Ремонт стойки стабилизатора Джили МК
Бывает такое, что стойки стабилизатора Джили МК приходят в негодность на отметке всего 30 000 (км) пробега.
На износ стоек стабилизатора намекают следующие признаки:
- Высокая вибрационная нагрузка на руль
- Снижение маневренности
- Машина не держит ровный курс
- Подвеска издает посторонний шум
Решение о замене стоек стабилизатора принимается после их осмотра и диагностики. Если на лицо деформация шпильки и износ втулок, а сам стабилизатор поперечной устойчивости люфтит на рычаге, то следует безотлагательно проводить замену стоек стабилизатора.
Стойки стабилизатора меняются только парно, то есть сразу на правом и левом колесе.
Работа по замене стоек стабилизатора не является сложной. При наличии смотровой ямы мастеру не потребуется даже снимать передние колеса. Меняя стойки стабилизатора Geely MK, за все про все у опытного мастера уходит в районе 1 часа.
Процесс замены стоек стабилизатора Джили МК
- Останавливаем машину на смотровой яме и включаем стояночный тормоз.
- Начнем с переднего колеса на стороне водителя. Домкратом приподнимаем переднюю правую часть авто, чтобы разгрузить элементы подвески.
Зачищаем верхнюю и нижнюю гайки стойки стабилизатора щеткой. Крепеж находится у самой дороги, поэтому в периодах между ТО Geely MK резьбовые соединения закисают так, что не поддаются откручиванию. Дополнительно можно залить крепеж WD-40.
Откручиваем вначале нижнюю гайку. Головка гайки под ключ на 13 (в некоторых моделях на 14)
Обратите внимание, чтобы шпилька не проворачивалась, саму стойку нужно удерживать рожковым ключом на 10. Шпилька имеет специальный шлиц для этого дела..
- Откручиваем по такой же схеме и верхнюю гайку. Головка гайки под ключ на 13 (или 14), а рожковым ключом на 10 удерживаем саму шпильку от проворачивания.
- При помощи лома или большой монтировки приподнимаем стабилизатор поперечной устойчивости Джили МК и выводим из зацепления стойку стабилизатора.
Как собрать новую стойку стабилизатора
В состав стойки стабилизатора входят:
- Шпилька
- 4 резиновых (полиуретановых) отбойника
- 2 гайки
- 2 внешние упорные шайбы
- 2 внутренние упорные шайбы
- Фигурная шайба рычага
- Фигурная шайба стабилизатора
На шпильку одеваются внутренние упорные шайбы, внутренние отбойники и фигурные шайбы. Наполовину собранный стабилизатор устанавливается между стабилизатором поперечной устойчивости и рычагом. На края шпильки одеваются внешние отбойники и наружные упорные шайбы. Стойка стабилизатора Geely MK стягивается гайками.
Будет хорошо, если края шпильки, перед накручиваем гаек, обработаются графитовой смазкой. Благодаря смазке следующее ТО стоек стабилизатора потребует от мастера меньше времени и сил.
Что было использовано в процессе замены стоек стабилизатора Geely MK
- Набор ключей
- Домкрат
- Лом (или большая монтировка)
- Щетка с грубым ворсом
- WD-40
Нужны будут и новые стойки стабилизатора.
Стоит обратить внимание, что автомобиль Джили МК имеет множество модификаций. По этой причине стойки стабилизатора на этой модели авто не взаимозаменяемы с некоторыми аналогами. Такое вполне может получиться, что купленная в автомагазине оригинальная стойка стабилизатора Geely MK не подойдет именно к вашей модели авто
Такое вполне может получиться, что купленная в автомагазине оригинальная стойка стабилизатора Geely MK не подойдет именно к вашей модели авто.
Не нужно забывать, что оригинальные стойки стабилизатора Джили являются дефицитом на авторынке. Для покупки оригинала нужно простаивать в ожидании заказа около недели, а то и больше времени.
