Лада 2109 16v turbo *Evil-motors* › Бортжурнал › Попытки в подвеске номер три. Подрамник автопродукт с жесткими рычагами.
Хотел давно еще поделится с Вами, но как то закрутился, завертелся. Кстати, как вам мой автомобиль на черных дисках, у?
К тому же, почти сразу после установки ушатали мой ТТ и как вы понимаете, настрой писать — пропал. Да и как тут писать, когда твоя малышка стоит вот так?
А грусть — печаль разбавляет еще большая печаль, моя любимая бнв до тех пор стояла без КПП в полисаднике =(((
Но ладно, давай те о главном! Быстро продав свои тормоза в круг, а так же треугольники и распорки, заказал подрамник автопродукт с жесткими рычагами.Почему его, ведь ценник у него конский?!Конечно, к выбору я подошел серьезно.
Самоделками заниматься у меня времени не было, да и далеко это не просто, как кажется. Всякие рыночные подрамники — кресты я даже не рассматривал, в виду своей неработоспособности. Единственное, что удовлетворяло мои потребности — автопродукт, но цена…
Что в нем подкупило?1) Увеличивает жесткость кузова, естественно с креплениями подвески. В отличии от его собратьев крестов.2) Выкинуть такой «надежный» элемент подвески, как рычаги формаш или хз какой подвал.3) Кинематика передних рычагов.Что же за кинематика такая, за которую столько денег отдавать?
Не буду цитировать то, что должен знать каждый уважающий себя тюнер русского произведения искусства — Ваз, а лишь сошлюсь на подробную статью: Что? Зачем? Почему? Как работает? Пожалуйста!www.drive2.ru/l/4417370/
Разобравшись с теорией, переходим к практике. Покупаем.
В комплекте весь крепеж, шайбы для кастора. Так же в комплекте поставляется своя защита двигателя с нержавейки!
Ко всему прочему я купил новые ступицы, подшипники, шаровые. Загнал и раскурочил своего любимца.
Начал подгонять подрамник. Естественно, машин у меня старый и битый… Конечно подрамник не встал)))
Значит часа три я прыгал с подрамником вокруг машины, сверлил, мерил, сверлил… Бросил, надоела:D
Через пару дней я снова собрался с мыслями, часть 2. Снова прыгал с подрамником туда — сюда, пилил, мерил, сверлил и на второй день у меня не вышло))Куча мата, весь мокрый и злой бросил подрамник об машину и ушел домой:DА все потому, что машинку мою не дотянули после дтп и буквально полтора сантиметра с одной стороны не давали ну ни как поставить сие чудо. Воообщем никак!
После того, как сверлить уже было некуда, т.к подрамник я тогда вовсе не прикручу, пришла мысля немного переварить. Конечно, отдал кучу денег, сил, нервов — естественно обратной дороги уже не было)))
«Удлинили» крепежную площадку, хорошенечко усилили ( авария подтвердила, очень хорошо усилили:D ). Просверлил новую дырку и подрамник таки встал на свое место.
Потом не интересная замена шаровых, рычагов и прочее прочее.
В закусочку к новому подвесону, а так же новым тормозам — ступицы с подшипниками поменять, старые стали совсем((
Думаю как авто выглядит с подрамником, а так же какие углы я сделал спереди вам не интересно, а вот своими ощущениями поделиться стоит:
Авто стало на порядок собранней. Очень заметно по нашим убогим дорогам, подвеска стала работать не только лучше, но и тише. Появилось явное чувство, что если авто наезжает на яму правым колесом — то подвеска срабатывает справа, а не всеми колесами вместе с кузовом, в гармонии со скрипящем багажником. Заметно сократились клевки на старте и при торможении, но не исчезли!Машину почти перестало швырять на бусте, но тут нужно отметить, что не стало колесных проставок, которые вносили свою лепту.Что касаемо поворотов. Крены уменьшились, но не исчезли. Да и не могу я оценить в полной мере, по скольку машина у меня высокая(особенно зад), да и стабилизатор стоит 2110. Но оно мне не интересно — машина строится исключительно ездить прямо!Руль стал очень плотным, крутить его стало заметно тяжелее. Но и отклик стал великолепным, никаких лишний самостоятельных подруливаний — руль стал таким, каким он должен быть!Клиренс уменьшился прилично, цепляюсь постоянно)))
В общем, динамика авто стала уверенней, предсказуемой — а самое главное, сделан еще один шаг к цели. Всем быстрым тазам рекомендую! На около сток — думаю не к чему)
Крч, всем быстрых и управляемых тазов! До встречи)
Полная разборка двигателя ВАЗ-2109
После снятия двигателя с автомобиля для ремонта нужно его разобрать.
