Снятие и установка сцепления nissan qashqai

Стоимость ТО Ниссан Кашкай в 2020 году

Подводя итог по затратам на расходные материалы Ниссан Кашкай, получаются следующие данные: каждые 15000 км меняем масло+масляный фильтр+обычные свечи зажигания и получится что примерная цена ТО1 около 2600 рублей. Его можно считать базовым, а значит каждый раз (если стоят не платиновые свечи зажигания) придется выложить такую суму плюс ту суму которая выйдет за другие расходники предусматриваемые регламентом последующего ТО.

Самая нужная информация про свечи зажигания и как правильно подобрать лучшие свечи для своего автомобиля. Узнайте как расшифровать маркировку, какие существуют виды и их характеристики. Подробнее

Через каждые 30000 км пробега (ТО 2), в рамках второго техобслуживания Кашкай, когда производится замена тормозной жидкости, воздушного и салонного фильтров, а также масла и масляного фильтра, придется заплатить примерно 3500 рублей.

На третьем ТО нужно будет поменять масло с масляным фильтром, а также топливный фильтр и, возможно, свечи, если они медные/никелевые. Вместе с ними средняя цена ТО 3 выйдет 3200 рублей.

Четвертое ТО начинается с процедур первого и второго техосблуживания: замены масла, фильтров, свечей и тормозной жидкости. К тому же добавляется замена масла редуктора заднего моста/раздаточной коробки/рабочей жидкости в вариаторе (CVT), из-за чего средняя стоимость ТО 4 находится в рамках 10-12 тысяч рублей.

Шестое ТО, куда более примечательное. Здесь также есть повторение процедур первых двух регламентов, а также замена охлаждающей жидкости и цепи ГРМ. Одно это уже определяет ТО 6 как самое дорогое — 20-21 тысяча рублей зависимо от двигателя. На этом фоне возможные дополнительные расходы в 1400 рублей на замену масла в МКПП выглядят не слишком внушительно.

После этого, процедуры дальнейших ТО 7, 8, 9… лишь повторяют уже упомянутые в первых шести. Прикидывая расходы, стоит помнить несколько моментов:

1. К стоимости ТО могут добавится расходы на замену приводного ремня — нужно следить за его состоянием.
2. Цена ТО Ниссан Кашкай рассчитывался лишь из цен на расходные материалы. Поэтому в действительности она может оказаться ниже (если использовать более дешевые аналоги или не менять ролики, к примеру) или выше (если проводить техобслуживание на СТО).

Если сравнивать какая цена на техобслуживание Кашкая в 2019 году была и какая в 2020, то можно сказать, что содержать эту машину стало дешевле, несмотря на повышение курса доллара. В таблице можно наглядно увидеть динамику стоимости:

Довольно простое техобслуживание, поскольку здесь ваш Nissan Qashqai проходит через те же работы, что и для ТО-1. В рамках этого обслуживания нужно повторить ТО-1, заменив масло, фильтр и установив новые никелевые или медные свечи зажигания, поменять фильтр топливной системы.

Никаких дополнительных работ проводить не требуется.

Причины возникновения неисправностей и преждевременного износа

Основной причиной преждевременного выхода сцепления из строя является неправильная эксплуатация автомобиля. Злоупотребление пробуксовкой – один из главных негативных факторов, сокращающих ресурс данного узла трансмиссии.

Для выполнения самой простой самостоятельной диагностики и выявления вероятных неполадок требуется:

• запустить и прогреть двигатель;
• установить стояночный тормоз (автомобиль должен находиться на ровной поверхности);
• включить третью передачу;
• медленно отпустить педаль сцепления и выжать педаль газа.

После выполнения указанных действий при исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло (или мотор все же заглох, но спустя какое-то время) – автомобиль однозначно нуждается в ремонте.

Частично вышедшее из строя сцепление допускается менять не полностью, однако специалисты сервисных центров все же рекомендуют производить замену элементов всего узла целиком. Такая необходимость обусловлена тем, что частичной ремонт лишь незначительно увеличивает срок службы узла ввиду снизившихся ресурсов его деталей, не подвергнутых замене.

