Крепление глушителя нива 21213

Замена глушителя на Нива 2121 своими руками – пошаговая инструкция

Для того, чтобы самостоятельно заменить глушитель на Нива 2121 необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Отсоединяем крепление основного глушителя к дополнительному.
2. Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта хомута крепления труб основного и дополнительного глушителей, удерживая болт ключом той же размерности. Вынимаем болт.
3. Шлицевой отверткой разжимаем хомут. Сдвигаем хомут по трубе в сторону дополнительного глушителя. Отверткой отсоединяем от кронштейна переднюю и заднюю подушки подвески основного глушителя.
4. Проворачивая глушитель вправо-влево, разъединяем трубы основного и дополнительного глушителей. Cнимаем глушитель.
5. Для замены подушки подвески глушителя выводим ее из зацепления с кронштейном
6. Поддев отверткой подушку, сдвигаем ее по направляющим и снимаем.
7. Основной глушитель монтируем в обратной последовательности, проследив, чтобы элементы выпускной системы не касались кузова при колебаниях.

Что это?

Под кузовом машины понимают часть транспорта, которая служит для размещения пассажиров, груза. Крепится такая конструкция к раме авто.

Кузовная часть состоит из таких элементов:

1. Моторный отсек.
2. Багажник.
3. Пассажирский салон.

Кузов является несущим элементом машины. Изготавливают его, как правило, из алюминия. Реже используют полимерные типы материалов.

Менять кузовную часть автомобиля приходится в таких случаях:

• Наличие коррозионного процесса.
• Наличие вмятин, трещин, пробоин.
• Разрушение антикоррозионного покрытия.
• Перекос проема.
• Разгерметизация вследствие ДТП.
• Нарушение сварных, болтовых, клепанных соединений.
• Разрушение лакокрасочного покрытия.

Регулировка ручного тормоза на Ладе 4х4: фото

Стояночный тормоз автомобиля отвечает за удержание машины на наклонной поверхности. В «Ниве» для этого служат задние тормоза барабанного типа.

Принцип работы этого механизма таков: в момент затяжки ручника происходит натяжение тросика, механически связанного с рукояткой, с одной стороны (а с другой – с рычагом заднего правого тормоза).

Далее рычаг перемещается внутрь тормозного устройства, заставляя, таким образом, обе колодки расходиться влево и вправо, прижимая их фрикционный слой к внутренней части тормозного барабана.

В результате барабан жестко фиксируется и блокирует, в свою очередь, задние колеса.

Однако по мере эксплуатации автомобиля наступает момент, когда автомобиль более не удерживается на наклонной поверхности (или требуется прикладывать значительное усилие затяжки стояночного тормоза). Дело в том, что задние колодки изнашиваются, и трос нуждается в подтяжке.

Заметим, к слову, что пользоваться ручным тормозом после езды по зимним лужам не рекомендуется – при этом возможно попадание воды в колодки; вода впоследствии превратится в лед и послужит причиной примерзания колодок к барабану, из-за чего задние колеса окажутся заблокированными.

Для регулировки троса стояночного тормоза из инструментов нам понадобятся лишь два рожковых ключа на 13 и плоскогубцы (круглогубцы).

1. Первое, что следует сделать – поставить автомобиль на подъемник или загнать на яму. Во втором случае лучше поддомкратить оба задних колеса.
2. Затем потребуется убедиться, что рукоятка стояночного тормоза полностью опущена (задние колеса можно вращать без усилий).

Далее найдите металлический трос, проходящий под днищем автомобиля. Если точнее, нас интересует место, где на тросе расположены 2 гайки рядом с пружиной – одна из них регулировочная, вторая – контргайка. Первая располагается дальше от пружины, вторая – ближе к ней.

Удерживая одним ключом регулировочную гайку (слева на фото), начинайте откручивать контргайку (справа на фото).

Кому-то удобнее будет воспользоваться вместо первого ключа плоскогубцами или круглогубцами.