Разборка двигателя как бы не представляет трудностей. Бери да крути гайки.
Главное в этом процессе все делать аккуратно. Все детали двигателя складывать по узлам отдельно в специальные стеллажи или коробки.
Отдельные болты или гайки нужно складывать по своим местам, можно вворачивать по местам их назначения. Чтобы не перепутать некоторые детали можно промаркировать, приемлемым способом.
Двигатель перед разборкой желательно промыть. Детали же после разборки все нужно промывать и подготавливать для осмотра и дефектации.
- Установите двигатель на прочные опоры или стенд.
- Отверните три гайки крепления стартера.
- Снимите стартер.
- Отверните три болта и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров.
- Аккуратно снимите коробку передач.
- Следите за тем, чтобы шлицевой конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины.
- Вставьте оправку в отверстие нажимного диска.
- Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления.
- Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.
- Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, заблокировав маховик отверткой.
- Для упора отвертки установите подходящий по диаметру болт.
- Аккуратно снимите кожух сцепления вместе с ведомым диском
- Снимите верхнюю крышку картера сцепления с установочных штифтов, поверните ее и выньте из-за маховика.
- Отверните шесть болтов крепления маховика, зафиксировав его от проворачивания.
- Снимите стопорную пластину, придерживая маховик.
- Снимите маховик с коленчатого вала.
Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия.
Для этого проверните коленчатый вал ключом за болт до совпадения метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на передней крышке
Роль резонатора в выхлопной системе автомобиля
Выхлопные газы идут не ровным потоком, а пульсирующим. Из-за этого повышается громкость работы мотора и снижается его эффективность. Частота пульсации – параметр, напрямую зависящий от текущих оборотов коленчатого вала. Иногда появляется такая проблема, как «паразитный резонанс» – отводу выхлопных газов мешает то, что от предыдущей «порции» еще осталась акустическая волна, дающая давление. Соответственно, ухудшается очистка цилиндра перед тем, как в него будет помещена новая порция ТВС.
Так как на одну трубу работают сразу несколько цилиндров, ситуация усугубляется. На спортивных двигателях, где пик мощности на максимуме оборотов очень важен, работает настройка длины патрубков выпуска – они сводятся парами, а только потом совместно. Это позволяет вызвать резонанс искусственно, и он не только не будет препятствовать отводу газов, но и улучшит его за счет создания местного разрежения.
Тем не менее, выхлоп, отрегулированный таким образом, не подойдет для повседневных условий. Непрактично иметь мотор, с которым затруднительно передвигаться, даже если он способен развивать мощность на самой высокой скорости оборотов. Однако для спорткаров это нормальная ситуация.
В большинстве же случаев устанавливается резонатор, который уменьшает пульсации и тем самым нормализует резонанс при выхлопе. Другие преимущества устройства:
- снижение нагрева выхлопной системы и прилегающих к ней запчастей и элементов кузова;
- снижение расхода топлива, благодаря возрастанию крутящего момента;
- облегчение работы глушителей;
- снижение громкости выхлопа.