Обычно частичный ремонт проводится в следующих случаях – таких как:

• замена поврежденных фрикционных накладок;
• замена ведомого диска при его короблении или биении, превышающем 0,5 мм;
• замена ведущего диска при наличии повреждений;
• замена выжимного подшипника.

Важно обратить внимание, что замену изношенных и поломанных деталей следует осуществлять на оригинальные аналоги фирменного производства

Возможен ли ремонт?

Однозначный ответ на вопрос: «Можно ли вылечить скрипы, рывки или стуки при выжиме сцепления?» можно получить только после «вскрытия пациента» в профильном автосервисе. Диагностика покажет, кто виноват – маховик, изношенные фрикционы или лепестки дисков, пружина или выжимной подшипник. А может – дело вовсе не в корзине. Часто эти же «симптомы» возникают при выработке нижней опоры двигателя. Работа агрегата также зависит от степени растяжения троса, износа тяг или деталей подвески.

Чтобы поменять сцепление на Nissan Qashqai, требуется буквально разобрать половину автомобиля. Гораздо проще и дешевле делегировать это дело профессионалам. Обратившись в автосервис DDCAR, вы сэкономите силы нервы и деньги.

http://vesnissan.ru/qashqai/zamena-sceplenija-nissan-kashkaj/http://autonissancar.ru/qashqai/ne-prostoe-meropriyatie-zamena-stsepleniya-kashkayahttp://remontautohelp.ru/nissan-kashkajj-nissan-qashqai-1-6-zamena-scepleniya-svoimi-rukami/http://expertrenault.ru/nissan/hodovaya-nissan/stseplenie-nissan-kashkaj-ego-ustrojstvo-i-protsedura-zamenyhttp://ddcar.ru/blog/remont/zamena-scepleniya-nissan-kashkay

голоса

Рейтинг статьи

Внешние признаки и соответствующие им неисправности сцепления nissan Qashqai

цепление «ведет»
— деформация ведомого диска;
— износ шлицев ведомого диска;
— износ или повреждение накладок ведомого диска;
— поломка или ослабление диафрагменной пружины;
— неисправность рабочего цилиндра;
— засорение гидропривода;
— нарушение герметичности привода;
— заедание, удлинение или повреждение троса;
— повреждение рычажной системы
сцепление «буксует»
— износ или повреждение накладок ведомого диска;
— замасливание ведомого диска;
— поломка или ослабление диафрагменной пружины;
— износ рабочей поверхности маховика;
— засорение гидропривода;
— неисправность рабочего цилиндра;
— заедание троса;
— заедание вилки выключения сцепления
рывки при работе сцепления
— износ или повреждение накладок ведомого диска;
— замасливание ведомого диска;
— заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
— деформация диафрагменной пружины;
— износ или поломка демпферных пружин;
— коробление нажимного диска;
— ослабление опор крепления двигателя
вибрация при включении сцепления
— износ шлицев ведомого диска;
— деформация ведомого диска;
— замасливание ведомого диска;
— деформация диафрагменной пружины;
— ослабление опор крепления двигателя
шум при выключении сцепления
— износ или повреждение подшипника выключения сцепления

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить работоспособность муфты можно простыми и надёжными народными методами. Естественно речь идет не о разборке всего механизма, а о том, как самостоятельно проверить сцепление и на основе данных принимать решение о необходимости глубокой диагностики с последующим демонтажем.

«Ведет» сцепление

В случае, когда при нажатии на педаль сцепления диски полностью не разошлись, говорят сцепление «повело». Это значит, что они имеют какой-то контакт, соответственно муфта полностью не выключено. Опытные автовладельцы знают, как проверяется механизм на полное отключение.

Диагностика довольно проста. Для этого на малых оборотах при полностью выжатой педали включается первая передача. Если такое действие произвелось легко и не сопровождалось посторонними шумами – выключение произошло полностью. В случае затруднения переключения, которое дополнительно вызвало шум шестерен – значит «ведет».