После этого необходимо взяться плоскогубцами за трос, после чего ключом начать крутить уже регулировочную гайку. Делать это следует по часовой стрелке – именно в эту сторону обеспечивается натяжение троса (против часовой – ослабление). После нескольких вращений потребуется вылезти из-под днища и затянуть рукоятку стояночного тормоза: усилие затяжки должно соответствовать четырем-пяти щелчкам. Если эти цифры другие, корректируем положение регулировочной гайки до нужного количества щелчков.

Если наши настройки соответствуют необходимым, проверяем, свободно ли при опущенном ручнике вращаются колеса. Если и с этим порядок, контргайку пока не трогаем, а едем до ближайшего пригорка, останавливаемся на нем, глушим машину и проверяем работу стояночного тормоза. Бывает, что задние колодки недостаточно удерживают автомобиль.

В этом случае едем обратно, ставим машину как раньше и натягиваем трос до 3 щелчков. Снова едем туда, где есть возможность проверить ручной тормоз. Тот случай, когда усилий задних колодок снова недостаточно для удержания автомобиля на пригорке, служит сигналом для замены задних тормозных колодок. Старые колодки потребуется заменить на новые, попутно проверив состояние барабана.

Спасибо за подписку!

Не забудьте затянуть контргайку ключом на 13. При этом регулирующую гайку следует удерживать плоскогубцами.

Зафиксируйте контргайку окончательно, во избежание ее произвольного проворачивания.

Если в ходе работ была осуществлена замена троса стояночного тормоза, то через какой-то период времени его заново следует отрегулировать. Как уже упоминалось выше, оптимальная затяжка достигается при 4-5 щелчках храпового механизма рукоятки стояночного тормоза.

Какое масло и сколько жидкостей заливать в Шевроле Нива

Место заправки/смазки	Объем заправки	Наименование масла/жидкости
Топливный бак	58 литра	95 бензин
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) двигателей:
ВАЗ-2123 1,7 литра	3.75 литра	тип: Супер Тип масла SAE: 5W30; 5W40; 10W30; 10w40; 15w40; 20w40, по API: SG, SH, SJ, по ASEA: A2
Система охлаждения двигателей:
ВАЗ-2123 1,7 литра	8 литра	Антифриз на основе этиленгликоля с комплексом ингибиторов коррозии и пеногасителем
Коробка передач.	1,6 литра	по SAE: 75W-90; 80W-85; 80W-90, по API GL-4
Раздаточная коробка.	0,79 литра
Рулевой механизм.	На своё усмотрение	по SAE: 80W-90; 85W-90, по API: GL-5
Пер. и зад. Мост.	1,15 и 1,3 литра
Гидроусилитель руля.	1,7 литра	Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S VW52137
Тормоза	0,5 литра	Тип DOT-4 SAEJ1703, FMSS116.
Сцепление	0,15 литра

И напоследок. Машина как была, так и остается нашей. Ремонт возможен практически на ходу (в смысле в походных условиях).Всем ровных дорог! И ни гвоздя, ни жезла!

Запись скорее для себя, но может кому то еще пригодится. Так как после покупки поменял масло только в двигателе, а в трансмиссии вообще не понятно что и сколько, задумываюсь о смене масел в коробке, раздатке и мостах. Знать бы еще что за трансмиссионное масло залить чтобы вой раздатки уменьшить, было бы хорошо.

Топливный бак 58.0 л Система охлаждения двигателя 8,0 л Система смазки двигателя 3,75 л Картер коробки передач 1,6 л Картер раздаточной коробки 0,79 л Картер переднего моста 1,15 л Картер заднего моста 1,3 л Система гидропривода тормозов 0,5 л Система гидропривода выключения сцепления 0,15 л Бачок омывателей ветрового стекла 5,0 л Бачок омывателя двери задка 2,0 л Передний амортизатор 0,15 л Задний амортизатор 0,215 л Гидроусилитель руля 1,7 л Кондиционер: хладагент 0,650 кг Кондиционер: масло 0,22 л

Читать дальше: Камуфляжная пленка для автомобиля

Места смазки, заправки, обработки

Моторные масла тип СУПЕР (классификация по SAE; API) Система смазки двигателей Класс вязкости по SAE: 5W-30: от –25 до +20 С 5W-40: от –25 до +35 С 10W-30: от -20 до +30 С 10W-40: от -20 до +35 С 15W-40: от –15 до +45 С 20W-40: от –10 до +45 С Уровень эксплуатационных свойств: по API SG, SH, SJ по ASEA A2 по CCMC G3, G4

