Катализатор ваз 2110

Устранение неисправности

Ремонт проводки

В случае механического повреждения или нарушении целостности проводки выполняется ремонт поврежденного участка или замена электропроводки кислородного датчика.

При нарушении подключения проводов к датчику или его окислении следует выполнить чистку и повторную проверку работы. Однако, если разъем электропроводки поврежден, так же необходима замена проводов.

Чистка датчика

Неисправность лямбда зонда иногда связана с накопившимся слоем сажи на защитном кожухе и внутреннем электроде. Для того, чтобы очистить датчик кислорода на ВАЗ 2110 эффективным способом, необходимо вымочить его в ортофосфорной кислоте (либо в преобразователе ржавчины).

Датчик кислорода ВАЗ заранее отключается и демонтируется. Защитный кожух наружного электрода снимается или отпиливается. Затем устройство погружается в очистительное средство на 20 минут. При этом накопившийся слой должен самостоятельно отстать от поверхности датчика. Допускается чистка щеткой, сделанной из мягкого материала.

После этого необходимо заново установить защитный кожух с помощью точечной сварки или пайки.

После очистки датчик кислорода 2110 необходимо омыть, дать просохнуть, установить в выпускной коллектор и повторить проверку.

Замена

Если в ходе диагностики была выявлен неисправный датчик кислорода ВАЗ 2110 и требуется его замена, необходимо:

заглушить автомобиль и выключить зажигание;
остудить двигатель до приемлемой температуры, которая позволит контактировать с его выпускным коллектором;
отсоединить проводку лямбда зонда;
демонтировать кислородный датчик с помощью соответствующего гаечного ключа;
установить исправный датчик кислорода ВАЗ, имеющий соответствующую маркировку для конкретной модели двигателя;
подключение контактных проводов;
запуск двигателя и повторная проверка его работы.

Секреты диагностики неисправности и удаление катализатора 2112

Удаление каталитического нейтрализатора на ВАЗ 2112 – важный этап восстановления характеристик машины. Для принятия такого решения нужно убедиться, что агрегат действительно неисправен

Не менее важно вовремя определить причину выхода из строя

Наши специалисты начинают работу с внешнего осмотра:

оценивается целостность конструкции и всех соединений;
определяется вероятность механических повреждений;
исключается вариант перегрева конструкции, что видно по состоянию внешнего корпуса;
также мы оцениваем работу выхлопной системы, как выходят газы, ведь при исправной работе невозможно приложить руку к выхлопной трубе;
во время проверки легко заметить нехарактерный запах, что указывает нам на возможную неисправность.

Также рекомендованы тесты и оценка работоспособности с использованием спецоборудования, позволяющего оценить состав выхлопов, проверить противодавление. Более точное определение неисправности следует за снятием узла и его осмотром на просвет.

Компьютерная диагностика, сканирование – следующий этап, где мы используем сертифицированное оборудование. Это весьма действенная методика. Ведь в памяти блока управления сохраняются данные обо всех неполадках, неисправностях. Считав их, легко обнаружить коды, указывающие на снижение работоспособности катализатора.

Методы проверки датчик детонации ВАЗ 2110

Если появились признаки неисправности датчика детонации, то в первую очередь требуется проверить лог ошибок в бортовом компьютере. О неисправности ДД говорят:

код 0325, обозначает обрыв в цепи датчика;
код 0326 или 0327, сообщает о низком уровне сигнала;
код 0328, слишком высокая амплитуда исходящего от датчика напряжения.

Косвенно проверить ДД можно проконтролировав сопротивление мультиметром. У работающего датчика оно находится в пределах от 1 до 10 МОм.

Также мультиметром следует проверить напряжение. Для этого щупы подключаются к контактам, а по рабочей поверхности ДД наносятся легкие удары болтом или стержнем. При отсутствии скачков напряжения датчику требуется замена.