Для устранения причин потребуется:

• отрегулировать привода;
• очистить и смазать шлицы;
• отремонтировать или заменить ведомый диск;
• замена фрикционных накладок.

Любой механизм рано или поздно приходится менять. В системе с гидравлическим приводом потребуется прокачка ее для удаления случайно попавшего воздуха, проверка плотности соединений и целостности патрубков. Если потребуется – поменять детали, которые вышли из строя (например, главный либо рабочий цилиндр в случае утечки жидкости).

Сцепление «пробуксовывает»

Если при движении Вы услышали запах горелого масла, а на подъемах машина стала заметно терять скорость, да и вообще значительно ухудшилась динамика – то тут не нужна никакая диагностика. Вердикт – сцепление пробуксовывает.

Это говорит о том, что ведущий с ведомым диски при включении сцепляются недостаточно плотно. Есть один очень простой и доступный способ проверки работы механизма. Для этого потребуется:

• поставить авто на ручной тормоз и запустить мотор;
• выжать педаль сцепления и включить передачу;
• плавно нажать на педаль газа, а затем также плавно отпускать муфту.

Двигатель должен заглохнуть. В противном случае муфта пробуксовывает. Устранить дефекты можно отрегулировав привода и заменив накладки. Трущиеся детали, на которые попало масло, следует тщательно очистить растворителем (например, уайт-спиритом). Затем определить причину попадания смазки на механизм и устранить ее.

Проверка износа механизмов сцепления

Проверка степени износа ведомого диска также довольно простое занятие, которое подскажет пора менять сцепление или еще нет. Для этого нужно запустить мотор и включить первую передачу. Затем попробовать тронуться с места без подгазовки. Это поможет понять в каком состоянии находится диск муфты:

• сцепление «хватается» в самом начале – диск в отличном состоянии, механизм полностью исправен;
• Сцепление «хватает» примерно в середине – диск износился наполовину или требуется его регулировка;
• Сцепление «схватывается» только на конце хода педали – диск необходимо заменить.

В некоторых случаях диск еще не полностью изношен, а нормальная работы муфты возвращается простой регулировкой соответствующих гаек.

Снятие коробки передач

Для проведения осмотра и замены сцепления на кроссовере Кашкай необходимо сперва демонтировать коробку передач. КПП Кашкая обладает неудобной для удержания формой и имеет большой вес. Если принято решение проделывать работу своими руками, лучше браться за дело с помощником. Для демонтажа понадобятся: ключи (13 и 18), пассатижи, отвертка с плоским шлицем.

Последовательность действий следующая:

• Авто поднимается на эстакаду или ставится над смотровой ямой.
• Снимается декоративный кожух ДВС, убирается воздухозаборник, а также корпус фильтра очистки воздуха.

• Убирается АКБ и поддон для ее установки. Снимается блок управления мотором и полка аккумулятора.
• К рычагам двух механизмов, отвечающих за выбор и переключение передач, а также к расположенным на КПП кронштейнам подведены тросы. Соответствующие фиксаторы отжимаются, наконечники тросов отсоединяются.
• Демонтируется защита картера. Поддеваются фиксаторы переднего водоотражателя, деталь снимается.

• Из МКПП сливается масло.
• Путем сжатия фиксатора от выключателя фонарей реверса и датчика нейтралки отсоединяются колодки с проводами. Отжимается фиксатор хомута, последний вместе со жгутом проводки снимается с кронштейна.
• В картере КПП есть держатели скрученной проводки. Все они извлекаются из своих отверстий путем поддевания пассатижами.

• Крепеж провода «на массу» (идет к картеру коробки Кашкая) выкручивается, провод отодвигается в сторону.
• Из держателя достается шланг, отвечающий за привод выключения сцепления (располагается на кронштейне коробки).

Первая часть работ по демонтажу МКПП на Кашкае на этом завершается. Следующая часть будет более трудоемкой.