Трансмиссионные масла (классификация по SAE; API) Коробка передач, Раздаточная коробка Класс вязкости по SAE: 75 W-90; 80 W-85; 80 W-90; Уровень эксплуатационных свойств: по API: GL-4 или универсальные: GL-4/ GL-5 Передний мост, Задний мост, Рулевой механизм Класс вязкости по SAE: 80 W-90; 85 W-90; Уровень эксплуатационных свойств: по API: GL-5 или универсальные: GL-4/ GL-5 Гидроусилитель руля: Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S VW52137

Консистентные смазки Шарниры привода перед-них колес ШРУС-4М, СПЕКТРОЛ ШРУС МоS2 ТУ 0254-001-0014882 Шаровые опоры передней подвески, Шарниры рулевых тяг ШРБ-4 ТУ 38.УССР-201-143 Шарниры карданных валов Литин 2 ТУ 0254-311-00148820 Шлицевые соединения карданных валов 158 ТУ 38.101320 ЛСЦ–15 ТУ 38 УССР 201224 Шарнир промежуточного ЭСМА ТУ 400–Ф–ЭХ–01–92 карданного вала ЛЗ–ПЖЛ–00 ТУ 0254–312–00148820 Longterm–00 Dowcorning Регулятор давления ДТ-1 ТУ 38-УССР-201-116

Cистема гидропривода тормозов и сцепления Тормозные жидкости тип DOT-4 SAE J 1703, FMSS116

В этом материале поговорим как проводится замена масла в коробке, раздатке и мостах Шевроле Нивы. Применение качественных смазочных материалов для транспортных средств играет немаловажную роль в работе любого авто. Самым распространённым для правильной работы транспорта является процесс замены масла. Заменить масло возможно самостоятельно, не прибегая к помощи сотрудников авто сервисов, при этом существенно сэкономив денежные средства.

Замена масла в коробке передач Нива Шевроле, Нива, Ваз

Замена охлаждающей жидкости Нива Шевроле, Нива, ВАЗ

Как за 15 мин. без потерь, слить тосол (антифриз). Chevrolet Niva

Замена задних амортизаторов своими силами

Обычно задние амортизаторы на Ниве ходят довольно долго. На примере многих моих знакомых, до 100 000 км считается вполне нормальным сроком их службы. Конечно, во многом все зависит от качества дорог, где вы эксплуатируете свой автомобиль и от стиля езды. Снять и поставить в домашних условиях не составит особого труда, и для выполнения этого ремонта потребуется следующий перечень приспособлений:

1. Два ключа на 19, один из которых обязательно — головка с длинным мощным воротком
2. Трещоточная рукоятка для более удобного демонтажа
3. Молоток и деревянный брусок

Порядок выполнения работы при замене амортизаторов Нивы ВАЗ 2121

Первым делом необходимо загнать автомобиль в гараж на яму или эстакаду, если таковые имеются. Если же такой возможности нет, то можно все сделать и без этого, просто подлезть под машину. При выполнении этой работы не стоит поднимать машину домкратом, так как потом может возникнуть сложность при снятии амортизатора.

• Перед началом работы обязательно побрызгайте на болты крепления смазкой типа WD-40, так как в большинстве случаев они очень сильно ржавеют.
• После этого берем два ключа на 19 и пробуем открутить нижнюю гайку крепления. Примерно вот так это должно выглядеть как показано на фото ниже:

Далее можно воспользоваться трещоткой, когда резьба уже ослабла. Так как ею будет работать гораздо удобнее, нежели крутить обычном воротком или накидным ключом.

