Как поменять лампочки на приоре

Месторасположение и срок эксплуатации контроллера

На ВАЗ-2112 с двигателями, где установлено 16 клапанов, измерительный прибор находится у выхлопной трубы, между выпускным коллектором и муфтой. Чтобы провести замену устройства, необходимо получить доступ к днищу корпуса кузова транспортного средства. Для наилучшего удобства нужно загнать машину в гараж с ямой или заехать на эстакаду, расположенную возле автомобильной трассы.

Срок эксплуатации кислородного датчика может быть различным. Если автомобилист использует качественную топливную смесь, то ресурс работы будет составлять до 110 тыс. километров. В случае, когда используется некачественная смесь, срок работы сокращается до 85 тыс. километров.

Покупаем лампочки на замену

В блоке фары находятся четыре лампы: габариты, повортник, ближний и дальний свет. Нас интересуют последние два компонента:

Ближний свет укомплектован Н7.
Для «дальнего» света используется лампа АКГ12-55-2 (Н1).

В ВАЗ 2170 (как и в более современных моделях) используется галогенная оптика для дальнего и ближнего света. Некоторые автомобилисты предпочитают модернизировать Приору за счет установки альтернативных фар. Мы рекомендуем придерживаться заводских рекомендаций. Галогенная лампа ближнего света обойдется вам в 250-500 рублей, дальнего – 100-400 рублей.

Если вы решили поменять штатный «свет» Приоры на альтернативную оптику, то стоит обратить внимание на продукцию Philips, Koito и Osram. На автомобильных форумах владельцы рекомендуют использовать продукцию этих производителей, так как они отличаются длительным сроком службы

При выборе лампочек вам необходимо отталкиваться от их типов. К примеру, вы хотите купить компонент Koito для ближнего света – найдите в списке лампочку H7.

Признаки неисправности

Сейчас же рассмотрим сами неисправности кислородного датчика. В большинстве случаев о проблемах в работе лямбда зонда подскажет сам автомобиль.

Неработающий зонд скажется на:

динамике набора скорости;
неустойчивой работе силовой установке;
обороты мотора на холостом ходу будут сильно «плавать»;
потребление топлива значительно увеличится.

Если все это начало проявляться, то зачастую виной является лямбда зонд, и на него в первую очередь нужно обратить внимание. Ну и обязательно загорится индикаторная лампа «Check Engine», хотя узнать, что причиной загорания этой лампы стал именно лямбда зонд можно будет только после диагностики электронного блока сканером

Ну и обязательно загорится индикаторная лампа «Check Engine», хотя узнать, что причиной загорания этой лампы стал именно лямбда зонд можно будет только после диагностики электронного блока сканером.

Также читайте как проверить как проверить лямбда зонд.

Что же касается самих неисправностей этого датчика, то их условно можно подразделить на внешние и внутренние.

Их всего две – обрыв проводки, идущей к элементу (хотя данная неисправность и не касается самого датчика, но она влияет на его работоспособность), и сильный удар, приведший к повреждению корпуса и разрушению внутренних элементов его.

Обе эти неисправности зачастую происходят из-за агрессивной эксплуатации авто, к примеру, частая активная езда по бездорожью.

Их несколько больше:

Нарушение герметичности корпуса датчика, приведший к проникновению воздуха или выхлопных газов внутрь лямбда зонда;
Значительное наслоение продуктов горения на рабочие поверхности датчика, из-за чего платина не способна уловить молекулы кислорода. Чаще всего происходит из-за использования топлива низкого качества;
Естественное старение датчика. Он работает в агрессивной среде, которая постепенно снижает работоспособность его вплоть до полного прекращения выполнения своих функций;
Воздействие очень высокой температуры может привести к перегреву датчика и нарушению его работоспособности. Чаще всего происходит из-за неисправности топливной системы или неквалифицированной доработки мотора.

Внешние неисправности, а также разгерметизация корпуса сказываются на работе мотора сразу же.

А вот внутренние неисправности оказывают свое воздействие на работоспособность силовой установки постепенно, по мере усугубления проблемы.

В некоторых ситуациях спасти ситуацию с лямбда зондом может его чистка, более подробней про это можно узнать здесь https://autotopik.ru/sovet/1112-kak-pochistit-lyambda-zond-v-domashnih-usloviyah.html.