Продолжаем демонтаж КПП

Для снятия КПП понадобится убрать подрамник, к которому прикреплены детали передней подвески. Порядок работ такой:

Снимается привод обеих колес. Выворачиваются и вынимаются крепежные элементы (болты), соединяющие фланец шарнира на кардане с раздаточной коробкой. Фланец с карданом отводятся в сторону.

• Отсоединяется и убирается стартер.
• Под двигатель устанавливается опора. Другой вариант – вывешивание на подъемном механизме.
• Выкручиваются и вынимаются из отверстий верхние и нижние болты, скрепляющие КПП и блок цилиндров.
• Коробка ставится на опору или вывешивается подъемным механизмом. Четыре болта, соединяющих картер и блок, выкручиваются.
• Убирается подушка мотора (левая).

Стык кожуха сцепления и блока цилиндров поддевается плоской отверткой. Освободившаяся часть коробки опускается до тех пор, пока фиксирующая подушку шпилька не выйдет из своего отверстия. КПП максимально сдвигается в левую сторону так, чтобы ее можно было вынуть из-под авто.

Устройство

Данное приспособление на Кашкае имеет английское обозначение – CVT, а расшифровывается как continuously variable transmission. Это вариация, если так можно сказать, автоматической коробки. Сразу сложно заметить ее особенность, так как в ней две педали, режимы трансмиссии, как и сам рычаг, не отличаются особо от традиционной АКПП.

Что касается лица обеих моделей, это увидеть, что они начинаются с одной и той же базы, хотя два года разницы между ними кажутся в пользу языка дизайна Каджара и Рено. В любом случае решетка гриля подобна, а также дизайн дневных и противотуманных фар.

Подобное чувство у нас есть в тылу, с интерпретацией оптики, диффузора и третьего стоп-сигнала. Как и подобает своим более крупным размерам, Каджар выигрывает в ботинке, но не поэтому. Они составляют 472 литра для 430 японцев.

Тонкие также являются изменениями, выраженными в салоне обеих машин. Конфигурация приборной панели, центральной консоли или многофункционального рулевого колеса аналогична его нюансам. Более современный момент во втором, хотя и без излишеств. Помимо размеров обоих автомобилей и языка дизайна, который используется в каждом, он находится в диапазоне бензиновых двигателей, где оцениваются наиболее важные изменения.

Различие заключается в самой ее работе. Вариатор не имеет фиксированную ни первую, ни вторую, ни десятую передачи. У него очень много передач. Переключение между ними идет так легко и плавно, что это трудно заметить. Здесь не получится почувствовать толчки ни при трогании, ни при переключении, так как их нет. Если говорить правильнее, что переключений тут нет вообще. Буксовать на ровном месте авто не будет. Само устройство постепенно и постоянно меняет передаточное число, когда это нужно: разгон авто или замедление.

Эти обновления делают модель еще более конкурентоспособной и адекватной потребностям бразильского рынка. Произведенный в Мексике специально для обслуживания бразильского рынка, двигатель 0 16 В, похваленный потребителями и специализированной прессой за отличную производительность, теперь является биотопливом. Среди этих новых деталей — впускные и выпускные клапаны и уплотнения, изготовленные из новых материалов, первое поршневое кольцо из анодированной стали, сильнейшие шатуны, топливные форсунки, подходящие для использования этанола и двухслойного лямбда-зонда для повышения влагостойкости растительного топлива.

Почему необходимо прокачивать сцепление в Nissan Qashqai J10 2.0 Механика

Сцепление является важной частью трансмиссии автомобиля и обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Во время эксплуатации автомобиля сцепление подвергается износу, что может привести к ухудшению работы и неправильной передаче мощности

Поэтому регулярная прокачка сцепления в Nissan Qashqai J10 2.0 Механика является важным процессом для поддержания работоспособности автомобиля.