Опытные мастера запасаются оригинальными стойками стабилизатора Geely MK заблаговременно.
Чтобы не ошибиться с модификацией стоек, их нужно заказывать по специальному VIN-коду автомобиля.
Дополнительная информация
Автор использовал старую шпильку стойки стабилизатора и старые шайбы. Касательно изношенных отбойников, они были заменены на аналоги от Daewoo Lanos.
Мастеру пришлось обрезать новые отбойники, чтобы они уместились на посадочном месте стоек стабилизатора. Толщина каждого отбойника должна находиться в пределах 8 (мм).
Если использовать более толстые отбойники, то не удастся затянуть гайки на шпильке.
В ходе короткой поездки стало понятно, что стойки стабилизатора начали справляться с возложенными на них обязанностями. Правда, осталось загадкой, насколько вообще хватает самодельных резиновых отбойников.
Ремонт амортизатора передней подвески Hyundai Accent MC
Инструменты:
- Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
- Гаечный ключ торцевой Г-образный 12 мм
- Гаечный ключ рожковый 14 мм
- Гаечный ключ накидной изогнутый 14 мм
- Гаечный ключ накидной изогнутый 17 мм
- Гаечный ключ рожковый 17 мм
- Гаечный ключ накидной изогнутый 19 мм
- Разводной ключ
- Балонный ключ
- Домкрат винтовой
- Упоры под колеса «башмаки»
- Опорные стойки
- Приспособление для стяжки пружин
Детали и расходники:
- Стойка амортизационная передняя правая (при необходимости) (54660-1E200)
- Стойка амортизационная передняя левая (при необходимости) (54650-1E200)
- Пружина передней подвески (при необходимости) (54630-1G210)
- Резиновая проставка передней пружины нижняя (при необходимости) (54633-1G000)
- Резиновая проставка передней пружины верхняя (при необходимости) (54623-1E100)
- Пыльник амортизатора передней подвески (при необходимости) (54625-1E000)
- Буфер хода сжатия (при необходимости) (54626-29100)
- Подшипник передней опоры (при необходимости) (54612-2C000)
Примечание:
Детали амортизаторной стойки передней подвески:
1 – защитный чехол;
2 – буфер хода сжатия;
3 – амортизатор;
4 – нижняя прокладка пружины;
5 – пружина;
6 – верхняя прокладка пружины;
7 – верхняя опорная чашка;
8 – опорный подшипник;
9 – верхняя опора амортизаторной стойки;
10 – гайка штока амортизатора.
1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля, как описано в этой статье.
2. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину.
Приспособление для стяжки пружин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу! Между витками пружины всегда должен иметься минимальный зазор (A). Зазор может быть равен “0”, если эти оба витка не прилегают друг к другу по всей окружности.
3. Отверните гайку штока амортизаторной стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом и снимите гайку.
4. Снимите верхнюю опору, верхнюю чашку, верхнюю подушку.
5. Снимите пружину, и пыльник.
6. Снимите прокладки пружины.
7. Осмотрите все детали амортизатора передней подвески. При обнаружении трещин, деформации, или разрушений, замените детали.
Примечание:
Проводить сварочные работы на стойке запрещается.
8. Установите амортизатор в вертикальное положение и несколько раз до упора, опустите и поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и ударов. При обнаружении потеков жидкости также замените амортизатор.
Примечание:
Данная проверка работы амортизатора приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в специализированный автосервис.
Амортизаторы заменяйте парами (левый и правый).
9. Замените буфер хода сжатия, если он поврежден.
10. Проверьте опорный подшипник. Если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или заедает при проворачивании, замените опорный подшипник.
11. Замените пружину, если на ней обнаружены следы соударения витков, трещины и деформации.
Примечание:
Пружины заменяйте парами (левую и правую).
12. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
Примечание:
При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ нижней чашки пружины, а верхний конец — в выступ на прокладке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
После ремонта амортизаторной стойки передней подвески и ее деталей проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Последовательность действий при замене передних амортизаторов своими руками
Операцию по замене передних стоек лучше осуществлять в определённой последовательности. Таким образом удастся избежать ошибок, особенно если работа выполняется впервые.
