Передние втулки стабилизатора шевроле. быстрая замена передних втулок стабилизатора шерволе лачетти

Общее представление о стабилизаторе передней подвески и его роли

Стабилизатор передней подвески является важной компонентой автомобиля, ответственной за поддержание стабильности и управляемости во время движения. Он играет ключевую роль в снижении кренов кузова и повышении безопасности на дороге

Давайте рассмотрим общее представление о стабилизаторе передней подвески и его роли более подробно.

Роль стабилизатора передней подвески заключается в снижении наклона или крена кузова автомобиля при поворотах или изменении направления движения. Когда автомобиль совершает поворот, вес переносится на внешнюю сторону, вызывая наклон кузова в эту сторону.

Здесь стабилизатор входит в действие, перераспределяя часть нагрузки на внутреннюю сторону подвески. Это позволяет уменьшить наклон кузова и повысить стабильность автомобиля во время поворотов.

Другой важной функцией стабилизатора передней подвески является улучшение управляемости автомобиля. Он помогает снизить покачивание, которое может возникнуть при проезде неровностей дороги или при торможении

Благодаря уменьшению покачивания, стабилизатор способствует более точному и предсказуемому реагированию автомобиля на управляющие действия водителя, что в свою очередь повышает контроль над автомобилем и безопасность движения.

Важно отметить, что стабилизатор передней подвески работает в паре с задним стабилизатором или антирольной панелью, обеспечивая баланс и координацию движения автомобиля. Вместе они помогают снизить крены и покачивания, поддерживая плавное и стабильное поведение автомобиля в различных условиях дорожного покрытия

Нужно ли смазывать втулки стабилизатора

Если деталь изготавливается из полиуретана, она выдерживает более высокие механические нагрузки, чем резина и не подвергается коррозии, как металл. Диапазон рабочих температур для данного материала — от -60 до +80 градусов. Он не разрушается под воздействием смазочных материалов и нефтепродуктов. Смазка не только не навредит полиуретановым втулкам, но и увеличит их ресурс.

Смазывание требуется при замене полиуретановых втулок — смазочный состав упрощает установку и уменьшает износ детали. В инструкции производители обычно указывают необходимость проведения этой процедуры. Даже наличие внутреннего тканевого слоя не спасает, ведь он быстро стирается. Поэтому без смазывания не обойтись, в ином случае через месяц после установки могут появиться неприятные скрипы, особенно заметные в сырую погоду.

Оригинальные втулки всегда изготавливают из резины, и многие считают, что смазывать их не нужно. На самом деле силикон не только не разрушает данный материал, но и продлевает его ресурс. Поэтому желательно резиновые элементы обрабатывать смазкой, но не содержащей жиры. Она в любом случае не будет мешать работе на скручивание, накапливать грязь или разъедать изделие.

Смазанная втулка

Производители иногда поставляют запчасти без смазки, либо наносят ее слишком тонким слоем. Если автомобилист обрабатывает втулку самостоятельно, смазывающий состав со временем вымывается или смешивается с пылью. Поэтому для корректной работы данного узла чаще всего недостаточно замены стабилизаторов

Но важно еще и правильно определить, что причина именно в нехватке смазочного состава

Совет!
Рекомендуется проводить проверку втулок через каждые 25 тысяч пробега, а менять — через каждые 80-90 тысяч пробега.

Если полиуретан сухой, или смазка смешалась с частицами земли, однозначно требуется повторное смазывание. Чаще всего загрязнения попадают зимой, в сырую погоду или при поездках по бездорожью.

Втулка стабилизатора в автомобиле

Когда появляется стук под ногами у водителя и переднего пассажира, это говорит о проблемах с подвеской. Определяют причину поломки во время осмотра в яме, так как без диагностики точный диагноз поставить нельзя. Часто к стукам приводит вызванный попаданием грязи износ втулок. Также обычно обнаруживается люфт шаровых соединений интенсивно нагруженных частей стабилизатора — линков.