Преимущества прокачки сцепления

Прокачка сцепления в Nissan Qashqai J10 2.0 Механика позволяет достичь следующих преимуществ:

Улучшение сцепления: При прокачке сцепления устраняются возможные проскальзывания диска сцепления, что позволяет улучшить сцепление и меньше допускать его проскальзывание при переключении передач

Это особенно важно при динамичной езде или при движении в гору.
Предотвращение дефектов: Прокачка сцепления позволяет обнаружить и предотвратить возможные дефекты или неисправности, такие как сильно изношенный диск сцепления, поршень главного цилиндра или утечки гидротрансмиссионной жидкости. Это позволяет своевременно заменить неисправные детали и избежать поломки.

Как правильно прокачать сцепление в Nissan Qashqai J10 2.0 Механика

Прокачка сцепления в Nissan Qashqai J10 2.0 Механика обычно выполняется следующим образом:

Проверка уровня гидротрансмиссионной жидкости и ее качества

Важно убедиться, что уровень жидкости находится в пределах рекомендованного диапазона и что жидкость не содержит посторонних примесей.
Установка автомобиля на подъемник или подставки для обеспечения доступа к трансмиссии.
Освобождение главного цилиндра сцепления от окружающих элементов и удаление заглушки прокачки.
Установка гибкого шланга прокачки и контейнера для старой гидротрансмиссионной жидкости подключенного к шлангу.
Медленным и плавным нажатием на педаль сцепления снятие воздуха из системы и подача новой гидротрансмиссионной жидкости.
Очистка оборудования и прокачанных цилиндров от излишков гидротрансмиссионной жидкости.
Установка снятых элементов обратно на место, сборка гидротрансмиссионной системы и проверка на наличие утечек после проведенных работ.. В случае отсутствия навыков прокачки сцепления или необходимости качественного обслуживания, рекомендуется обратиться к специалистам автосервиса или к дилеру Nissan для профессиональной помощи

В случае отсутствия навыков прокачки сцепления или необходимости качественного обслуживания, рекомендуется обратиться к специалистам автосервиса или к дилеру Nissan для профессиональной помощи.

Меняем сцепление самостоятельно

Вытаскиваем рулевые наконечники — ничего сложного — все как обычно, не забываем бить в сам кулак, если не вылезает, накручиваем гайку обратно, бьем слегка по ней.

Откручиваем болты-фиксаторы шаровых опор — болты были крайне загнившие, залил WD, обстучал, открутилось, болты вытащились тоже без особого усилия, затем монтажкой даем “натяг”, монтажкой, между

кулаком и рычагом, возле самой шаровой — там достаточно удобная для этого площадка, далее бьем потихоньку в сам рычаг (см видео выше) со стороны ступицы, 5-10 легких ударов — все разобралось.

Пристегиваем тяги на стяжку

Далее, берем монтажку, подковыриваем ШРУС левый от коробки, – тоже все просто снялось, с первого “ковырка”. Затем просто тянем на себя за кулак, придерживая ШРУС, на МКПП, отводим в сторону

Так же пристегиваем на стяжку, туда же где и наконечник, чтоб не мешалось

Переходим к нижней части, спускаемся в подвал! Снимаем нижнюю опору мотора, она же гаситель крутящего момента, тут все просто – 3 болта всего, один к подрамнику и два к коробке ( головкой на 18), и она у вас в руках.

Нижняя опора снята

Заодно сразу ослабляем болты МКПП, их будет много, но сложных – всего один, для него и нужен будет “пятерной” удлинитель и карданчик, находится чуть выше катализатора, 2 болта находятся сверху МКПП, 3 болта стартера, и по бокам несколько — они все хорошо доступны

Сразу же находясь в подвале, откручиваем опору промежуточного подшипника, 3 болта — все легко доступны, далее монтажкой, небольшими рывками поддеваем опору, чтоб “сорвать” с направляющей.

Далее сливаем масло с мкпп четырехгранным ключом.

Разбираем до конца правую сторону, т.е. наконечник, шаровая и т.п., выдергиваем второй ШРУС, не забывая опять же, про мусор. выдергивается немного сложнее чем левый, если совсем никак, то берем как я — киянку, поддеваем опору промежуточного монтажкой, колотим в саму опору, буквально ударов 5-6 и ШРУС у нас, вылезаем — дергаем руками до конца, пристегиваем на стяжку, куда-нибудь в сторону.