Внимание! Перед тем как приступить к снятию амортизаторной стойки все резьбовые соединения, которые необходимо открутить, следует смазать проникающей смазкой за 15 – 20 минут до начала работ. Процесс снятия старых элементов и установки новых изделий выглядит следующим образом:. Процесс снятия старых элементов и установки новых изделий выглядит следующим образом:
Процесс снятия старых элементов и установки новых изделий выглядит следующим образом:
- Открутить гайки колеса.
- Приподнять автомобиль на домкрате.
- Снять колесо.
- Открутить гайку стабилизатора.
- Открыть крышку капота и открутить 3 гайки, удерживающие амортизаторную стойку.
- Открутить гайки нижнего крепления.
- Снять стойку.
Затем пружину стойки необходимо сжать специальным резьбовым механизмом. Это следует сделать, чтобы при откручивании опорного подшипника этот элемент не вылетел из стойки.
Внимание! Пружина находится в сжатом состоянии, поэтому перед разборкой стойки её необходимо надёжно зафиксировать. Когда пружина будет зажата, следует открутить гайку штока и извлечь амортизатор. Сборка стойки осуществляется в обратном порядке
Перед выполнением этой процедуры следует не забыть заложить новой пластичной смазки в опорный подшипник. Установку собранной передней стойки также следует осуществлять в обратном порядке. По окончании работы следует повторить операцию с другой стороны автомобиля
Сборка стойки осуществляется в обратном порядке. Перед выполнением этой процедуры следует не забыть заложить новой пластичной смазки в опорный подшипник. Установку собранной передней стойки также следует осуществлять в обратном порядке. По окончании работы следует повторить операцию с другой стороны автомобиля
Когда пружина будет зажата, следует открутить гайку штока и извлечь амортизатор. Сборка стойки осуществляется в обратном порядке. Перед выполнением этой процедуры следует не забыть заложить новой пластичной смазки в опорный подшипник. Установку собранной передней стойки также следует осуществлять в обратном порядке. По окончании работы следует повторить операцию с другой стороны автомобиля.
Стойка задней подвески Hyundai Accent
| 1 – нижняя опора пружины; 2 – верхняя опора пружины; 3 – кронштейн стойки; 4 – самоконтрящаяся гайка, 40–55 Н•м; |
5 – гайка, 20–30 Н•м; 6 – пружина; 7 – стойка задней подвески; 8 – гайка, 75–90 Н•м. |
Элементы задней подвески
| 1 – крепежный элемент задней оси; 2 – нижний продольный рычаг; 3 – болт, 40–50 Н•м; 4 – гайка, 100–120 Н•м; 5 – задний стабилизатор поперечной устойчивости; 6 – болт, 17–26 Н•м; 7 – болт, 35–45 Н•м; |
8 – гайка*, 130–150 Н•м; 9 – гайка*, 100–120 Н•м; 10 – гайка*, 88–100 Н•м; 11 – гайка*, 130–150 Н•м; 12 – нижний поперечный рычаг (В) задней подвески; 13 – нижний поперечный рычаг (А) задней подвески. |
Предупреждение
* Отмечены гайки, которые необходимо затянуть требуемым моментом только после установки автомобиля на колеса.
Снятие
Общие сведения
1. Сложите заднее сидение.
2. Снимите заднюю крышку с арки колеса.
3. Выверните три верхние гайки крепления задней стойки.
4. Снимите заднее колесо.
5. Отсоедините от задней стойки тормозную трубку и датчик частоты вращения колеса.
6
Отверните гайки и достаньте болты крепления стойки к крепежному элементу задней оси и достаньте стойку из–под крыла автомобиля.
Предупреждение
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стойку задней подвески.
