После замены сцепления педаль стала мягкой

Как исправить пробуксовку

Не всегда нужна помощь автомастера. Почему буксует сцепление мы выяснили, осталось заняться исправлением неполадок. Все зависит от навыков автолюбителя и от наличия подходящего инструмента. Полностью менять всю КПП не придется.

Регулировка троса

Как отрегулировать сцепление с механическим приводом? Пробуксовку исправляют при помощи болта. Ищите болт с контргайкой на конце металлического троса, он нам и нужен. Гайка отвечает за ход педали. Он должен быть не менее 12–13 сантиметров. Откручивая регулятор против часовой стрелки можно увеличить ход. Если закручивать болт по часовой, амплитуда уменьшится. Перед самостоятельной починкой пробуксовки прочитайте инструкцию по ремонту механизма на своем авто. Устройство коробок отличается, поэтому нельзя дать универсального совета.

Регулировка гидравлического привода

Как избавиться от пробуксовки гидравлического сцепления? С помощью винта-упора с контргайкой (1) нужно установить удобное верхнее положение крайней левой педали. Контргайка на штоке главного цилиндра (2) отвечает за свободный ход педали. Его величина не должна превышать 5–10 мм.

Грязь на фрикционном диске

Причиной появления загрязнений может быть неаккуратная езда. Земля и снег создают на поверхности пленку, накладка проскальзывает. Проверьте сальники двигателя — они часто становятся причиной того, почему буксует автомобильное сцепление. После продолжительной эксплуатации, накладки дисков подгорают. Значит подгоревшие элементы не передают достаточного усилия для плавного разгона. Чтобы исправить проблему, протрите фрикционный диск бензином или керосином. Если пробуксовка не исчезла после сушки, обращайтесь в мастерскую или меняйте фрикционные накладки своими силами.

Истертая поверхность маховика

В маховике есть специальный паз под ведомый диск. Длительная эксплуатация растачивает отверстие, ввиду чего ухудшается трение. Износ часто неравномерен, нестыковки появляются в случайных местах. Проблема может скрываться в частом перегреве детали. Повышенные температуры часто вызваны экстремальной ездой. Смазка на перегретых деталях быстро засыхает.

Маховик со следами выработки и трещинами

Чтобы восстановить функции маховика самостоятельно, не нужно много понимать в механике. Изношенный маховик можно отшлифовать и отполировать до блеска. Тогда он проживет еще некоторое время. Сама процедура займет не больше часа. Если есть глубокие следы деградации, маховик надо менять.

Прогоревшие фрикционные накладки

Материал накладок очень выносливый, но от постоянных пробуксовок быстро изнашивается. Изношенные накладки уменьшают толщину диска, из‐за чего снижается сила трения. Избавиться от причины пробуксовки можно только в автомастерской.

На фрикционных накладках накопилось масло? С проблемой можно справиться самостоятельно. Снимите корзину и протрите все детали бензином или керосином. Сильно изношенный ведомый диск придется заменить — он влияет на состояние накладок больше всего. Маховик перед обратной сборкой также стоит протереть и дать ему высохнуть.

Тормозная система — ключевой элемент безопасности

Одной из важнейших составляющих безопасности автомобиля является его тормозная система. Эта система гарантирует возможность остановки автомобиля в любое время и в любых условиях. Плохое состояние тормозов может привести к серьезным последствиям, поэтому их состояние нужно контролировать и регулярно проверять.

Новые автомобили оснащены современными тормозными системами, которые отличаются надежностью и эффективностью. Однако, со временем их состояние может ухудшаться из-за естественного износа и воздействия окружающей среды. Регулярный осмотр и обслуживание могут увеличить срок службы тормозов и сохранить их работоспособность.

Помимо тормозных колодок и дисков, необходимо следить за состоянием суппортов, главного тормозного цилиндра, трубок и шлангов. Слабость тормозов, лишний шум и вибрация, а также требование большего усилия на педаль могут свидетельствовать о проблемах в тормозной системе.

Никогда не стоит пренебрегать тормозной системой — она является одним из ключевых элементов безопасности автомобиля. В случае сомнений в состоянии тормозов необходимо обратиться к специалистам для проведения тщательной диагностики и ремонта.

Причины неполного выключения сцепления

Многие автолюбители рано или поздно сталкиваются с таким неприятным явлением, которое именуется как «сцепление ведет» или другими словами не полностью выключается. Причины неполного выключения сцепления могут быть разные, однако существуют некоторые из них, которые встречаются наиболее часто. Рассмотрим подобную неприятность и способы ее устранения на примере «классики», то есть начиная от ВАЗ 2101 и кончая ВАЗ 2107 где конструкция отключения двигателя от коробки передач практически одинаковая. Автор статьи имеет право давать советы по этому поводу так как «изъездил» две модели «Жигулей»: ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105.

Одна из причин, по которой сцепление ведет себя неправильно настолько проста, что на нее мало кто обращает внимание в первую очередь – это неправильная регулировка свободного хода педали сцепления. А если конкретней, то это ход превышает допустимое значение в сторону увеличения. Для справки: свободный ход должен быть в пределах 2-4 мм

Для справки: свободный ход должен быть в пределах 2-4 мм.