Наилучший эффект работы резонаторов демонстрируется совместно с каталитическими нейтрализаторами. Получается два уровня фильтрации звука, за счет чего современные городские авто – такие тихие.
Устройство
Всего данная система включает в себя несколько элементов. Это:
- Выпускной коллектор. Это самая первая деталь, через которую проходят газы после сгорания. В народе коллектор называют пауком за его характерную форму. Данный элемент подводится к каждому из четырех цилиндров ДВС. Далее все эти трубы объединяются в две, а после – в одну единую. Существуют также спортивные коллекторы со схемой выпуска 4-2-1. Устанавливаются они с целью прибавления мощности. Как показывает практика, газы более свободно двигаются по тракту, однако существенной прибавки мощности водитель все равно не ощутит.
- Приемная труба. Она соединяется с коллектором. Внутри данной трубы есть специальный зонд. Это датчик содержания кислорода, или лямбда-зонд. Если говорить про выхлопную систему ВАЗ-2109 (карбюратор), такой датчик в системе отсутствует. А вот на инжекторах авто лямбда-зонд используется обязательно. Малейшие проблемы с ним могут сопровождаться лампой «Чек Энжин» на панели приборов. По сути, приемная труба имеет наиболее простое устройство. Здесь нет звукоотражающих перегородок или специальных наполнителей. Это обычная полая труба, в которой может располагаться один-единственный датчик.
- Катализатор. Как и в предыдущем случае, данный элемент присутствует только на инжекторных версиях. На карбюраторных катализатор отсутствует. Для чего нужен данный элемент? Основная его задача – это снижение концентрации вредных веществ в отработавших газах. Проходя сквозь соты катализатора, вредные металлы превращаются в безвредные оксиды. Благодаря применению данного элемента машина стала соответствовать экологическому стандарту Евро-2 и выше. Катализатор – это самый дорогостоящий элемент в выхлопной системе ВАЗ-2109 (инжектор). Поэтому многие при его неисправности устанавливают пламегасители либо просто выбивают сердцевину и заваривают стенки, оставляя катализатор пустым внутри.
- Резонатор. Данный элемент присутствует как на карбюраторных, так и на инжекторных версиях. Устанавливается резонатор за катализатором. В чем заключается его задача? Резонатор служит для поглощения основного шума от выхлопных газов. Благодаря данному элементу звук газов становится меньше. Устроен резонатор просто. Это металлический корпус, внутри которого находится перфорированная труба. Дополнительно внутри может находиться перегородка.
- Основной глушитель. Резонатор можно назвать вспомогательным глушителем, но основную звуковую энергию поглощает именно последний глушитель, находящийся под задним бампером. Входит он в резонатор и поглощает до 90 процентов звука. Устроен данный элемент несколько сложнее. За основу здесь взяты тоже перфорированные трубки, но их здесь несколько, как и камер. Обычно это три-четыре трубки и две камеры. Проходя через весь этот лабиринт, газы теряют свою энергию и выходят без лишнего звука.
Что можно сделать из ВАЗ-2108: 5 машин, о которых вы не знали
Самые необычные автомобили на базе «Восьмерки»
АвтоВАЗ начал разрабатывать переднеприводный автомобиль с 1971 года. В 1977 году проект конкретизировался и началась разработка автомобиля ВАЗ—2108, уже через год у завода имелся концепт будущего автомобиля. К концу 1978 года был собран первый прототип, а в 1984 году с конвейера сошли готовые автомобили. Модель собиралась вплоть до 2003 года и за время своего существования получила массу весьма необычных модификаций.
ВАЗ-2108 ЭВА
Спортивный автомобиль на базе «Восьмерки», построенный в 1980-е годы в Эстонии. Разработан советским автогонщиком и директором Экспериментального вильнюсского автозавода (ЭВА) Стасисом Брундзой. Автомобиль предназначен для ралли, подготовлен по группе В. По сути, от изначальной конструкции в нем осталось очень немного – оптика, лобовое стекло и двери, остальной кузов сделан из стеклопластика. Двигатель установлен от ВАЗ-2106, при помощи ряда доработок и турбонаддува на этом автомобиле он выдавал около 300 лошадиных сил. Расположен мотор сзади, привод также идет на заднюю ось. На базе этого автомобиля был создан и полноприводный проект, S-PROTO, но группа В была закрыта и заниматься такой машиной стало незачем.