Разборка
| Общие сведения | |||||
|
Проверка
| Общие сведения | |||||
|
Сборка
| Общие сведения | ||||||||||||||
|
Видео про «Стойка задней подвески» для Hyundai Accent
Hyundai Accent, замена задних стоек стоек стабилизатора, а также замена амортизатора
Hyundai Accent замена задней стойки
Замена стойки и втулок заднего стабилизатора Hyundai Accent 1,5 Хендай Акцент 2006 года Тагаз
Ремонт амортизатора передней подвески Hyundai Accent MC
Инструменты:
- Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
- Гаечный ключ торцевой Г-образный 12 мм
- Гаечный ключ рожковый 14 мм
- Гаечный ключ накидной изогнутый 14 мм
- Гаечный ключ накидной изогнутый 17 мм
- Гаечный ключ рожковый 17 мм
- Гаечный ключ накидной изогнутый 19 мм
- Разводной ключ
- Балонный ключ
- Домкрат винтовой
- Упоры под колеса «башмаки»
- Опорные стойки
- Приспособление для стяжки пружин
Детали и расходники:
- Стойка амортизационная передняя правая (при необходимости) (54660-1E200)
- Стойка амортизационная передняя левая (при необходимости) (54650-1E200)
- Пружина передней подвески (при необходимости) (54630-1G210)
- Резиновая проставка передней пружины нижняя (при необходимости) (54633-1G000)
- Резиновая проставка передней пружины верхняя (при необходимости) (54623-1E100)
- Пыльник амортизатора передней подвески (при необходимости) (54625-1E000)
- Буфер хода сжатия (при необходимости) (54626-29100)
- Подшипник передней опоры (при необходимости) (54612-2C000)
Примечание:
Детали амортизаторной стойки передней подвески:
1 – защитный чехол;
2 – буфер хода сжатия;
3 – амортизатор;
4 – нижняя прокладка пружины;
5 – пружина;
6 – верхняя прокладка пружины;
7 – верхняя опорная чашка;
8 – опорный подшипник;
9 – верхняя опора амортизаторной стойки;
10 – гайка штока амортизатора.
1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля, как описано в этой статье.
2. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину.
Приспособление для стяжки пружин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу! Между витками пружины всегда должен иметься минимальный зазор (A). Зазор может быть равен “0”, если эти оба витка не прилегают друг к другу по всей окружности.
3. Отверните гайку штока амортизаторной стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом и снимите гайку.
4. Снимите верхнюю опору, верхнюю чашку, верхнюю подушку.
5. Снимите пружину, и пыльник.
6. Снимите прокладки пружины.
7. Осмотрите все детали амортизатора передней подвески. При обнаружении трещин, деформации, или разрушений, замените детали.
Примечание:
Проводить сварочные работы на стойке запрещается.
8. Установите амортизатор в вертикальное положение и несколько раз до упора, опустите и поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и ударов. При обнаружении потеков жидкости также замените амортизатор.
Примечание:
Данная проверка работы амортизатора приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в специализированный автосервис.
Амортизаторы заменяйте парами (левый и правый).
9. Замените буфер хода сжатия, если он поврежден.
10. Проверьте опорный подшипник. Если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или заедает при проворачивании, замените опорный подшипник.
11. Замените пружину, если на ней обнаружены следы соударения витков, трещины и деформации.
Примечание:
Пружины заменяйте парами (левую и правую).
12. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
Примечание:
При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ нижней чашки пружины, а верхний конец — в выступ на прокладке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
После ремонта амортизаторной стойки передней подвески и ее деталей проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
http://ruauto99.ru/2017/05/zamena-perednix-stoek-hyundai-accent/http://zamena-podshipnikov.ru/opornyy-podshipnik-henday-akcent-zamena-svoimi-rukami.htmlhttp://grandrepairauto.ru/zamena-perednix-i-zadnix-stoek-na-hyundai-accent.htmlhttp://koreanautoreview.com/hyundai/accent/zamena-stojki-stabilizatora-akcent.htmlhttp://grandrepairauto.ru/zamena-perednix-i-zadnix-stoek-na-hyundai-accent.htmlhttp://carpedia.club/Remont-amortizatora-perednei-podveski-Hyundai-Accent-MC
голоса
Рейтинг статьи
Преимущества правильно установленных стоек стабилизатора
Стоишь на светофоре, ждешь зеленого сигнала и бесконечно качаешься туда-сюда в машине? Возможно, проблема в стойках стабилизатора. Установка их в правильном положении может принести ряд преимуществ для вашего автомобиля.