Когда гайка открутилась, можно попробовать руками с той стороны выдавить болт в обратную сторону. Если не получилось, то через деревянный брусок слабыми ударами молотка. На фото ниже я показал без деревянной проставки:

Результат проделанной работы можно посмотреть ниже на фотографии, когда шток полностью выбит, то задний амортизатор Нивы становится свободным и снизу его больше ничего не держит:

Далее можно приступать к освобождению верхней части, для чего опять же понадобится головка на 19 с воротком, а после с трещоткой:

После того, как с этим справились, можно пробовать вынимать амортизатор. Необходимо взяться за него рукой и немного расшатывая в сторону, давить по направлению снятия, как наглядно представлено ниже:

В моем случае все снялось без проблем. Второй задний амортизатор Нивы заменить точно так же, как и первый. А вот так все выглядит после демонтажа:

Установка производится в порядке, обратном снятию и не займет много времени при наличии нужного инструмента.

Замена приемной трубы 21213 | авто брянск

Как впервые завел эту ниву, так был удивлен тому, насколько она громкая в салоне. Даже музыки не слышно. А после выходных, когда вытащил друга из грязюки так вообще появился рокот, который с каждым днем становился все громче. Достаточно было открыть капот на заведенном двигателе как стало понятно откуда дует и стрекочет:

Казалось бы, прогорела прокладка приемной трубы, о чем тут вообще этот пост? Возьми да замени. Съездил в магазин, купил ее за 30 рублей. Открываю инструкцию, где один из пунктов:

«Сдвигаем фланец приемной трубы ваз 2121 со шпилек выпускного коллектора.»

Откручиваем болты и:

Приемная труба упирается в верхний рычаг подвески и снять ее невозможно. Почитал в интернете и в нивафаке предлагается накрутить два болта на шпильки и выкрутить их. Во-первых, шпилька короткая и это не так просто сделать. А во-вторых, опасно. Шпильку легко обломить и тогда вас ждет увлекательное снятие коллектора и высверливание, если вообще получится. Решено пойти немного другим путем, возможно кому-то это будет полезно.

1. Откручиваем правую подушку двигателя.

2. Вставляем домкрат и немного поднимаем двигатель.

3. У нас появляется необходимые нам пару сантиметров для снятия трубы и замены прокладки.

Собираем в обратной последовательности.

До сих пор мне совершенно не понятно, почему нельзя выгнуть приемную трубу чуть-чуть правее и таких проблем удалось бы избежать.

Снимаем приемную трубу для замены в случае выхода из строя каталитического нейтрализатора отработавших газов (на системах с Евро-3) или прогорания металлокомпенсатора.

Приечание. Снятие приёмной трубы на автомобилях с карбюраторным и инжекторным двигателем, а так же с системами Евро-2 и Евро-3 — имеют некоторые отличия.

На автомобиле с инжекторным двигателем Евро-3 приемную трубу заменяют в сборе с нейтрализатором и сильфоном.

На автомобиле с карбюраторным двигателем: — нет необходимости снимать датчик концентрации кислорода ввиду его отсутствия; — вместо нейтрализатора установлен дополнительный глушитель, соединение выполнено с помощью хомута, аналогичного хомуту крепления трубы основного глушителя.

Отсоединяем от приемной трубы на автомобиле ВАЗ-21213 дополнительный глушитель

или на автомобиле ВАЗ-21214 отсоединяем каталитический нейтрализатор (см. тут). Демонтируем стабилизатор поперечной устойчивости (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну.

На автомобиле ВАЗ-21214 снимаем корпус воздушного фильтра (см. тут). Снимаем управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода (см. тут).

В моторном отсеке.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

Снимаем стопорные пластины со шпилек коллектора.

Сдвигаем фланец приемной трубы со шпилек выпускного коллектора.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Снимаем приемную трубу.

Примечание. Поскольку на автомобиле с Евро-3 приёмная труба объединена с нейтрализатором и сильфоном, то и снимается одним неразборным узлом (см. рис)

Установив новые прокладки, монтируем приемную трубу в обратной последовательности.

Видео

Снятие приемной трубы глушителя на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для ее замены или при выполнение других работ, при которых ее наличие будет мешать ходу их проведения, например при снятие головки блока цилиндров. Труба, непосредственно контактирует с агрессивной средой, поэтому сильнее поддается коррозии. Так же ее снимают для замены уплотнительной прокладки, расположенной на стыке фланцев.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

• Загнав автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемники, в первую очередь необходимо отсоединить от приемной трубы дополнительный глушитель или каталитический нейтрализатор в случае с инжекторным двигателем.
• Далее производим демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости.