Замеры датчик детонации ВАЗ 2110

Теперь можно сделать проверку с помощью мультиметра, на котором выставлено минимальное значение.Если датчик одно контактный, то минусовой провод мультиметра (он обычно черный) подключается к тому месту, где устанавливается крепежный болт, а плюсовой (как правило – красный) к контакту сигнала в разъеме.

Проверка двух контактного датчика осуществляется путем подключения провода мультиметра к соответствующему контакту «-» к «-», «+» к «+». Дальнейшие действия идентичны. Чтобы активировать датчик, по нему нужно чем-либо не очень сильно постучать (например, отверткой).

Если неисправности отсутствуют, будут отмечаться скачки напряжения. Примерно от 40 до 200 мВ. Кроме того, не помешает проверка внутреннего сопротивления, которое должно стремиться к нулю. Если вы обнаружите, что с датчиком все в порядке, тогда ищите обрыв в цепи. В таком случае лучший совет – заменить всю колодку с проводами.

Если сопротивление другое, или нет скачков напряжения, значит именно с самим датчиком не все в порядке и ему нужна замена. Новый устанавливается в последовательности, обратной снятию.

Проверка исправности, обслуживание и процедура замены датчика детонации ВАЗ 2110

Принцип действия такого прибора, как датчик детонации, аналогичен на всех современных транспортных средствах. Этот прибор обладает достаточной надежностью и состоит из однородного монолита с интегрированной специальной пластиной с пьезоэлектрическим элементом, которая реагирует на ударное воздействие нужной частоты. Именно такое волновое воздействие с определенной частотой образуется в блоке цилиндров силовой установки при сжигании воздушно-топливной смеси.

Электрический ток с напряжением несколько милливольт, который появляется в результате этого воздействия, служит тем источником измерений, которые подаются на автомобильный бортовой компьютер. И уже электронная система транспортного средства корректирует величину угла опережения зажигания, нейтрализуя этими действиями возможные ударные воздействия, возникающие при детонации горючего.

При том, что датчик детонации ВАЗ 2110, цена которого достаточно приемлема, имеет небольшие линейные размеры и весьма прост в конструктивном исполнении, его значение трудно переоценить. Ведь утрата коммутирующего сигнала от этого изделия ведет к высвечиванию соответствующего отказного кода на дисплее бортового компьютера, что расшифровывается в ВАЗ 2110, как ошибка датчика детонации и ведет к переводу ЭБУ в безопасный режим эксплуатации.

Это, в свою очередь, оптимизирует программные затраты электронного блока управления, настраивает угол опережения зажигания на минимальное значение, что приводит к увеличению расхода топлива и уменьшению динамической мощности автомобиля.

В случае обрыва датчика детонации автомобиль в течение какого-то промежутка времени находится в эксплуатации без этой настройки. То же самое касается случая, когда в датчике детонации неисправности выявлены, но нет возможности произвести его замену. В любом случае, затягивать с ремонтов или заменой этого прибора не стоит.

Катализатор, зачем его ставят, устройство и назначение

Катализатор является важным узлом выхлопной системы, который предназначен для очистки выхлопных газов транспортного средства от вредных для здоровья человека и атмосферы элементов (окиси углерода, группы углеводородов, окислов азота). На многочисленные соты наносится специальное напыление, выполняющее ключевую функцию «очистки» выхлопа.

Химическая реакция выхлопных газов в процессе взаимодействия с платиноиридиевым слоем влечет за собой разогрев катализатора. В результате этого, вредные элементы, которые не успели сгореть, касаются прогретой поверхности и окончательно сгорают. При горении задействуется остаточная часть кислорода, что остается в отработанных газах после камеры сгорания. Из катализатора, при этом, выходят безвредные элементы — N2 и CO2.

Важным условием, обеспечивающим работоспособность катализатора является достижение им высоких температур. Именно поэтому устройство монтируется в непосредственной близости возле силового узла.

Впервые катализаторы были применены в семидесятые годы прошлого века, несмотря на то, что разработали устройство на двадцать лет ранее. На протяжении долгих лет использования каталитические нейтрализаторы совершенствовались и на сегодняшний день являют собой качественные устройства, которые выполнены из наиболее лучших источников сырья. Решение о внедрении данного устройства стало решающим моментом в экологии и дало возможность уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду.

