сконструирован таким образом, что ремонтировать их практически невозможно. То есть при возникновении поломки личинки замка ее лучше сразу менять на новую. Тем самым сэкономите время и свои нервы. Тем более его цена достаточно-таки приемлемая.
5. Преломление провода.

Подробная инструкция по ремонту замка

http://tuningtaza.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2108-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099.htmlhttp://etlib.ru/report/1335-zamena-zamkov-vaz-2109http://vaz-russia.com/remont-vaz-2108/zamena-vseh-zamkov-dverey-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.htmlhttp://infokuzov.ru/remont/vaz-2109-zamok-dverihttp://autolocked.ru/zamki/remont-avtomobilnyx-zamkov

голоса

Рейтинг статьи

Замена личинки замка двери

Чтобы получить доступ к механизму замков, нужно снять обшивку. На «Девятке» её снять достаточно просто – обшивка удерживается пластиковыми пистонами. Эти пистоны расположены по периметру, их просто отжимают, а в случае необходимости заменяют новыми.

Предварительно, как легко понять, надо демонтировать три элемента: боковую ручку, рукоять стеклоподъёмника, розетку внутренней ручки замка. «Собачку» обязательно подтягивают вверх, ну а уплотнитель, защищающий стекло, лучше удалить в процессе демонтажа обшивки.

Демонтаж и разбор дверной ручки

Когда обшивка на двери отсутствует, можно свободно отсоединить две тяги, идущие от дверной ручки к замку. Дальше показано, о каких именно элементах идёт речь.

Отжав пластиковый язычок отвёрткой, тягу выводят из зацепления. Будем считать, все указанные действия завершены. Тогда, можно переходить к следующему этапу.

Внешняя ручка крепится к металлу при помощи двух гаек. Одна из них расположена под обшивкой, вторая – с задней стороны двери. Обе гайки нужно отвернуть.

Выполнив демонтаж указанного узла, снять личинку будет легко. Делается это так:

1. Выталкивают штифт, удерживающий внешний пластиковый колпак;
2. Демонтируют крепежную пружину (см. рис.);
3. Установив ключ и повернув его, цилиндр вытягивают наружу.

Внешний вид пружины, скрепляющей личинку и ручку, показан дальше.

Важно знать, что сам узел под названием «личинка» нуждается в аккуратном обращении. Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность

Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе»

Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность. Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе».

Заменяем личинку замка сами

Результат всех стараний, рассмотренных выше, показан на следующем рисунке:

Нужно аккуратно вытянуть личинку наружу, используя штатный ключ. А установив новую деталь, сборку выполняют в порядке, обратном рассмотренному до сих пор. Детали замка можно смазывать машинным маслом, а цилиндр рекомендуют заполнять спецсредством:

• Графитовой смазкой (литол + графит);
• Средством WD-40;
• Составами на основе силикона;
• И так далее.

Допустимо использовать что-то одно.

На демонтаж основного узла могут решиться самые смелые. Дело в том, что отвернуть два винта, крепящих внешний накладной механизм, окажется не так просто. Понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если же таковой в вашем арсенале нет, используйте обычную (крестовую). Вот что должно получиться в результате:

Сделав всё, как указано, можно пытаться снять основной механизм замка. Отсоединять две оставшиеся тяги допускается в последнюю очередь.

Тот узел, который показан на последнем рисунке, рекомендуют не ремонтировать, а заменять в сборе.

Пытаться выполнить ремонт будет непродуктивно – соединения выполнены на заклёпках. Они не позволяют осуществить разбор. Впрочем, оставим выбор на усмотрение владельца. Заклёпки можно рассверлить, а затем использовать резьбовые соединения. Но такое решение надо считать временным.

Заметим, что спецсредства, перечисленные выше, подходят только для смазки личинок. Заменителем машинного масла они не являются. Вряд ли найдётся «умелец», решившийся обработать детали механизмов средством WD-40. Результат будет предсказуем – смесь на основе минеральных масел окончательно «добьёт» все замки.

И последнее, что нужно заметить здесь. Химические спецсредства, если речь не идёт о машинном масле, должны быть упакованы в аэрозоль. Кроме этого, должна присутствовать распылительная трубка:

Если последним советом пренебречь, вряд ли получится выполнить обработку цилиндров. Кстати, WD-40 – не лучший вариант из всех перечисленных. Выбор сделайте самостоятельно.