- Улучшение управляемости: Стойки стабилизатора помогают устранить боковые наклоны кузова во время поворотов, что обеспечивает более стабильное управление и повышает безопасность на дороге.
- Увеличение сцепления с дорогой: Правильно установленные стойки стабилизатора помогают улучшить сцепление шин с дорогой во время езды по извилистым трассам или на мокром покрытии.
- Снижение риска переворота: Стоишь перед необходимостью срезать поворот со скоростью? Установленные стойки стабилизатора помогут уменьшить риск переворота, предотвращая более сильные наклоны кузова.
- Улучшение комфорта: При правильной установке стоек стабилизатора уменьшается колебание автомобиля, что приводит к улучшению комфорта во время езды.
- Продлевание срока службы других деталей: Стойки стабилизатора помогают более равномерно распределить нагрузку на подвеску и другие детали автомобиля, что может продлить их срок службы.
В итоге, правильно установленные стойки стабилизатора — это гарантия безопасности и комфорта во время движения. Не забывайте следить за их состоянием, вовремя менять и устанавливать новые, чтобы всегда оставаться на верном пути.
Замена передних стоек амортизаторов и опорных подшипников на Hyundai Accent 2
Многие знают, что родные стойки амортизатора на Акценте ходят часто только от 70 до 100 тыс. км. А если покупается автомобиль б/у, то какая-нибудь стойка обязательно потекла. В наше время вечного кризиса цены не падают, а ЗП не спешит расти. Стойки купить можно, цена KYB Excel G в 2015 году около 2000 руб. за штуку. Замена одной будет стоить не менее 1000 руб., плюс еще заставят делать развал схождения до кучи, хотя он при замене стойки не нужен, т.к. лишнего там крутить не нужно.
В общем, обнадежу тем, что если уже меняли стойку на Акценте и при условии, что все болты открутятся более-менее хорошо, то замена одной замет от 30 до 60 минут. Также и я без опыта замены стоек когда-либо полез их менять.
Купил стойки передние, опорные подшипники, отбойники и съемники для пружин. Подшипники опорные купил, т.к. думал, что они стучат. Цена было что-то около 400 руб. за штуку. Съемники стоили 300 руб. за комплект 2-е штуки. Взялся разбирать и из-за неопытности не все пошло гладко с самого начала, но серьезных проблем не было. Первой ошибкой было стягивание пружины до того, как я хотел снять стойку, думал, что без съемника пружина стрельнет или еще чего.
Напишу по порядку, что и как делал:
- Поддомкратил машину стандартным домкратом и подложил, на всякий пожарный, еще под раму досок.
- Снял колесо.
- Ослабил в опорном подшипнике центральную гайку, ее нужно просто сорвать, не откручивать ни в коем случае, она держит нашу пружину.
- Открутил тормозной шланг и шланг ABS.
- Открутил болты, которые держат стойку за ступицу. Болты вытащил, но один пришлось выбивать по чуть-чуть молотком – это нормально. Бить сильно не пришлось. И ступицу отогнул в сторону, чтобы она уже не держала стойку
- Открутил 3-и гайки, которые держат опорный подшипник, одновременно придерживая уже стойку рукой, чтобы она не упала.
- Далее аккуратно, чтобы не задеть шланги и вообще меньше царапать вытаскиваем стойку.
Далее нужно снять подшипник и пружину, что и как делал:
- Кладем стойку с пружиной на землю и стягиваем пружину съемниками.