В конструкцию катализатора входит три основных элемента — кожух (корпусная часть), блок-носитель, теплоизоляция. Основным элементом каталитического преобразователя является блок-носитель, который является основой изделия.

Конструктивно блок выполнен с керамической огнеупорной основы. В его состав входит масса разных ячеек-сот, повышающих общую зону соприкосновения с выхлопными газами транспортного средства. На соты наносится специальное вещество, которое и выполняет функцию катализатора.

Роль данных веществ выполняют популярные химические элементы:

Наши работы

Наименование	Стоимость, руб.
Полный осмотр выхлопной системы	Бесплатно
Компьютерная диагностика выхлопной системы	Бесплатно
Эндоскопия катализатора	Бесплатно
Проверка лямбда зонда (кислородного датчика)	Бесплатно
Заменить катализатор (цена зависит от модели)	от 1199 ₽ *
Под днищем	от 2399 ₽ *
У коллектора	от 2500 ₽ *
Замена на универсальный катализатор Евро 4, 5 (цена зависит от модели)	от 1199 ₽ *
Замена на спортивный катализатор Magnaflow, HJS, Vibrant performance (цена зависит от модели)	от 6999 ₽ *
Замена на металический катализатор (цена зависит от модели)	от 1199 ₽ *
Заменить катализатора на пламегаситель (цена зависит от модели)	от 1999 ₽ *
Установка обманки (проставка или эмулятор) лямбда-зонда	от 2000 ₽ *
Программное удаление катализатора (прошивка под Евро 2, отшить катализатор)	от 2000 ₽ *
* Бесплатная консультация по телефону +7 495 142-09-67

Правила безопасности при замене антифриза

Стоит помнить, что сам по себе тосол достаточно токсичен, и дышать им достаточно опасно, он так же плохо влияет на слизистые носа и глаз, с его помощью можно получить массу ожогов.

Главное правило смены антифриза – двигатель должен быть холодным, в ином случае вредоносные испарения попадут вам на лицо, и последствий не избежать.

Постарайтесь так же не прикасаться к антифризу, так после этого по неосторожности можно случайно перенести какую-то его часть на лицо. Если вы случайно разлили охладитель, просто протрите его влажной тряпочкой или салфеткой

Если вы случайно разлили охладитель, просто протрите его влажной тряпочкой или салфеткой.

При замене тосола помните, что менять его нужно не только в холод, но и в теплое время суток, таким образом вы убережете себя не только от того, что на морозе машина может не завестись, но и от закипания жидкостей. Её нужно не только менять, но и периодически доливать, ведь недостаточное количество её заставляет закипать, что плохим образом влияет на работу автомобиля

Осторожность при работе с машиной – это главное, ведь она наполнена множеством вредоносных для человека жидкостей

Не знаю почему, но даже многие опытные владельцы ездят на своих машинах более 100 000 километров и ни разу за этот период не производят замену тосола или антифриза (в зависимости от того, что залито). На самом же деле, эту жидкость необходимо менять через каждые 2 года или пробег автомобиля в 45 000 км, смотря что из этого наступит ранее.

Если не менять охлаждающую жидкость своевременно, то в каналах блока и ГБЦ может раньше времени появиться коррозия и ресурс двигателя, разумеется, сократится. Особенно это касается головки блока цилиндров. Мне довольно часто приходилось разбирать моторы, и смотреть на съеденные коррозией каналы охлаждения в ГБЦ. После такой картины становится страшно за свою машину и уже точно не будешь забывать менять тосол вовремя.