ВАЗ-2108 «Тарзан»
Внедорожник с внешностью «Восьмерки» собрали в 1997 году на предприятии «Лада-Консул». По сути, автомобиль представлял из себя «Ниву», на которую «натянули» кузов от 2108. На раму устанавливались двигатель, трансмиссия, рулевое управление от «Нивы», далее на монтировался через резиновые подушки кузов. Стыки рамы и кузова закрыты пластиковыми накладками. Салон сохранили от «Восьмерки», видоизменять приходилось только облицовку центрального тоннеля, дабы вмонтировать туда рычаги управления раздаточной коробкой. Автомобили изготавливались мелкосерийно, под заказ. Всего выпущено около 2 500 экземпляров.
ВАЗ-2108 «Тарга» Опытный
Первый советский автомобиль с кузовом «тарга» появился в 1988 году, став плодом творчества АвтоВАЗовских дизайнеров из Центра стиля. Автомобиль получил заднюю часть, схожую с будущей 21099 и открытую крышу со съемной панелью. Появились усилители дверей и двухсоставные стекла. Но пойти в производство 2108 «Тарга» было не суждено. Выпустили всего один готовый образец и один кузов, ни то, ни другое не сохранилось.
ВАЗ-2108 ИКС Опытный
Это спецмодификация «Восьмерки», выпущенная в 1986 году по заказу «Аэрофлота». Машина предназначена для измерения коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы. Полученные данные позволяли спрогнозировать, какая дистанция потребуется самолету для торможения.
Lada Natasha
Кабриолет на базе «Восьмерки» был выпущен в 1990 году бельгийской компанией «Скалдия-Волга», которая импортировала машины Lada. К разработке экстерьера привлекли тольяттинского дизайнера Владимира Ярцева, а открытые кузова делались на заводах в Бельгии и Германии, в рамках мелкосерийного производства. Никаких отличий от обычной «Восьмерки», кроме открытого кузова и бамперов с молдингами «Наташа» не получила. Вес автомобиля за счет усилений кузова и складного механизма увеличен на 70 килограммов. Произведено около 450 таких машин.
Что будет, если убрать резонатор
Выхлоп без резонатора на ВАЗ или других марках автомобилей – спорный вопрос. По каким причинам его стремятся убрать? Чаще всего дело в коррозии, реже в физическом повреждении при ударе обо что-нибудь. Если внутренняя перегородка или корпус нарушены, это сразу же отразится на шуме выхлопа и его тембре. При этом расход топлива может вырасти, а мощность мотора упасть.
И все же для обычного городского автомобиля рекомендуется замена резонатора, для чего следует купить новый оригинальный для своей марки авто; полное его устранение чревато такими проблемами:
- Повышение громкости, особенно низких частот. Шум, издаваемый машиной, станет неприятным и для находящихся внутри, и для окружающих людей.
- Мощность двигателя заметно упадет из-за неверного распределения ударных волн.
- Глушитель выйдет из строя быстрее ожидаемого, так как он тесно связан с резонатором и его функции чувствительны к температуре выхлопа.
- Вырастет расход горючего из-за неверно настроенной выхлопной системы.
Резонирующий компонент также поддается и ремонту, в зависимости от степени повреждения. Также ремонт (а именно – заваривание полуавтоматической сваркой) применяют в случаях, когда оригинальная запчасть слишком дорогая или ее сложно достать. Диагностика не составляет труда – достаточно визуально осмотреть выхлопную систему, а также послушать звуки при ее работе.