- Как только пружина стала свободно болтаться, откручиваем центральную гайку опорного подшипника, которую ослабляли раньше и снимаем опорный подшипник. С одной стойки у меня подшипник сошел легко, с другой пришлось заливать его WD, аккуратно стучать и в конечном итоге, я закрутил гайку обратно, но не до конца, чтобы она не прижимала опорный подшипник и потом ослабил пружину и пару небольших ударов молотка под давлением пружины сорвали мне этот подшипник. Потом снова пружину стянул, гайку открутил и снял его.
- В опорном подшипнике есть еще шайба под гайкой, которую надо вытащить для нового опорного подшипника, ее можно не заметить из-за смазки, но она там есть.
Собираем все в обратной последовательности. Гайку опорного подшипника затянуть потом сложно, т.к. можно пружину провернуть, поэтому делайте это медленно и следите, а то снова потом все снимать надо будет и поправлять пружину или стягивать уже установленную и поправлять, но это сложно все. Лучше не допустить ошибок сразу.
Будут вопросы – задавайте! Буду рад поделиться опытом.
Замена амортизаторов Хендай Акцент
Качество национальных дорог оставляет желать лучшего. Следовательно, автомобильные амортизаторы предназначены для поглощения ударов по кузову из-за неровностей дороги, выбоин и прочего. Все они построены на пружинном типе, что позволяет им сжиматься и расширяться.
Процесс замены
Процесс замены амортизатора Hyundai Accent довольно простой, учитывая конструктивные особенности автомобиля. С другой стороны, для новичков процесс может показаться довольно сложным, особенно без необходимого понимания и знаний.
На фото верхняя опора амортизатора к кузову (два болта 14).
Откручиваем нижнюю опору амортизатора.
Крепится снизу болтом. На фото справа изображена головка болта (слева гайка). К кронштейну приваривается гайка, лучше не перекручивать.
Откручиваем верхнюю опору стойки.
Теперь замените брусок и немного опустите машину на домкрат, чтобы ослабить нижний болт крепления, так как после откручивания его можно без проблем снять.
Далее нужно открутить два болта верхнего держателя амортизатора, после чего снять сам амортизатор. Рядом с фото новая накачанная заслонка.
Соберите в обратном порядке.
Теперь нужно снять старый амортизатор, отвернув верхнюю фиксирующую гайку ключом на 17, придерживая плоскогубцами верх штанги. В результате у вас должен получиться такой комплект деталей (изображен на фото) для установки на новый амортизатор. Помните, что багажник и бампер разбираются, поэтому должны быть собраны как одно целое. Соберите новый накачанный амортизатор в обратном порядке, не поворачивая его по горизонтали. Затем установите багажник с бампером, чашкой, держателем, шайбой и новой гайкой. Затяните гайку гаечным ключом 17, удерживая шток демпфера с помощью небольшого гаечного ключа или плоскогубцев.
Варианты замены заводских амортизаторов, их плюсы и минусы
При отсутствии оригинальных изделий для установки на автомобиль этой модели их можно заменить аналогами, которые по качеству часто превышают стоковые модели стоек. Например, для передней подвески можно использовать следующие детали:
- Sachs: арт. 313518 – правый; 313517 – левый.
- KYB: арт. 333516 – правый; 333517 – левый.
- Mando: арт. EX546601E200 – правый; EX546501E200 – левый.
В качестве передней стойки на Хендай Акцент можно использовать деталь от автомобиля Киа Рио 3. Такая замена лишь незначительно отражается на эксплуатационных характеристиках (подвеска немного жестче), но в остальном изделие способно проработать в таком качестве при пробеге автомобиля до 100 тыс. километров.
Для замены задних стоек автомобиля Хендай Акцент можно использовать следующие аналоги:
- Sachs: арт. 313754.
- KYB: арт. 348002.
- Mando: арт. EX553101E300.