Итак, ниже приведу более подробный отчет по выполнению этой работы, а также представлю список необходимого инструмента:

Головка на 10 и 13
Трещотка
Отвертка крестовая
Ключи на 13 и 17 (при условии, что у вас 2111-двигатель и придется снимать модуль зажигания)

Выше уже сказал, но лучше еще раз повторюсь. Если у вас двигатель 2110-2112, то пробка для слива тосола, которая находится в блоке, свободна и ее можно без всяких проблем. Если же модель мотора 2111, то там установлен модуль зажигания, соответственно его придется сначала снять. Вот его местонахождение(ниже 4-го цилиндра):

После того, как он снят и отведен в сторону, во избежание залития антифризом, можно приступать к дальнейшей работе. Откручиваем переднюю часть защиты картера двигателя, чтобы можно было подставить емкость под сливное отверстие радиатора.

Теперь откручиваем пробку расширительного бачка, далее пробку в блоке двигателя и радиаторе, разумеется, что предварительно нужно подставить под каждое сливное отверстие емкость нужного объема.

Вот пробка в блоке после откручивания:

А вот на радиаторе:

Стоит отметить, что во время слива охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110-2112, автомобиль должен находиться на ровной плоской поверхности. После того, как весь тосол стечет, можно закручивать на место пробку в блок цилиндров и радиатор. Далее можно приступать к замене ОЖ. Чтобы избежать возникновения воздушной пробки в системе охлаждения, предварительно отсоедините шланг подачи жидкости к дроссельному узлу, который показан на фотографии ниже:

И заливая антифриз в расширительный бачок, нужно лить до тех пор, пока он не польется из этого отсоединенного шланга. Затем одеваем его на вывод и закручиваем хомут. Далее доливаем до необходимого уровня, и закручиваем пробку бачка.

Заводим мотор и даем ему нагреться до тех пор, пока не сработает вентилятор охлаждения радиатора. Ждем, когда машина полностью остывает (на утро после замены) и смотрим на уровень жидкости в расширителе.

Если он ниже нормы, то необходимо долить необходимое количество.

Замена охлаждающей жидкости является одним из способов профилактики выхода из строя узлов системы отведения тепла от двигателя. Самостоятельно заменить тосол несложно, для этого достаточно иметь гараж и просмотреть подробную инструкцию на видео. Работы проводятся по одной схеме, вне зависимости от того, какой силовой агрегат установлен на автомобиле. На ВАЗ-2110 может быть карбюраторная система или инжектор на 8 или 16 клапанов

Самостоятельное изготовление и установка пламегасителя

Большинство автотюнинговых мастерских нашли альтернативный вариант катализатора. Вместо него устанавливается пламегаситель. Он легко изготавливается даже в гараже. Услуги автомехаников не требуются. Главной функцией пламегасителя является тушение огня, вырывающегося из коллектора.

Это пламя обладает очень высокими температурами, поэтому возможен прогар одной из частей глушителя. Если вместо катализатора приварить обыкновенную прямую трубу, убрав внутренние детали, находящиеся в теле катализатора, выхлопная система быстро придет в негодность.

Она просто лопнет и прогорит, придется проводить полную замену. Вам поможет пламегаситель, который обладает свойствами, аналогичными свойствам катализатора. Он не препятствует движению потоков и стоит намного дешевле катализатора. Купить такой пламегаситель можно в магазинах автозапчастей. Однако при их не существует на рынке. Поэтому деталь часто делают самостоятельно. На работе необходимо иметь:

металлические трубы;
стальные щетки;
аппарат.

Трубы изготавливаются обладать конкретными диаметрами. Один должен соответствовать размеру комплекса бухгалтерских программ выхлопа, другой — быть немного чем просто. В первой трубе с диаметром, соответствующим диаметру трубы ведущей бухгалтерской системы, делаются шестимиллиметровые отверстия. Они сверлятся на всей окружности и длине. Затем она вставляется в трубу с большим диаметром и после центрирования приваривается с одной книги края.

Замена гбц ваз 2110 8 клапанов инжектор.

При помощи щеток трубы растягиваются и затем проталкиваются внутрь. Стальным прутом проводится их трамбование. Эта операция делается до заполнения щетками всего свободного пространства трубы большего диаметра. Когда операция с применением щеток закончена, заваривается свободный конец трубы, края одновременно предварительно отгибаются.