• Торцовой головкой на тринадцать откручиваем болт крепления хомута приемной трубы.

Головкой на тринадцать откручиваем четыре гайки крепления трубы и сняв их, снимаем стопорные пластины.

Сдвигаем фланец трубы со шпилек, снимаем уплотнительную прокладку, после чего снизу вытаскиваем саму приемную трубу.

На этом ремонтные работы по снятию приемной трубы глушителя на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

• С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
• Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
• Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
• Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

1. высверливание болта из втулки ручной дрелью;
2. полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Читать новости о новой Ниве

• Lada 4×4 Bronto — продажи прекращены, новые подробности » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA
• Описание панели приборов Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131) » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA
• Расход бензина Нива Шевроле на 100 км
• Купить LADA (ВАЗ) 2131 (4×4) 2021 года в Ростове-на-Дону, невысокая цена на Лада 2131 (4×4) 2021 года на сайте Авто.ру
• Предохранители Нива 21214 инжектор «
• Впервые показана новая большая Лада 4×4 Нива «Бигстер» 2021-2022 на базе Dacia Bigster. Внедорожник изменился до неузнаваемости
• Новая Нива Шевроле Люкс 2021 года — обзор комплектации GLC
• Точки подключения сигнализации нива шевроле «

Для выполнения замены поддона выполняем следующие шаги

Поднимаем автомобиль на подъемнике или на домкрат. Во втором случае потребуется использовать подставки под переднюю ось, чтобы автомобиль был расположен ровно.

Далее, для выполнения снятия поддона картера потребуется демонтировать брызговик и защиту двигателя. Для этого потребуется вороток и головка на 13. Затем при помощи второй головки на 10 отвинчиваются болты заднего брызговика. Всего имеется два крепления, гайки на 10 и болты на 8 спереди и сзади соответственно.

На следующем этапе потребуется слить масло из двигателя. Поэтому предварительно автомобиль должен был быть прогрет до нормальной температуры, чтобы масло вытекло полностью без остатков. Отвинчивание крышки поддона для слива масла осуществляется головкой на 17.

Далее, чтобы освободить пространство вокруг картера для снятия поддона потребуется открутить гайку крепления подушки двигателя

При этом важно не обронить шайбы, установленные под гайками

При помощи домкрата приподнимаем двигатель на небольшое расстояние для освобождения подушек крепления от кронштейнов.

В образовавшийся зазор вкладывается заранее подготовленный брусок. После чего убираем домкрат в сторону.

Поддон картера закреплен к корпусу двигателя 19 болтами. Под ними имеются шайбы, поэтому следует быть внимательным при выполнении этой работы.

На следующем этапе при помощи отвертки снимается поддон. При этом следует быть предельно аккуратным, чтобы не вымазаться маслом. Надо оставить блок открытым в течение как минимум 10 минут. Этого времени будет достаточно для стека масла со всех деталей двигателя.

Далее, приступаем к откручиванию масляного насоса. Он закреплен к кронштейну при помощи 2-х болтов.

На заключительном этапе разборки ДВС снимаем сам картер

Важно помнить, что для более комфортного снятия картера коленчатый вал следует развернуть шейками в горизонтальную плоскость

Обычно прокладка намертво приклеивается к блоку двигателя, поэтому ее удалить можно только при помощи острого и твердого инструмента. Привалочная поверхность должна быть идеально очищена от всевозможных ее остатков.

Далее, кладется новая прокладка, можно контактную поверхность предварительно промазать термостойким герметиком, что несколько увеличит срок службы до образования новой течи.

Сборка всех деталей выполняется в обратном порядке, но следует быть предельно аккуратным, чтобы не допустить ошибок в процессе выполнения работы.