Как определить неисправность датчика кислорода

Прежде чем ремонтировать или менять в Приоре неисправный датчик кислорода, следует определиться с видом неисправности:

Если бортовой журнал показывает код Р0030 или Р0032, оставляет желать лучшего нагреватель.
Возможно, все дело в цепи нагревающей детали или самого датчика.

Добро пожаловать! Датчик кислорода – он же лямбда зонд в народе, как его только не называют, но всё же единственное у него настоящее название, это Датчик концентрации кислорода, на приоре всего два этих датчик, в отличие от автомобилей ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, и т.д. (На них по одному датчику), но тоже не на всех, вот к примеру если брать автомобиль ВАЗ 2114 с 1.6 двигателем, то там тоже присутствует два кислородных датчика, на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным двигателем тоже два и на приоре как вы уже успели заметить тоже два, один из них идёт как диагностический и определяет сгоревшую смесь и подаёт эти показания на контроллер (Это ЭБУ, его ещё мозги называют) а другой идёт как регулирующий и он уже от и до регулирует смесь у автомобиля, стоят эти датчики по разному, то есть диагностический стоит после катализатора, а регулирующий до него, более подробно вы с этим со всем подробно в статье ознакомитесь.

Примечание! Замена обоих датчиков производиться при наличие: Гаечных ключей и перчаток, из гаечных ключей вам именно нужно будет запастись ключом «на 22» которым вы и будете отворачивать датчик!

Где находятся датчики кислорода? На выпускном коллекторе их местонахождение, они в него вкручены, если быть более точнее, то в коллекторе присутствует два отверстия с резьбой, одной до катализатора, второе после него, так вот в первое отверстие которое идёт до катализатора ввёрнут регулирующий кислородный датчик (Указан синей стрелкой), он кстати в основном всегда и выходит из строя, а в другое отверстие которое идёт после катализатора ввёрнут диагностический датчик и для наглядности на фото ниже этот датчик указан красной стрелкой.

Когда нужно менять датчики кислорода? Начнём с диагностического, он нужен лишь для того чтобы контроллер понимал в каком состоянии находиться коллектор при условии что регулирующий датчик будет исправен, попробуем объяснить простыми словами, к примеру автомобиль работает нормально все датчики исправны но засорён очень сильно катализатор, диагностический датчик это понимает потому что он стоит за ним и определяет богатая ли смесь после катализатора вылетает или же бедная, тем самым если он определит что, что то с катализатором не так, то в таком случае лампа «Check Engine» загорится, второй же датчик, регулирующий, уже смесь регулирует и при выходе его из строя, концентрация выхлопных газов повышается (Всё это из-за того что смесь богатиться, простыми словами из глушителя будет более чёрный дым выходить чем это было ранее и расход увеличится), ухудшается приёмистость и холостой ход становится неровный, лампа «Check Engine» в этом случае может как загореться, так и не гореть вовсе (Она загорится только если датчик полностью умрёт, если же он будет на грани умирания и уже неверные показания будет давать, то данная лампа не загорится).

Примечание! Данный датчик выходит из строя и загрязняется от неправильно настроенной смеси, а не правильно настроена она может из-за некачественного бензина, из-за неправильно выставлено зажигания и т.д., в общём со временем датчик из-за этого загрязняется и плохо подавать сигнал начинает, поэтому если вы его проверили на работоспособность (Как это сделать мы ниже описали) и вольтметр показал что датчик не работает и он загрязнён у вас сильно при этом, тогда его можно попробовать прочистить, делается это с помощью ортофосфорной кислоты (Она просто единственная кто его берёт), а именно она выливается в стакан (Вся) и в ней замачивается датчик (Минут 15-20), после чего он вынимается и моется в воде (На контакты разъёма не попадите водой в этом случае), далее сушится и устанавливается на автомобиль (Если вы видите что датчик за 15-20 минут не очистился, то можете его ещё раз положите в кислоту и подождать ещё некоторое время), после проделанной операции есть вероятность что вы его вернёте к жизни, только если он будет отлично работать то вообще не рекомендуем так делать, потому что есть вероятность что он умереть может после такой процедуры.