Получился готовый пламегаситель, сделанный самостоятельно. Эту деталь можно монтировать на автомобиль взамен катализатора. Транспортное средство, оборудованное пламегасителем, будет отлично и тихо работать.

Восстановление работоспособности автомобиля

Внимание автовладельца — залог здоровья «железного коня». Отсутствие реакции двигателя на поворот ключа зажигания в системе свидетельствует о проблемах, прежде всего, с инжектором

Первичный осмотр начинается с визуального осмотра. Клапан форсунки ВАЗ 2110 16 не должен иметь визуальных повреждений или сколов

Для проверки с помощью инструментов крышка подключения двигателя осторожно снимается

Сразу после снятия катушки необходимо проверить правильность работы мотора. В штатном состоянии для двигателей ВАЗ характерны показания индикатора в диапазоне от 2,8 до 3,2 атм. Если фактическое показание меньше указанного значения, двигатель нуждается в тщательной проверке. Причина неисправности, скорее всего, в шланге.

В штатном состоянии ВАЗ 2110 8-клапанная форсунка полностью герметична. Если проверка в гараже или на СТО не помогла определить место разгерметизации, сломанный двигатель необходимо заменить на вышедший из строя агрегат. Сложнее, если показания манометра выше указанных значений. В этом случае 16-клапанный двигатель или его аналог должен заменить стартер. Схема действий следующая:

снимаем тяговое реле;
откручиваем 2 болта гаечным ключом на 13;
снимаем гайку; если двигатели долгое время не подвергались профессиональной обработке, эта процедура несколько затруднена; повышенные физические нагрузки помогут ослабить ход нити; однако не стоит слишком сильно стараться, иначе выйдет из строя 16- или 8-клапанный двигатель;
снимаем корпус стартера;
проверьте кисти — самый уязвимый элемент; 8 или 16 клапанный двигатель часто выходит из строя именно из-за нарушения целостности упомянутых щеток. Обнаруженные на них минимальные повреждения — повод незамедлительно произвести замену. Вы не должны медлить с этой процедурой.

Гораздо реже причиной неисправности становится забитый редуктор. Стандартный 8-клапанный инжектор очень чувствителен к внешним загрязнениям.

Какие признаки говорят, что на Приоре вышел из строя катализатор

Вышедший из строя катализатор на Приоре приводит не только к тому, что в атмосферу выделяются вредные и токсичные вещества, но и другим неприятным проявлениям. К ним относятся:

Ухудшение динамических характеристик двигателя. Автомобиль начинает «тупить», исчезает тяга с низов, медленно набирает обороты и плохо заводится. Водитель также может обнаружить такие признаки, как невозможность набора высоких оборотов (выше определенных значений обычно до 3 тысяч об/мин).
Изменяется работа двигателя. Проявляется это тем, что бензиновый мотор начинает работать, как дизельный.
Повышенные вибрации работы ДВС, а также характерный звон и дребезжание выхлопной системы.
При прогазовывании из выхлопной трубы вылетают мелкие частицы или пыль серого цвета. Это составные части сот катализатора.
Ошибки на БК или при считывании ELM327, которые свидетельствуют о неисправности второго лямбда-зонда. список этих ошибок. Однако они являются косвенным признаком того, что из строя вышел катализатор.
Увеличение потребления топлива.
Возможно покраснение выпускной трубы, что отчетливо видно в темноте.
Едкий запах из выхлопной трубы.
Сложности запуска двигателя. Он может глохнуть на холостом ходу.

Причинами всех вышеописанных проявлений является снижение пропускной способности выхлопных газов. Выходя из выпускной системы двигателя, они скапливаются в корпусе катколлектора, что приводит к формированию повышенного давления. За счет того, что выхлопным газам некуда деваться, двигатель не может функционировать на полную мощность. Он начинает «задыхаться» в своих выхлопных газах, откуда и возникают соответствующие признаки.