Далее поднимаемся из подвала, снимаем — аккумулятор и его площадку, корпус воздушного фильтра (головкой на 10) + патрубок, планку под мозги тоже демонтируем

Заливаем обильно болты опоры коробаса, не перепутайте с самой опорой — откручивать надо от самой коробки. Снимаем так же тяги от ручки МКПП + опорную планку этих тросов, там 2 TORX под головку.

Откручиваем головкой на “10”, затем откручиваем все болты МКПП, и сверху доступно около 4х, 2 у радиатора и 2 прям сверху, далее снимаем фиксатор с рабочего цилиндра сцепления, он же выжимной подшипник, у меня не получилось снять культурно — отогнул одну сторону и выдернул вторую, далее отрываем колпачок прокачной от рабочего цилиндра, он нам сейчас пригодится.

Вытаскиваем трубку выжима сцепления, и сразу же надеваем на нее ранее снятый прокачной колпачок + заматываем в тряпочку + изолента. Это не удобно, но надо.

Обязательно посмотрите видео, как заменить сцепление на данном автомобиле!!

Далее шевелим коробку, ищем что его еще держит, например, датчик задней передачи, и т.п.

В общем, кто говорил, что надо снимать подрамник – были правы ( но мы его просто открутили с одной стороны и ослабили с другой) И заменил сцепление, просто отодвинув КПП в сторону.

При снятии МКПП столкнулся с небольшими неприятностями, это направляющие, стоящие отдельно от болтов. находятся они обе сверху, т.е. крайне неудобно “поддевать” чем-то, от руки они не хотели вылезать.

Примечание: Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки)

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

Примечание: Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления

Установите кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

Снимите оправку и установите коробку передач.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления

Также обратите внимание на педаль, возможно потребуется прокачка

Прокачка сцепления на Ниссан разных моделей, инструкция

Главная » Неисправности и ТО

В процессе эксплуатации автомобиля в гидравлической системе сцепления периодически оказывается воздух. Последствием этого становится плохое выжимание педали или ее «проваливание» при нажатии, затрудненное переключение передач. Для восстановления работоспособности сцепления его необходимо прокачать. Для успешного выполнения этой процедуры требуется участие двух человек.

Прокачка сцепления Ниссан Кашкай

Устройство гидравлической системы Ниссан Кашкай аналогично большинству подобных узлов. В него входят основной и рабочий цилиндры, магистраль, которая состоит из шлангов и трубок, бачок куда заливается жидкость. В этой модели он общий с системой торможения.

Способ прокачки не зависит от вида мотора и его объема, для моделей 1,6 и 2, 0 литра он совершенно одинаковый.

В системе сцепления Ниссан Кашкай могут возникать разного рода неполадки. Попадание воздуха в систему происходит по таким причинам:

• Низкая плотность соединения на прокачном штуцере, в месте соединения трубки со шлангом и т.д.;
• Постепенный уход жидкости из системы, и завоздушивание ее  при низком уровне;
• Перепускание основного цилиндра.

Устранить такие неисправности позволяет прокачка. До начала ремонтных работ следует устранить все причины, по которым воздух проникает в ГГС, а также утечку жидкости из тормозной системы.

Обычный метод прокачки сцепления на этой модели включает в себя следующие действия:

• Подготовка требуемого инструмента, тары для слива тормозной жидкости, прозрачный шланг, флакон с новой тормозной жидкостью;
• Доливать жидкость в бачок, пока она не достигнет верхнего уровня;
• Один человек садится в салон для нажатия педали по команде второго;
• Шланг присоединяется к штуцеру прокачки и опускается в заранее подготовленную сливную тару;
• Находящийся в салоне человек нажимает на педаль сцепления около 15 раз, после чего удерживает ее в нажатом положении. ;
• Надавить на фиксатор стопора и оставить его в таком положении;
• Сдвинуть трубку сцепления в сторону;
• Быстрыми движениями нажать и снова отпустить педаль для выхода воздуха из системы;
• Возвратить фиксатор и трубку в начальное положение.