Ведь что происходит если свободный ход увеличен? Через систему рычагов усилие на педаль сцепления передается на шток главного цилиндра сцепления, который в свою очередь, перекачивает тормозную жидкость на рабочий цилиндр сцепления (поросенок). При увеличенном ходе педали шток главного цилиндра не совершит свой полный рабочий чтобы перекачать достаточно жидкости в рабочий цилиндр сцепления, который будет не полностью разъединять ведомый и ведущий диски сцепления.

Следующая очень частая причина – это завоздушивание системы гидропривода и утечка жидкости через соединения гидропривода или манжеты главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра. В этом случае необходимо подтянуть соединения или заменить трубки вместе со штуцерами, а также сменить манжеты (уплотнительные резиновые кольца) цилиндров. Затем, конечно, прокачать сцепление.

Не менее «обидная» причина плохой работы сцепления кроется в закупорке отверстия, которое находится в крышке бачка для жидкости. В этом случае создается разрежение воздуха в главном цилиндре и происходит подсос воздуха в цилиндр, а затем и завоздушивание всей гидросистемы. За этим нужно следить, так как пыли и грязи под капотом хватает всегда.

Очень часто к неполному выключению сцепления происходит износ графитовых поверхностей выжимного подшипника сцепления. В этом варианте без снятия коробки и корзины сцепления не обойтись.

Если у вас случилось подобное поставьте вместо графитового подшипника выжимной шарикоподшипник. Я такое делал и остался доволен: сцепление работало более мягко, без рывков при трогании с места.

Бывает еще обломка лепестков ведущего диска. Эту неисправность на глаз определить сложно и под силу только специалистам и то не всегда. Поэтому, если вам случилось снимать коробку передач по какой-либо причине, не поленитесь и проверьте все детали сцепления, чтобы потом не заниматься таким громоздким делом, как снятие коробки передач для ремонта дисков или подшипника сцепления.

Источник

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
свободный ход педали приходится часто регулировать;
при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
сцепление буксует – об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль – норма, касается это старых отечественных моделей – «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного – это повод провести диагностику.

Привод и его регулировка

Для начала, если причины все же в тросике и его нужно поменять, демонтируют старую деталь. Он крепится непосредственно к коробке передач кронштейном. Тут также необходимо открутить медленно и равномерно все болты и гайки. Далее выводят из зацепления вилку, после того как трос будет несколько ослаблен, но не полностью снят. Сам трос нужно искать под капотом у вакуумного гидроусилителя тормозной системы. Отверткой или другим схожим элементом поддевают и убирают стопорную скобу и только после этого демонтируют деталь. Иногда причина находится не в тросике, а во втулке, к которой он крепится.

Она может быть погнутой, вышедшей из строя, за счет чего даже новый трос будет сложно правильно закрепить. Поэтому если поломка имеет место, то заменяют и эту часть. Также новый трос желательно смазать специальным составов, чтобы исключить повреждения от трения.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо “прокачать”. Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:

С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и “перебрать”.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Довольно часто проблема вызывается неправильно проведённым ремонтом.

Мягкая педаль тормоза после замены колодок — распространённый пример дилетантизма мастера, проводившего замену.

Когда так называемый «мастер» не имеет должных знаний и профессиональной подготовки, возможно ещё и не такое.

Как правило, мягкий ход возникает на бюджетных автомобилях, не оборудованных ABS и регуляторами давления. Работа такого привода целиком связана с главным цилиндром и вакуумным усилителем. Жидкость приводит в действие тормоза только вследствие возрастания давления. Основная причина ухудшения действия привода здесь — разгерметизация или попадание воздуха в систему.

Колодки — это расходные материалы, имеющие ограниченный ресурс. Примерно через 10–15 тысяч километров пробега их приходится заменять. Дилетант ошибочно считает, что вмешательство в контур системы при замене колодок не проводится, поэтому разгерметизации трубок не будет и ничего делать дополнительно не надо.

На самом деле, прокачка жидкости — особенно на автомобилях с простыми тормозными системами, крайне важная процедура, даже если займёт лишнее время. Процедура выгонит попавший внутрь воздух, устранит пробки, обеспечит стабильность давления. Это правильный подход, гарантирующий эффективное торможение надолго.

Как доехать до автосервиса если провалилась педаль

Тронуться с места традиционным способом не получится. Советуем выбрать ближайший автосервис, потому что придется ехать только на первой передаче. Такое движение не слишком полезно для силового агрегата. Он может перегреться.

Сначала на полностью заглушенном двигателе водитель должен включить рычагом первую передачу в коробке, не нажимая на педаль сцепления. Это нужно сделать плавно, без резких движений, чтобы не повредить синхронизаторы.