Сварочные работы, хотя они здесь и не самые сложные, все же требуют квалификации, поэтому вместо того, чтобы сделать это своими руками, рекомендуем обратиться в наш сервисный центр «Мастер глушителей», который специализируется именно на диагностике и ремонты выхлопных систем любой степени сложности.
Что касается полного отказа от резонатора, такой вариант можно рассматривать исключительно как часть комплексного тюнинга совместно с другими настройками компонентов выхлопной системы автомобиля.
Обратившись по любым вопросам, связанными с выхлопными системами в наш сервис по ремонту глушителей, вы получите компетентный ответ, быстрое и качественное обслуживание. Мы уже много лет занимаемся именно этим направлением и достигли в нем совершенства.
Схема проводки задних фонарей ВАЗ 2109 всех модификаций
Автомобиль ВАЗ 2109 выпускался на Волжском Автомобильном Заводе с 1987 по 2004 год (в Украине собирался из готовых машинокомплектов ВАЗ 21093 с 2004 до конца 2011 года на заводе «ЗАЗ»).
За время выпуска получил пять основных модификаций, касающихся электрооборудования. На самом деле разновидностей больше, но нас интересуют изменения в электрических схемах.
- Классический хэтчбек ВАЗ 2109, выпускавшийся с 1997 г. (низкая панель). Кузов хэтчбек с монтажным блоком 17.3722.
- Обновленный хэтчбек и седан ВАЗ 2109, 21093, 21099 (высокая панель, выпуск 1988 – 1999 гг.). Монтажный блок тот же, но с предохранителями ножевого типа – 17.3722.
- Те же обновленные хэтчбек и седан ВАЗ 21093, 21099, но в комплектации «люкс» (выпуск 1988 – 1998 гг.). Монтажный блок – 17.3722 с предохранителями ножевого типа.
- Хэтчбек и седан ВАЗ 21093 и 21099 выпуска с 1998 г. Появился новый монтажный блок 2114-3722010-60.
- Седан 21099 (выпуск с того же 1998 г.) получил панель приборов 2114 и монтажный блок 2114-3722010-10 или 2114-3722010-18.
За все это время схема электрооборудования, конечно, существенно дорабатывалась, но изменения практически не коснулись схемы подключения задних фонарей. Даже цвет проводов в жгутах их питания остался неизменным. Но поскольку монтажные блоки в этих модификациях разные (а задние фонари ВАЗ 2109 питаются через монтажный блок), имеет смысл привести монтажные электрические схемы всех модификаций. Вот они:
Монтажная схема электрооборудования ВАЗ 2109 с 1997 г выпуска Монтажная схема электрооборудования ВАЗ 2109, 21093, 21099 (1988 — 1999 гг. выпуска) Монтажная схема электрооборудования ВАЗ 21093, 21099 «люкс» (1988 — 1999 гг. выпуска) Монтажная схема электрооборудования ВАЗ 21093, 21099 с монтажным блоком 2114-3722010-60 (с 1998 г. выпуска) Монтажная схема электрооборудования ВАЗ 21099 с монтажным блоком 2114-3722010-10 или 2114-3722010-18 (с 1998 г. выпуска)
Ну и заодно познакомимся с внешним видом монтажных блоков разных модификаций.
Монтажный блок 17.3722 Монтажный блок 2114-3722010-18 Монтажный блок 2114-3722010-10 Монтажный блок 17.3722 с ножевыми предохранителями
Распиновка разъемов и конструкция фонарей
Теперь о задних фонарях. Конструктивно это единый блок, в котором есть пять лампочек. Расположение и назначение ламп в нем следующее:
На фото цифрами обозначены:
- Указатель поворота.
- Габаритный огонь.
- Противотуманный свет.
- Указатель заднего хода.
- Указатель торможения (стоп-сигнал).
- Световозвращатели («катафоты»).
Все лампы размещаются на задней стенке прибора, а питаются при помощи гибкой платы с металлизированными дорожками.