Все действия нужно повторять до того момента, пока весь воздух не выйдет из системы.

Прокачка сцепления на Ниссан Тиида

Чтобы прокачать систему сцепления на этой модели автомобиля, потребуется выполнить следующие действия:

• Присоединить прозрачную трубку из винила вместе с подготовленной емкостью к штуцеру рабочего цилиндра сцепления;
• Залить новую тормозную жидкость в расширительный бачок системы;
• Выжать педаль сцепления до упора и сразу же отпустить ее. Повторить 10-15 раз с интервалом в 2-3 секунды;
• Далее нажатием на педаль продолжить процедуру прокачки;
• Передвинуть стопорный штифт в разъеме в запирающее положение. Трубку следует придерживать, чтобы при подаче давления ее не сорвало;
• Потянуть трубку в сторону, после выхода из нее воздуха возвратить все на свои места;
• Отпустить педаль сцепления и ничего не делать 5 секунд;

Повторить все действия по необходимости.

Прокачка сцепления Nissan Note

Перед началом работ следует обратить внимание на такие моменты:

• Следует контролировать уровень жидкости в бачке, не допуская его полного опустошения;
• Не разливать жидкость для тормозной системы на окрашенные поверхности. Если это случилось, сразу же вытереть тряпкой и промыть водой;
• Прокачать соединительную муфту.

Работы выполняются в таком порядке:

1. Залить доверху бачок главного цилиндра в тормозной системе свежей жидкостью;
2. Снять колпачок из резины и присоединить шланг из винила к штуцеру для прокачки на соединительной муфте;
3. Приподнять стопорный палец на одну ступень. Полностью вынимать его не следует !;
4. Нажать на педаль около 15 раз с интервалом 2-3 секунды, после чего удерживать ее нажатой;
5. Педаль следует удерживать нажатой для того, чтобы трубку не сорвало со штуцера;
6. Трубку следует сдвинуть на 5мм в направлении и слить всю жидкость;

Повторять до того момента, когда в тормозной жидкости не будет пузырьков воздуха.

0 1 500 просмотров

Устройство и принцип работы

Вариатор Ниссан Кашкай имеет внутреннее обозначение CVT (Continuously Variable Transmission, трансмиссия с непрерывно изменяемым передаточным числом) и производится японской компанией Jatco. На автомобилях Кашкай старой модели J10 применялся клиноременной вариатор RE0F10A или JF011E, на новый Кашкай J11 ставится модернизированный вариатор JF016E. Главным отличием является передаточное число главной пары (6.466 и 6.386 соответственно) и диапазон передаточных чисел (2.349 – 0.394 и 2.631 – 0.378 соответственно).

В конструкции такой коробки имеются два независимых шкива, установленных на подшипниках и оснащённых двумя конусами каждый, причём узкие стороны конусов расположены напротив друг друга. Один шкив соединён с коленчатым валом двигателя, второй шкив стоит на валу, выходящем к коробке дифференциала. Подача крутящего момента от коленчатого вала двигателя идёт через гидротрансформатор. Между шкивами установлен стальной пластинчатый ремень, с помощью которого передаётся крутящий момент. Для передачи момента на ведомый вал используется планетарная передача. Ремень может передвигаться по боковой поверхности конусов, тем самым постоянно изменяя передаточное отношение.

Валы вариатора Ниссан Кашкай в сборе с приводным ремнём

При старте с места ремень расположен на ведущем шкиве на минимальном диаметре (конусы разведены), а на ведомом — на максимальном (конусы сведены). Изменение расстояние между конусами осуществляется шаговым электродвигателем и датчиком частоты вращения, установленными в корпусе гидроблока.

Положение конусов при старте

Положение конусов при максимальной скорости

Расшифровка схем:

1. Неподвижный конический шкив ведущего вала.
2. Подвижный конический шкив.
3. Подвижный конический шкив ведомого вала.
4. Стальной ремень.
5. Неподвижный конический шкив.
6. Планетарный редуктор со встроенным многодисковым тормозом.