Включение первой передачи

Далее водитель поворачивает ключ в замке зажигания, запуская стартер. Коленчатый вал двигателя начинает вращаться и через сцепление передает усилие на трансмиссию. Автомобиль начинает медленно трогаться с места рывками из‐за пробуксовки. Как только мотор запустится, водителю надо сразу отпустить ключ зажигания, чтобы не повредить стартер длительной работой.

Двигаясь на первой передаче без использования сцепления, водитель аккуратно набирает скорость, постоянно контролируя обороты двигателя, чтобы они не заходили в красную зону. Резко разгоняться и набирать высокую скорость опасно для трансмиссии автомобиля. Максимальная скорость в таком режиме ограничена возможностями мотора.

Необходимо использовать только первую передачу до самого автосервиса. Еще нельзя останавливаться по пути, иначе двигаться дальше будет невозможно. Если заглохнуть, поможет только буксир.

Придерживаясь этих рекомендаций и соблюдая предельную осторожность, можно доехать до станции техобслуживания для устранения неисправности. Но лучше вызвать эвакуатор, не рисковать поломкой коробки передач при самостоятельной поездке с неработающим сцеплением.

Причины неисправности сцепления

Изучив все признаки, которые указывают на то, что пора менять сцепление на автомобиле с МКПП, важно понимать, что их причиной могут быть различные неисправности и проблемы. Их своевременное обнаружение поможет предотвратить серьезные поломки и сэкономить на ремонте

Давайте более подробно рассмотрим наиболее распространенные причины неисправности сцепления.

Износ диска сцепления. Одна из самых распространенных причин — это износ фрикционного диска сцепления. Он непрерывно подвергается трению, что со временем приводит к его износу.
Проблемы с выжимным подшипником. Этот элемент механизма сцепления также подвержен износу и может стать причиной проблем со сцеплением. Если выжимной подшипник поврежден, это может вызвать неприятный скрип при нажатии на педаль сцепления.
Износ корзины сцепления. Корзина сцепления также подвержена износу, особенно пружины давления. Если они не функционируют должным образом, это может привести к неправильной работе сцепления.
Неправильная регулировка. Иногда проблемы со сцеплением могут быть вызваны неправильной регулировкой. Если система сцепления не отрегулирована должным образом, это может привести к преждевременному износу и другим проблемам.
Загрязнение сцепления. Если на детали сцепления попадают масло или другие рабочие жидкости автомобиля, это может вызвать пробуксовку сцепления и другие проблемы.
Неправильное использование сцепления. Наконец, неправильное использование сцепления может сильно ускорить его износ. Например, если вы часто держите ногу на педали сцепления, это может привести к преждевременному износу деталей.

Каждая из этих причин требует своего подхода к диагностике и ремонту. Поэтому, если у вас есть подозрения относительно состояния сцепления вашего автомобиля, не стоит откладывать визит к специалисту. Своевременная диагностика и ремонт могут помочь избежать более серьезных проблем в будущем и продлить срок службы вашего автомобиля.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

Почему не включается задняя передача на МКПП? Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым не включается или туго включается задняя передача, можно выделить следующие: Неполное выключение сцепления.

Иными словами, КПП не отключается от двигателя. Проблемы со сцеплением могут затруднить включение всех передач, но на некоторых моделях автомобилей наиболее заметна проблема именно при включении задней передачи. Попытка переключить передачу при недостаточно выжатом сцеплении часто сопровождается хрустом и громким скрежетом. Деформация тяг или рычагов привода КПП. Чтобы исключить этот пункт, необходимо провести тщательный осмотр трансмиссии.

Поврежденные элементы подлежат замене. Потеря свойств или недостаточный уровень трансмиссионной жидкости.

Регулируем самостоятельно кулису КПП Daewoo Sens

Большинство водителей уверены, что масло в коробке передач обладает ресурсом, равным ресурсу самого автомобиля. К сожалению это не так: трансмиссионная жидкость работает в сложных условиях и со временем теряет свои эксплуатационные свойства или просто вытекает при нарушении герметичности агрегата.

Проблемы, связанные с маслом, отобразятся на переключении всех передач, а не только задней. Не отрегулирована кулиса коробки переключения передач. Эта проблема хорошо известна обладателям переднеприводных автомобилей ВАЗ. В таком случае выход один — отрегулировать кардан кулисы МКПП. Почему не включается задний ход на АКПП?

ВИДЕО: Заклинило передачу? Не спешите скидывать КПП.

Здесь мы тоже выделим несколько наиболее часто встречающихся неисправностей: Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или её износ.

Жидкость в АКПП ATF — Automatic transmission fluid — это первое с чего необходимо начать проверку, если появились проблемы с переключением передач у «автомата». Износ фрикционных дисков. В зависимости от степени износа такая неисправность может влиять не только на задний ход, но и на режим D автомобиль едет только на передаче. Решается проблема заменой изношенных фрикционов. Срез шлицов ведущего барабана. Автомобиль двигается только вперед, а может и вообще не реагировать на нажатие педали газа.

Здесь поможет только замена барабана. Износ фрикционного слоя тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления Реверс.

Сцепление стало мягким: причины и ремонт

Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.