влияет Как лямбда зонд на работу двигателя, его признаки неисправности

Датчик кислорода лямбда оказывает зонд непосредственное влияние на устойчивую работу поддерживая двигателя нужный состав смеси для двигателя работы:

двигатель устойчиво, без колебаний, холостых на работает оборотах;
при резком нажатии газа педали, происходит своевременная перестройка в питании смесью двигателя соответствующей изменяющимся оборотам, поэтому рывков нет и троения;
в атмосферу выбрасываются наилучшим сгоревшие образом выхлопные газы, за счет эффективной катализатора работы, который осуществляет дожиг вредных выхлопной в веществ трубе.

Чтобы обеспечить нормальные для условия работы датчика и продлить его необходимо ресурс соблюдать ряд условий:

Применять тот только бензин, который рекомендован для 2114 ВАЗ.
При работе с присадками проверять их разрешение и качество на использование.
Ни в коем случае не применять крепления для датчика герметики, особенно силиконовые.
Не многократных допускать попыток запуска за короткий промежуток отключать.
Не времени свечи зажигания при проверке цилиндров работы.
Не допускать перегрева выхлопной системы из-за сгоревшего не скопления топлива в ней, датчик выдерживает только температуру до 950 градусов.
Нельзя обмывать любой наконечники из химически активных жидкостей.
Следить за герметичности соблюдением в месте соединения датчика с трубой.

которым по Признаками можно определить, что нужна датчика замена кислорода ВАЗ 2114 могут малом:

на быть газу двигатель работает неустойчиво, плавают обороты или двигатель глохнет;
наблюдается повышенный устойчивый расход топлива в стандартных условиях;
ухудшение произошло динамических характеристик автомобиля;
характерные районе в потрескивания катализатора после выключения двигателя, а специфический также запах тухлых яиц по причине катализатор в попадания большого количества не сгоревшего бензина;
бортовом на сигнал компьютере об ошибках связанных с отказами в лямбда работе зонда.

Чаще всего с неисправным кислорода датчиком все перечисленные признаки должны когда и, проявиться возникнет ситуация с его заменой, вопрос встанет какой датчик кислорода стоит на 2114 ВАЗ. В зависимости от года выпуска автомобиля в системе выхлопной могут стоять как однопроводные массой с датчики от корпуса, так и четырехпроводные. Цена зонд лямбда ВАЗ 2114 в этом случае колебаться может от 1200 до 3000 тысяч рублей.

Если на датчике после обнаружен снятия сильный нагар и он показывает, что потенциалов разница не очень сильно отличается от допустимых, то убрать можно этот нагар. Для этого нагреть сильно датчик, а затем его резко Нагар. охладить должен потрескаться и облететь, обмести мягкой его косточкой.

https://youtube.com/watch?v=ns_4VPtpVH8

Некоторые автомобилисты интересуются у как автослесарей отключить лямбда зонд ВАЗ Сама. 2114 процедура несложная, вот только этом в необходимость под большим сомнением. В этом ЭБУ случае начинает подавать бензин на впрыск в значениях усредненных и это сразу же скажется на устойчивой двигателя работе, повышении расхода топлива и ухудшении выхлопа характеристик. Не говоря о том, что потребуется бортового перепрошивка компьютера, так как он будет выдавать постоянно ошибку связанную с отсутствием датчика Источник.

Подбор галогенных ламп

Вначале напрашивается вывод, что выбор нужно сделать не в сторону «галогенок». Но спешка здесь не нужна, ведь элементы с ксеноном и светодиодами кроме достоинств имеют свои недостатки:

Стоимость ламп колеблется от 30-40 у.е. за 2 штуки. Изделия российского производства стоят еще меньше;
Поток света от ксеноновых и светодиодных ламп, взять к примеру противотуманные фары к Ваз 2110, имеют плохое проникающее действие, так, что путешествовать при их освещении в мокрую погоду весьма затруднительно;
При монтаже ксеноновых или галогенных ламп, потребуется установка блоков розжига, а также подразумевает много других особенностей. Например лампочкам со светодиодами потребуется установка большого светового отражателя и системы охлаждения. Поэтому осуществить установку своими силами не выйдет.
Розжиг лампы происходит по нарастающей, поэтому свет ближнего действия возникает с заминкой.