Стоит также обратить внимание на пробег автомобиля. На Приоре каталитические нейтрализаторы «отхаживают» обычно не менее 100 тысяч км

Проблемы с ними начинаются уже после 120 тысяч км пробега. Однако все зависит от разных факторов, и если автомобиль эксплуатируется для езды на малые расстояния, и при этом каждый день заводится и длительно прогревается, то признаки неисправности катализатора могут возникнуть гораздо раньше.

Интересно! Неисправный катализатор не подлежит ремонту. В случае его непригодности, его следует заменить или удалить (об этом более детально рассмотрим ниже). Отслуживший свой срок катализатор не нужно специально утилизировать, так как такие устройства скупают «охотники» за драгоценными металлами.

Особенности правильной замены катколлектора на Приоре: подробная инструкция с фото

Если имеются признаки неисправности катколлектора на Приоре, то изделие рекомендуется заменить. Предварительно деталь можно снять и заглянуть вовнутрь, и если обнаружится примерно вот такая картина, как на фото ниже, то смело можно выполнять замену без лишних рассуждений и поисков истины.

Затронем еще одну тему, которая очень интересна многим — менять ли катализатор на новый или лучше отказаться от него и установить выпускные коллекторы Stihger или паук 4-2-1?

Правильный подход подразумевает применение нового катализатора (на худой конец б/у). Его полное удаление приведет не только к загрязнению окружающей среды, но и неправильной работе двигателя, что связано с подачей соответствующего сигнала диагностическим датчиком кислорода на ЭБУ. Решить проблему поможет установка или же прошивка «мозгов» с удалением второго датчика лямбда-зонда. Однако сначала рассмотрим правильный путь, и выполним замену непригодного катализатора на Приоре на исправный.

Процедура реализуется путем выполнения ряда следующих действий:

Загнать авто на смотровую яму. Демонтаж и основная часть работ будут выполняться снизу. Снять защиту двигателя. Все резьбовые элементы рекомендуется обработать смазкой WD-40 или тормозной жидкостью.
Приступаем к выполнению демонтажных работ. Сначала нужно открутить три гайки крепления ключом на «13» фланца трубы дополнительного глушителя к катколлектору.
Отсоединить фланец трубы дополнительного глушителя, и отвести в сторону.
Отключить разъемы датчиков кислорода (№1 и №2). После этого выкрутить оба датчика, используя накидной ключ на «22» или специальную головку.
Используя ключ на «13», выкрутить два болта крепления нейтрализатора к кронштейну.
Выкрутить болты крепления кронштейна катализатора ключом на «13». Однако сделать это не так просто, так как подлезть к этим элементам практически невозможно. Если не получается их выкрутить, то можно снять катализатор вместе с кронштейном.
Далее манипуляции проводим из подкапотного пространства.
Сначала необходимо ключом на «15» ослабить болт крепления задней опоры двигателя к кузову (обозначен №1 на фото ниже). После этого выкрутить болт №2 (ключом на «15») крепления задней опоры к кронштейну двигателя, и извлечь его.
Ключом на «13» выкрутить 3 крепежные гайки кронштейна задней опоры к ГБЦ.
Ниже показано стрелочкой, где находится деталь.
Выкручиваем 8 гаек ключом на «13», с помощью которых крепится катколлектор. Кронштейн подводящей трубы насоса ОЖ, который фиксируется шпилькой ГБЦ, необходимо отвести в сторону.
Произвести демонтаж катколлектора из смотровой ямы.

Установка нового элемента производится в порядке обратном снятию. При установке нового катализатора, не забываем использовать новые прокладки под ГБЦ и при соединении с фланцем трубы дополнительного глушителя. Резьбовые части крепежных элементов рекомендуется обработать графитовой смазкой.

Инструкция по снятию катколлектора Приора

Инструкция как снять катколлектор Приора

Интересно! Двигатели с непосредственным впрыском топлива или с установленными широкополосными датчиками лямбда не нуждаются в применении катколлекторов.