Замена реактивных тяг

• молоток;
• пара накидных ключей на 19;
• металлическую щетку для очистки резьбы;
• монтажная лопатка;
• жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

• Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
• Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
• Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
• Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
• Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

• Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
• Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Сразу скажу, что данная процедура на Ниве, да и на любой другой модели «классики» довольно неприятная. В первую очередь из-за того,что из-за постоянной грязи и воды, которая попадает на крепления, болты и гайки закисают и открутить их потом становится очень проблематично. На личном примере с трудом все же удалось открутить тяги, предварительно смазав их вдшкой. Ниже приведен перечень необходимого инструмента, который будет необходим при выполнении этого ремонта Нивы:

• Ключ на 19
• Головки на 19 с воротками (желательно 2, чтобы держать болты было удобнее)
• Трещотка (если соединение не сильно заржавело)
• Гвоздь или пробой
• Молоток

Сразу перед началом работы побрызгайте WD-40 или другой смазкой на все соединения крепления и подождите минут 10 пока химия начнет действовать.

Размеры, клиренс

Какие имеет 5-дверная «Нива» размеры? Длина у старой и новой «Нивы» разная. Так, в первом случае данный параметр составляет 4,22 метра, во втором – 4,14. Виной тому стали новые бампера. В остальном же размеры кузова не отличаются, поскольку его архитектура вовсе не менялась. Так, ширина автомобиля составляет 1,69 метра, высота – 1,64. Снаряженная масса удлиненной «Нивы» – 1,35 тонны. При этом автомобиль может брать на борт до 500 килограмм груза (багаж плюс пассажиры).

Что касается дорожного просвета, его величина составляет 20,5 сантиметра на стандартных 16-дюймовых колесах. Как отмечают отзывы владельцев, 5-дверная «Нива» хоть и длиннее трехдверки, но в грязи и в болоте ведет себя очень уверенно. В плане проходимости этот автомобиль заслуживает наивысших похвал.

Какая грязевая резина лучше

Обувка для автомобиля должна выбираться в зависимости от условий эксплуатации. Очевидно, что стоковая резина является усредненным выбором и при повышенных требованиях ее необходимо заменить

Правильнее всего обратить внимание на маркировку, чтобы понять какие шины лучшие

Если часто приходится ездить по асфальту, редко сворачивая с дороги, то лучше взять колеса с маркировкой A/T (all-terrain). Но такая вездеходная резина является универсальной и проигрывает грязевым шинам.

На последних всегда стоит маркировка М/Т, однако она бывает разных видов. Надпись M/T Lite обозначает облегченную версию с шашечками средней глубины и небольшим рисунком. Версия Classic является усредненным вариантом, а тип Extreme подойдет для любителей серьезного бездорожья.

ВАЗ 2121

Если речь идет о стандартной трехдверной модели Нивы, то неплохим выбором будет недорогая Я-569 Медведь. Классическая шина оценивается в сумму около 4-х тысяч рублей, не дубеет на морозе и хорошо справляется со снежными покрытиями.

Нива 2131

https://www.youtube.com/watch?v=rC3bZym7764 Если речь идет про пятидверную версию, то лучше поставить Ханкук Динапро МТ РТ03. Данная модель имеет множество поклонников по всему миру. Отлично подходит для передвижения по асфальту или перемещению по грязи благодаря мягкости и хорошей системе самоочищения.

Нива 21213

Есть хорошая бюджетная резина для этой модели – Кордиант Оф-роад. Не взирая на низкую цену, обеспечивает неплохие характеристики практически на любом покрытии. При движении по асфальту она не стирается, не дубеет на морозе, а в глубокой грязи обеспечивает хороший зацеп.

Шеви Нива

Совместная модель российско-корейского производства не обладает такими внедорожными навыками, но для нее отлично подойдет такой вариант как Бриджстоун Дуелер Д673. Они сочетают хорошую цепкость и свойства вместе со стильным дизайном с красивыми белыми надписями на боковинах.

Нива Комфорсер

Хороший вариант – БФ Гудрич Мад-Террейн. Является универсальным выбором для дорожного движения, а также для поездок на рыбалку или охоту. Превосходный запас прочности, развитый протектор и хорошая система очищения позволяют уверенно чувствовать себя в любой ситуации.

Нива Сафари

Для данной модели неплохим выбором будут Федерал Соурагиа МТ, так как они максимально приближены к экстремальными моделям. Здесь есть развитый протектор, крупные шашки и грунтозацепы. Так что отличная проходимость в любых условиях просто гарантирована.