По упомянутой выше информации лампы ближнего света на Лада Приора выбираются каждым владельцем, принимается во внимание финансовое состояние автолюбителя, регион и погодные условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Нужно отметить, что больший спрос имеют галогенные осветительные приборы

Ремонт

Виды выполняемых работ зависят от того, какие признаки неисправности были выявлены в ходе диагностики.

Ремонт разъема

В случае механической поломки разъема требуется его замена, так как он не обеспечит изоляции соединяемых контактов.

При окислении разъема необходимо его переподключение и чистка контактов.

Чистка (временная мера)

В течение эксплуатации автомобиля на поверхности датчика накапливается значительный слой нагара.

Чистка выполняется с применением ортофосфорной кислоты и щетки из мягкого материала. Внешний электрод и защитный кожух необходимо вымачивать около 20 минут до отставания скопившегося нагара либо очистить с помощью щетки.

Не рекомендуется применение средств из жестких материалов, например: щетки по металлу, отвертки, наждачной бумаги.

После чистки лямбда зонд необходимо полностью просушить.

Замена

Замена первого или второго датчика заключается в следующих действиях:

отключение разъема;
демонтаж лямбда зонда из выхлопной системы;
установка заведомо исправного датчика;
подключение разъема.

После ремонта, чистки или замены элементов лямбда зонда требуется выполнить повторную проверку его работы с помощью запуска двигателя и его прогрева до рабочей температуры.

Как заменить датчик кислорода на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172

Когда вы придёте в автомагазин или же на рынок, там будет небольшой но и не малый выбор датчиком кислорода (Если магазин специализированный), какие то будут идти с нагревательным элементом, а какие то нет, машины Лада Приора с завода комплектуются датчиками с нагревательным элементом, поэтому то и при выборе брать нужно будет именно такой, он по дороже выйдет, но суть вся заключается в следующим, датчики кислорода начинают нормально работать только лишь когда они нагреваются до 300 °С, по началу кстати автомобиль (Пока он не прогрет) работает вообще по другим датчикам и датчик кислорода только вступает в работу когда он прогрет и чтобы он долго не прогревался, данный нагревающий элемент в него и встраивают, поэтому при покупке не ошибитесь!

1) Оба датчика, что диагностический, что регулирующий, снимаются абсолютно одинаково, поэтому пример замены мы будем показывать на самом верхнем, в начале если автомобиль прогрет дайте ему полностью остыть, потому что при рабочей температуре двигателя, температура выпускного коллектора доходит порядка до 300-500 °С, а может и больше если машина будет красться в пробки в тёплую погоду и тем самым греться, после того как двигатель остынет, с минусовой клеммы аккумулятора скиньте провод который к ней крепиться (Если вы не умете этого делать, тогда изучите статью под названием: «Замена аккумулятора», там в пункте 1 всё описано) и после чего отожмите фиксатор который на фото ниже указан стрелкой и разъедините между собой колодку проводов и разъём, который идёт от кислородного датчика.

2) Следом идущий провод от датчика кислорода, выньте из теплоизоляционного щитка, он к нему за счёт защёлки крепиться, чтобы её вынуть, нужно будет просто сжать фиксатор (Защёлку) руками и вынуть её из отверстия в щитке как это показано на первом рисунке на фото ниже и в завершение при помощи гаечного ключа или же специальной головки которую можно найти в автомагазине (Высокая торцевая головка с разрезным сектором она называется, очень удобная вещь, если будете работать с автомобилями в дальнейшем то его приобретите, если же замену делаете только лишь для себя то он вам не нужен, потому что и гаечным ключом справитесь) выкрутите сам датчик кислорода как это показано на втором рисунке, на фотографии ниже:

Новый датчик на своё место устанавливается в обратном порядке снятию, кстати рекомендуем перед установкой резьбу у датчика смазать хорошей графитной смазкой.