С ведущего вала с помощью пары косозубых шестерён вращение передаётся на дифференциал. По мере разгона передаточное число меняется таким образом, чтобы поддерживать наиболее выгодные, с точки зрения динамики и расхода топлива, обороты двигателя. Для переключения направления движения в конструкции вариатора используется многодисковый тормоз.

На схеме ниже показано, как работает современный вариатор. Красными стрелками обозначено направление движения крутящего момента от двигателя.

Схема вариатора

Расшифровка схемы:

1. Ведущий вал.
2. Цепь привода масляного насоса (может быть от пары шестерён).
3. Гидротрансформатор.
4. Дифференциал.
5. Стальной ремень вариатора.
6. Конусы вторичного вала.
7. Ведомый вал.
8. Планетарный редуктор.
9. Конусы ведущего вала.

Важнейшим показателем эффективности любой коробки передач является силовой диапазон, который представляет собой отношение высшей и низшей передач в коробке. В современных многоступенчатых автоматических коробках значение диапазона не превышает значения в 9 единиц, в то время как последние образцы CVT позволяют получить значение около 12 единиц.

Сколько служит вариатор?

Из-за двух случаев массовых выходов из строя вариаторов Ниссан Кашкай за ними закрепилась репутация крайне ненадёжных агрегатов с малым ресурсом. Первые проблемы были на машинах 2012 года с атмосферным мотором 1,6 литра. Причиной стала не отлаженная кинематическая схема работы вариатора под двигатель малого объёма. Вторая проблема возникла в 2014 году на новом Nissan Qashqai J11 из-за новой прошивки блока управления. Было выпущено две версии прошивки PM463 и PM551, которые исправили ситуацию. Начиная с 2014 года на вариаторы Ниссан Кашкай завод даёт гарантию на 100 тыс. км пробега. При этом фирма Jacto, которая поставляет эти агрегаты Ниссан, даёт гарантийный пробег 120 тыс. км.

Последующая эксплуатация машин показала, что вариатор вполне надёжен и спокойно ходит без ремонта более 200 тыс. км. По отзывам владельцев двигатель Кашкая раньше уходит на капитальный ремонт, чем регулярно обслуживаемый вариатор.

Смена жидкости в гидроприводе и прокачка сцепления Кашкай

В соответствии с регламентом производителя кроссоверов Кашкай, жидкость в гидроприводе сцепления должна меняться через каждые 30 тысяч км пробега (примерно 2 года эксплуатации). По причине ее гигроскопичности частота замен может сократиться до года (в целях снижения рисков коррозии внутренних поверхностей). Для смены и последующей прокачки понадобятся: тормозная жидкость DOT-3 (или DOT-4), шланг, плоская отвертка, емкость для слива.

Процедура замены жидкости и последующая прокачка сцепления Кашкай осуществляются в такой последовательности:

• На рабочем цилиндре со спускного клапана снимается колпачок. На клапан надевается шланг, противоположный конец которого размещается в заполненной тормозной жидкостью емкости.
• Помощник через каждые 2-3 секунды нажимает на педаль сцепления (потребуется 10-15 нажатий). Педаль отпускается.

• Наконечник шланга при зажатом пружинном фиксаторе отводится от патрубка цилиндра на 10 мм (в случае прокачки сцепления на 6-ступенчатом Кашкае) или на 5 мм (в случае прокачки Кашкая с 5-МКПП).
• Помощник выжимает сцепление и держит педаль пока грязная жидкость вытекает из системы. Как только она перестанет течь, наконечник возвращается на место и фиксируется. Педаль отпускается, делается 5-секундная пауза.
• Предыдущие манипуляции повторяются до полного исчезновения грязи и пузырьков воздуха.
• После прокачки колпачок возвращается на место. DOT-3 (DOT-4) заливается в бачок до максимального уровня.

Следить за уровнем в бачке нужно постоянно, допускать снижения до отметки «MIN» нежелательно. Полное осушение емкости может произойти в любой момент, что потребует прокачки для восстановления работоспособности сцепления.