Внимание! В качестве неплохой альтернативы оригинальным задним стойкам можно использовать амортизаторы от автомобиля Хендай Гетц. Установка таких изделий сделает подвеску жестче, что позволит использовать машину в спортивном режиме
Проверка корректности установки новых стоек стабилизатора Акцент Тагаз
После установки новых стоек стабилизатора Акцент Тагаз, необходимо выполнить проверку корректности их установки. Это поможет убедиться, что работы были выполнены правильно и автомобиль готов к использованию.
Шаг 1: Визуальный осмотр
В первую очередь, требуется осмотреть стойки стабилизатора
Обратите внимание на их положение и крепления. Убедитесь в том, что стойки полностью закреплены и не имеют видимых повреждений
Шаг 2: Проверка свободы движения
Далее, проверьте свободу движения стоек стабилизатора
Обратите внимание на то, что они не должны быть слишком жестко закреплены и должны иметь некоторую подвижность. При этом, они также не должны слишком свободно двигаться
Оцените работу стоек стабилизатора при сжатии и расширении. Они должны двигаться свободно и плавно, без заеданий и посторонних шумов. Если вы замечаете какие-либо аномалии в их работе, обратитесь к профессионалам для дальнейшей диагностики и исправления.
Шаг 3: Тест-драйв
Окончательный этап проверки корректности установки новых стоек стабилизатора Акцент Тагаз — тест-драйв. После установки и проверки, рекомендуется проехать некоторое расстояние, чтобы убедиться в надежности работы стоек и отсутствии посторонних шумов и вибраций.
Во время тест-драйва, обратите внимание на устойчивость автомобиля при поворотах и езде по неровным дорогам. Проверьте, что стойки стабилизатора выполняют свою функцию и обеспечивают максимальную стабилизацию автомобиля
Если в процессе тест-драйва вы замечаете нештатные ситуации или проблемы, необходимо обратиться к сервисному центру для дополнительной диагностики и решения возникших проблем.
Самый умный 24 Апр 2014
Амортизаторы Hyundai Accent MC можно поменять без проблем, но при соответствующей теоретической подготовке и наличии инструмента.
Например, мне нравится что-то менять в своем Acente самому. В связи с этим давно на официальном сервисе не был. То же сделал и с задними амортизаторами — потихоньку заменил протекшие родные амортизаторы.
Решил описать процесс замены задних амортизаторов на Hyundai Accent MC. Сразу оговорюсь, с заменой амортизаторов занимаюсь впервые. Искал в уголках инета теорию подмены, собирал по частям.
Штатные амортизаторы прожили 2 года и проехали более 80 000 км.
Куплены новые амортизаторы
Я бы, конечно, предпочел регулируемые из серии Special, но они дороже и у меня был ограниченный бюджет.
Работы проводились в обычном гаражном боксе, оборудованном смотровой ямой. Помимо самих амортизаторов были закуплены резиновые гофрированные пыльники ВАЗ2108. Поскольку амортизатор Koni толще оригинального амортизатора Hyundai, поэтому родной пыльник не будет носить новые «Ammo», «восьмерка» становится идеальной.
Замена:
Для начала нужно приподнять заднюю часть автомобиля. Лучше всего ставить на фиксированное крепление (в моем случае это были два самодельных резьбовых крепления), а не на стандартный домкрат. И два момента, чтобы сделать изменение более удобным.
Поднятый:
Как видно на фото, у меня полностью вылетел левый амортизатор. Левый протекал, но работал.
Снимаем амортизаторы. Для этого откручиваем два болта вверху и один длинный болт внизу
Внимание: снимается только болт в нижней точке крепления. Не пытайтесь гайку закручивать — она сварная. Далее нужно разгрузить амортизатор
Для этого замените что-нибудь под задней балкой. Под пятки рессор кладу деревяшки. Это необходимо для предотвращения опускания торсионной балки
Далее нужно разгрузить амортизатор. Для этого замените что-нибудь под задней балкой. Под пятки рессор кладу деревяшки. Это необходимо для предотвращения опускания торсионной балки.