Назначение и нумерация ламп та же, что на фото выше. Как показано на нижнем фото, питающий лампы разъем вытравлен прямо на печатной плате заднего фонаря. Рассмотрим его распиновку.
Распиновка питающего разъема заднего фонаря ВАЗ 2109
Здесь цифрами обозначены:
- Габаритный свет (желто-черный).
- Противотуманный свет (оранжево-черный).
- Указатель поворота (сине-черный или синий).
- Противотуманный свет (зеленый).
- Минус питания всех ламп (черный).
- Стоп-сигнал (красный).
Как производится изготовление?
Сначала нужно установить на ровной площадке поперечные трубы. Это основа всей конструкции, от неё будете отталкиваться при установке остальных элементов. К передней профильной трубе необходимо приварить кронштейны, они будут крепиться к маятникам поперечной тяги. Аналогично привариваются задние кронштейны.
Главное — выдерживать все расстояния до миллиметра, иначе конструкцию нельзя будет установить на автомобиль. Вы не сможете изменить кузов авто, поэтому нужно корректировать положение элементов на конструкции подрамника. Схему подрамника для автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 (размеры передней части кузовов у этих машин полностью одинаковы) можно увидеть в статье.
Далее необходимо соединить переднюю и заднюю поперечины. Для этого используется профильная труба. Внимательно следите за тем, чтобы все углы и расстояния были соблюдены. Желательно сначала зафиксировать трубы при помощи струбцин, проверить их взаимное расположение, только после этого приступать к сварке. Сначала нужно сваркой зафиксировать положение всех труб относительно друг друга.
Желательно между двумя поперечинами приваривать трубы крест-накрест. Это позволит увеличить степень жесткости подрамника автомобиля. Старайтесь не только проверять все размеры, указанные на чертеже, но и примерять конструкцию непосредственно на автомобиле. При малейших неточностях производите корректировку расположения элементов друг относительно друга.
Какие неприятности могут произойти при неисправности
Неверно отрегулированный момент зажигания может стать причиной трудностей в запуске мотора, изменения цвета выхлопных газов и неправильной работы машины при холостых оборотах.
Зачастую владельцами автомобилей проводится проверка карбюратора, инжектора, топливных фильтров и выхлопной системы. Это занимает много денег и времени, а причина на самом деле банальна.
Это может быть признаком неполадок в системе зажигания, которая выдает неверную искру или не выдает ее вовсе. Могут заливаться маслом свечи. Многое также зависит от правильности установки угла, который может проявить себя следующим образом:
- Высокий уровень детонации при работе двигателя. Диагностировать такую неполадку легко. Основным признаком является странный звук, будто что-то звенит при нажатии на педаль газа. Это происходит при недостаточном обслуживании и плохом состоянии автомобиля. Всему виной здесь момент зажигания, который происходит слишком рано. Это заметно снижает комфорт и плавность хода на дороге. Кроме этого, может привести к возможной деформации поршней. Проблему рекомендуется немедленно исправлять.
- Странный цвет выхлопа или дыма из трубы. Это происходит сразу после запуска мотора. Дым чаще всего имеет черный цвет. Проблема находится в раннем зажигании топливной смеси.
- Снижение мощности ДВС. Проявляется в основном при разгоне и ускорении. Характеризуется большой паузой между моментом нажатия на педаль газа и разгоном. Может доходить до нескольких секунд. Кроме этого, процесс набора скорости происходит неровно, с проявлением рывков.
- Увеличение расхода топлива. Проявляется наиболее часто при неправильно выставленном зажигании. В основном случается при позднем процессе, когда поршень доходит до самого верха, а бензин не сгорает в полной мере. Тогда он продолжает процесс горения уже при опускании поршня.
- Неравномерность работы мотора на холостом ходе — одна из наиболее частых и распространенных причин. Однако случиться такая проблема может и при неполадках в других системах.