Проверка датчика кислорода:

1. Любой датчик, любую деталь нужно проверять перед тем как бежать в магазин и покупать новую, для проверки датчика кислорода вам нужно будет запастись вольтметром и скрепкой, либо же ноутбуком и проводом для диагностики, начнём сперва описывать первый вариант, он заключается в следующем, находите на разъёме идущим от датчика кислорода сигнальный провод, он может быть любого цвета но как правило он идёт чёрным, поэтому если у вас есть чёрный провод то можно попробовать начать с него, а именно к нему нужно будет подсоединить положительный провод идущий от вольтметра (Через скрепку подсоединять нужно), а отрицательный провод кинуть на массу (Массой может выступать двигатель автомобиля) и после чего заведя автомобиль, нужно будет смотреть на показания которые будет давать вольтметр, они не должны выходить за 1 и на 0 не должны стоять, то есть в районе 0.01-0.99 колеблются показания должны, если всё так и будет то датчик исправен, если же показания при работающем двигателе застынут на какой либо отметки (К примеру 0.32) то датчик неисправен и нуждается в замене.

Такой способ проверки который указан в пункте 1, кстати ещё в ролике показан который размещён ниже:

2. Теперь второй способ который делается при помощи ноутбука, а заключается он в следующем, подключаете через диагностический разъём и провод, ноутбук к мозгам автомобиля, после чего заводите и выставляете на ноутбуке через соответствующую программу все данные по кислородному датчики и убеждаетесь чтобы они колеблются и не стоят на одном месте, более подробно как провести эту процедуру, вы можете увидеть на примере автомобиля Лада Калина, как это в видео-ролике чуть ниже показано.

Увидеть наглядно процесс снятия данного датчика с выпускного коллектора автомобиля, вы можете в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Правда ли что если отлючить датчик кислорода и перепрошить машину, она значительно станет ехать лучше?

Не особо быстрее ехать будет, но это ещё будет зависить от того кто прошивал машину, кроме того выбросы в атмосферу из выхлопной трубы ухудшаться, то есть грязнее будут и тем самым экология от этого пострадает!

Замена лампы ближнего света на Приоре своими руками

Многие критикуют отечественный автопром, но у автомобилей ВАЗ есть и свои преимущества. Одно из них – это невысокая стоимость обслуживания. К тому же владелец Приоры может провести замену компонентов своими руками. Допустим, на вашем автомобиле перестала гореть лампа ближнего или дальнего света.

Имея начальные знания об электроприборах, вы сможете самостоятельно поставить новые лампочки. Наша задача – максимально подробно объяснить процесс установки и подсказать, какие лампочки нужно поставить на Приору. Замена может проводиться как в гараже, так и на улице. Единственное требование – внешнее освещение

Когда замена завершена, важно провести регулировки оптики

Электрическая обманка

Эмулятор имеет микропроцессор, корректирующий сигнал для ЭБУ. Последний «считает» что датчик исправен и пропускает данные, не интерпретируя ошибкой.

Фактически, в конструкции уже нет катализатора, вместо него вварен участок выхлопной трубы.

Стоимость эмулятора варьируется от 1500 рублей, что составляет 85 – 90 % от цены нового ДК. В отличие от штатного контролера, эмулятор имеет неограниченный срок эксплуатации.

Каталожный артикул / маркировка	Цена в рублях
BOSCH 0 258 006 537 (8 и 16 клапанов)	От 1500 — 1600
BOSCH 0 258 986 602 (8 и 16 клапанов)	От 1500 — 1600
BREMI 30223	От 1500 — 1600
ERA 550489	От 1500 — 1600
DENSO DOX-0150	От 1500 — 1600
Металлическая проставка	250-300
Электронный эмулятор	От 1350
*цены указаны состоянием на май 2020 года

Инструкция по замене датчика своими руками

Перед началом работы нужно подготовить материалы и инструменты:

Новый зонд.
Гаечный ключ или бита, которые позволят вам открутить корпус датчика от коллектора. На некоторых автомобилях вы можете попытаться снять устройство с помощью гаечного ключа на 22 мм или газового разводного гаечного ключа. Но большинство машин требует использования специализированного навесного оборудования.
Удлинитель для насадки.
Динамометрический ключ до 50-100 Н / м.
Защитные перчатки и рукава, так как работа ведется на обогреваемом коллекторе.
Ключи для снятия теплозащитного экрана и / или коллектора.

Лямбда-зонды следует заменить на такую же или аналогичную модель, подходящую по параметрам. Невозможно установить первый доступный датчик. Перед установкой нужно внимательно изучить инструкцию производителя.