двухтрубный «боеприпас». По ее словам, откачку нужно производить в «перевернутом» состоянии. Но! Продавцы и прорабы на заправках, как правило, пренебрегают этой рекомендацией, считая ее «ненужной» и производят прокачку только в рабочем положении, т.е не поворачиваясь. Но я решил последовать инструкциям с официального сайта производителя. Поэтому два раза накачал новые микрофоны: первый раз, по рекомендации производителя, перевернув его вверх ногами, а второй раз, как обычно, стержнем вверх. Главное, чтобы амортизатор был в последний раз закачан в рабочее положение. И после этого их нужно держать в вертикальном положении. Не ложитесь на бок, не опускайте шток.
Как оказалось, диаметр выноса Koni немного больше, чем у штатных амортизаторов Hyundai Accent MC — 12,5 мм и 16 мм соответственно. В связи с этим могут возникнуть проблемы со вставкой отбойников на шток. Но оно того стоит и на него надевается довольно пластичная резиновая накладка.
Ботинок «восьмерка» плотно прилегает к ложу и плотно ложится под чашку.
Также: Снимите чашки со старых амортизаторов и установите их на новые.
Чтобы снять крепление с амортизатора Hyundai и сломать верхнюю гайку, вам понадобится специальный ключ (на фото выше) или тиски, в которых можно зафиксировать плоский конец стержня.
Осторожность. Чтобы проделать то же самое с Кони, вам обязательно понадобится шестигранник 5. Категорически не рекомендуется использовать пневматическую отвертку при затяжке гайки верхнего штока: это приведет к соскальзыванию штока вместе с сальниками и выходу последних из строя!
Категорически не рекомендуется использовать пневматическую отвертку при затяжке гайки верхнего штока: это приведет к соскальзыванию штока вместе с сальниками и выходу последних из строя!
Плюс: нижнее крепление амортизатора Koni на 12 мм меньше штатного уха. Для нормальной установки и центрирования необходимо заземлить две втулки для болтов шириной 6 мм с отверстием для болтов 12 мм. Я пошел другим путем. Эти зазоры я выбрал шайбами.
Осторожность. Под нагрузкой обязательно подтягивать нижнее крепление. Тем самым ставим амортизаторы на место, фиксируем их (не запирая), ставим колеса, снимаем машину с домкратов и только потом затягиваем болт нижнего крепления
Это значительно продлит срок эксплуатации сайлентблоков крепления
Тем самым ставим амортизаторы на место, фиксируем их (не запирая), ставим колеса, снимаем машину с домкратов и только потом затягиваем болт нижнего крепления. Это значительно продлит срок эксплуатации сайлентблоков крепления.
Выбор стоек
Стоит подобрать деталь по каталожному оригинальному номеру, в этом нам поможет каталог деталей Хендай Акцент который предоставляет производитель. Рассмотрим оригинальный каталожный номер стойки стабилизатора производства Hyundai.
Оригинал
54830-38110 — оригинальный каталожный номер стойки стабилизатора производства Хендай. Стоимость изделия составляет 1000 рублей за одну единицу.
Аналоги
Несмотря на то что есть оригинальная деталь, которая стоит немалых денег, автомобилисты прибегают к ряду аналогов, которые можно найти на любом авторынке или автомагазине.
| Наименование производителя | Каталожный номер | Стоимость, в рублях |
| Blue Print | ADG08537 | 700 |
| Nipparts | J4960310 | 800 |
| Delphi | TC1521 | 900 |
| SWAG | 90 94 1660 | 900 |
| GKN-Spidan | 57466 | 1000 |
| Mapco | 59583 | 1000 |
| Febi | 41657 | 1000 |
| Toko | T3503028 MOBIS | 1000 |
| Blue Print | ADG08532 | 1200 |
| TRW | JTS7602 | 1200 |
| Monroe | L43612 | 1200 |