Герметизация и антикор
Успешная замена кузова на другой автомобиль может таковой считаться, если произведена последующая герметизация. Под ней подразумевают антикоррозийную обработку сварных швов, стыковочных соединений. Скрытые полости (поперечные, продольные лонжероны) подвергаются особой обработке мовилем, различными мастиками, пушечным салом, автомобильным пластилином. Последний хорошо использовать для защиты мест стыка различных деталей, сварных швов, которые особо подвержены преждевременному старению.
https://youtube.com/watch?v=MDm3NhFYBtE
Подготовленный таким образом автомобиль можно смело совершенствовать и далее. Сегодня специализированные компании предоставляют целый спектр услуг, в чём можно убедиться, просмотрев рекламные видео ролики организаций, производящих тюнинг авто, таких как ваз 2109. В них стараются максимально емко отражать весь спектр оказываемых услуг, поэтому вы без труда сможете подобрать подходящий для вас сервис и получить квалифицированную консультацию.
Как определить неисправность глушителя
Выявить неполадки в работе глушителя можно самому, причём не обладая специальными познаниями в автомобилестроении. Прежде всего, во время езды иногда наблюдайте за составом выхлопных газов. Если при нажатии на педаль газа из трубы вырывается чёрный дым, то, вероятно, механизм прожжён и имеет дыры.
Опытные автолюбители знают, что лучше не доводить состояние своего «глушака» до критического, а заранее выявлять мельчайшие неисправности:
- Проверьте, раздаются ли во время езды стуки и бульканье в выхлопной трубе.
- Поднимите машину на домкрат, осмотрите выхлопную трубу. На всех частях не должно быть ржавчины, прогара или дыр.
- Понаблюдайте, не капает ли с мест соединений труб глушителя влага. Скопление конденсата быстро приведёт к образованию ржавчины и коррозии металла.
- Оцените, насколько сильно греется двигатель после коротких поездок. Если мотор серьёзно перегревается, то это может служить первым сигналом к тому, что выхлопная система работает некорректно.
Если застучал глушитель
Чаще всего автолюбители жалуются на то, что устройство начинает сильно стучать во время езды. При этом удары трубы могут производиться либо об корпус бензобака, либо о кузов автомобиля.
Стуки могут быть очень громкими, что ведёт не только к снижению комфорта езды, но и к быстрой деформации самого глушителя. В этих случаях необходимо сразу же принять меры для изоляции трубы от бака или кузова:
- поменять подвесные резинки (вполне возможно, что в процессе эксплуатации они сильно вытянулись и уже не могут удерживать трубу на одном месте);
- если стук начался после замены устройства, то необходимо провернуть фланец крепления и убедиться, что все прокладки стоят на своих местах ровно;
- если глушитель был заменён на «кооперативный», самодельный или от другой модели авто, то нужно постараться, чтобы все крепёжные соединения и стыки точно соответствовали оригиналу.
В случае сильного раскачивания трубы необходимо заменить резинки на новые
Если ни одна из этих мер не даёт результатов, придётся проложить место удара глушителя толстым куском резины. Резина устранит звук ударов и сбережёт поверхность трубы от деформации.
Что делать, если глушитель пробит
Пробить устройство можно очень просто — достаточно проехать на высокой скорости по неровной дороге. Даже утолщённые стенки трубы не могут препятствовать тому, что металл сильно деформируется, и даже могут образоваться дыры.
Если водитель обнаружил, что механизм пробит, у него есть только два варианта действий:
- Заменить на новый. Это самый простой способ, к тому же можно купить «глушак» кустарного производства и поставить его на машину самостоятельно.
- Используя сварочный аппарат, заварить дыру в корпусе. Этот вариант более затратный, так как необходимо очень аккуратно накладывать сварочные швы, чтобы не прожечь глушитель. К тому же не всегда водитель имеет навыки работы с аппаратом и приходится обращаться к специалистам.
Эксплуатация глушителя с дырой запрещена