Примерная последовательность действий при замене первого щупа:

Нагрейте блок питания до рабочей температуры

В этом случае происходит тепловое расширение элементов выхлопной системы, что облегчает откручивание датчика от коллектора или выхлопной трубы.
Заглушите двигатель.
Снимаем клемму с АКБ, чтобы исключить возможность запуска электровентилятора охлаждения.
Осторожно отсоедините разъем датчика от жгута.
Наденьте защитные перчатки и снимите провод зонда с зажимов.
Открутите зонд с помощью насадки. На этом этапе возможны сложности, так как стык зонда и коллектора забит ржавчиной и пригоревшей смазкой

Для облегчения процесса можно использовать локальный обогрев газовой горелкой, позволяющий сжечь ржавчину. После этого следует попробовать вынуть зонд с места, если деталь не начинает откручиваться, повторите нагрев еще раз.
Очистите место установки от остатков старой графитовой смазки.
Проверьте наличие регулярной смазки на резьбе нового зонда. Инструмент может входить в комплект поставки в отдельной сумке. Смазка наносится на резьбу тонким и равномерным слоем. Наносить на защитный колпачок категорически запрещено, так как это приводит к образованию твердых нагара и ухудшению работоспособности зонда. Если на автомобиле используется датчик с двумя болтами, они не требуют смазки.
Осторожно прикрутите датчик рукой до упора.
Затяните зонд гаечным ключом до требуемого момента. Большинство производителей указывают прочность 40-45 Н / м, но рекомендуется уточнять значение исходя из сервисной литературы. При отсутствии динамометрического ключа затяжка осуществляется поворотом зонда на 180 ° после его ручной затяжки до упора.
Уложите жгут на зажимы, при необходимости закрепите стяжками.
Подключаем аккумулятор и убираем ошибки с блока управления. Ошибки устраняются с помощью компьютера или иным способом (в зависимости от марки и модели автомобиля).

При установке зонда необходимо соблюдать момент затяжки. Избыточное усилие приводит к разрушению корпуса зонда или зачистке резьбы, низкий крутящий момент приводит к утечке выхлопных газов и неравномерному нагреву детали.

Срок службы

Завод изготовитель не предоставляет регламентный срок обслуживания или замены кислородных датчиков на Приоре.

В зависимости от того, в каких режимах эксплуатировался автомобиль, срок службы кислородного датчика может меняться. При нормальной эксплуатации и периодическом техническом обслуживании лямбда зонд способен прослужить до 100 тысяч километров пробега автомобиля.

Факторы, уменьшающие ресурсные способности лямбда зонда:

агрессивный стиль вождения;
заправка низкокачественным топливом;
частый нагрев двигателя до предельной температуры;
редкое техническое обслуживание автомобиля;
постоянное попадание влаги в моторный отсек и непосредственно на проводку, разъем и корпус лямбда зонда;
небрежное обслуживание элементов двигателя и механическое повреждение датчика;
игнорирование признаков неисправности двигателя.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.

Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

Снятие и установка ламп в задних фарах Приоры

Чтобы заменить лампы в заднем фонаре следует отвернуть гайки его крепления, отсоединять колодку с проводами не требуется.

Отогнуть клапан обивки внутри багажника.
Отвернуть 3 пластмассовые гайки крепления задней фары.

Повернуть патрон лампы габаритного света и сигнала торможения против часовой стрелки.
Снять патрон вместе с лампой из корпуса фары.
Нажать на лампу, затем повернуть ее до упора против часовой стрелки, снять лампу из патрона.
Лампа габаритного света и сигнала торможения (P21/4W) Приоры — комбинированная, имеет 2 выступа, которые расположены на разных уровнях. При установке лампы, ее выступы должны войти в соответствующие пазы патрона.

Замена остальных ламп заднего фонаря выполняется аналогично.

При установке патронов есть особенности. Каждому патрону лампы, кроме провода с массой черного цвета, подведены другие провода, имеющие различные цвета. Чтобы не перепутать патроны ламп при их установке, на корпусе фары указаны соответствующие цвета проводов (кроме патрона лампы габаритного света и сигнала торможения). Например, на корпусе фонаря

рядом с патроном лампы противотуманного света имеется надпись «красный», соответствующая красному проводу патрона лампы.
рядом с патроном лампы указателя поворота надпись «голубой»,
рядом с патроном лампы света заднего хода — «зеленый».

Кстати, а Вы знаете, что в фары Лада Приоры можно установить ангельские глазки.