Внимание!
Смазывать втулки стабилизаторов рекомендуется, когда втулки новые или почти новые и пригодны для дальнейшего использования —нет никаких повреждений, сильных потертостей и т.п. В ином случае настоятельно рекомендуется произвести замену втулок.. Многие компании поставляют наборы втулок со смазкой в комплекте

В этом случае ничего докупать не нужно. Но зачастую такие средства недостаточно качественные, либо их слишком мало, либо они могут не подойти для конкретных условий эксплуатации. Через пару месяцев после монтажа расходника могут появиться скрипы, связанные с вымыванием или загрязнением смазывающего средства. В описанных случаях требуется повторная обработка, возможно, придется подобрать новый состав

Многие компании поставляют наборы втулок со смазкой в комплекте. В этом случае ничего докупать не нужно. Но зачастую такие средства недостаточно качественные, либо их слишком мало, либо они могут не подойти для конкретных условий эксплуатации. Через пару месяцев после монтажа расходника могут появиться скрипы, связанные с вымыванием или загрязнением смазывающего средства. В описанных случаях требуется повторная обработка, возможно, придется подобрать новый состав.

Зачастую смазка для втулок продается вместе с ними

Существует мнение, что если автомобиль используется для поездок по бездорожью, к смазке налипает земля, что вызывает ускоренный износ втулок. Это связано с тем, что у многих смазка ассоциируется с жирным машинным маслом. Но для данных деталей подходят только вещества без содержания жиров, а к ним грязь не налипает.

Не следует путать втулку с сайлентблоком, содержащим металлические элементы. Как бы плотно не был прикреплен хомут, при движении по дороге с ямами будет прокручиваться стабилизатор. И без смазки этот механизм быстро выйдет из строя.

Сайлентблоки стабилизатора. Это НЕ втулки!

Замена втулок заднего стабилизатора Лачетти

Замена втулок заднего стабилизатора Лачетти не отличается особой сложностью, но имеются некоторые нюансы, которые мы раскроем на этой странице.

Если задний стабилизатор Вашего автомобиля начал издавать противные звуки и если при шатании его рукой появился заметный люфт, значит пришла пора менять втулки этого самого стабилизатора.

Это вполне логичные действия, но в случае с задними втулками стабилизатора на Лачетти, необходимо действовать иначе. И всему виной этому — полная каша в номерах запчастей и неочевидность выбора. Мало того, что владельцу авто постоянно приходится выбирать между дорогим оригиналом и аналогами, которые предлагаются за ощутимо меньшие деньги, так ещё и оригинальные номера с завидным постоянством изменялись, что в итоге привело к огромному их количеству.

Но и на этом муки выбора не заканчиваются. Дело в том, что на Лачетти с разными кузовами устанавливались втулки с разным внутренним диаметром. На седан и хэтчбек установлены втулки с внутренним диаметром 10 мм, а на универсал — 13 мм, потому что у него толще сам стабилизатор. Причем раньше встречались втулки и на 11 мм и на 14 мм, но потом они все канули в лету и на данный момент в продаже можно встретить только втулки на 10 мм и 13 мм.

Причем, имеется целая масса оригинальных номеров, что у втулок на 10 мм, что у втулок на 13 мм.

Но основные, вроде как, имеют вот такой вид:

96474043, 96933805 — 10 мм
96474042, 96933804 — 13 мм

А в некоторых магазинах можно встретить ситуацию, когда под одним номером продают втулки разного диаметра, поэтому частенько бывает так, что Лачевод начинает заподазривать неладное только тогда, когда стабилизатор откручен, а свежераспакованная втулка не подходит. Мало того, что ремонт придётся отложить, так и распакованную втулку никто назад не примет.

Казалось бы, на этом все подводные камни исчерпаны и достаточно выбрать втулку, основываясь на варианте исполнения кузова своего авто, сверить номер на упаковке и хотя бы глазом оценить, что это именно тот диаметр, который необходим.

Но не тут то было. Вполне реально может всплыть ещё один подвох у тех, кто покупал не новый автомобиль, а подержанный. Дело в том, что с древних времен среди Лачеводов ходит поверье, что хэтчбек и седан намного лучше ведут себя на дороге со стабилизатором от универсала. Поэтому многие кинулись менять родные стабилизаторы на утолщенные, которые устанавливались на универсал.

Из этого следует, что первым делом необходимо бежать не в магазин, а лезть под машину и замерять диаметр стабилизатора, а только затем отправляться за приобретением втулок нужного диаметра. Только так можно застраховаться от всех неожиданностей.

Думаю, этот вопрос разобрали и перейдем, собственно, к процессу замены.

Как заменить стойки стабилизатора на Шевроле Авео

Стойки стабилизаторов являются одним из элементов стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео.
Их главное назначение – обеспечение соединения основных конструктивных элементов со ступицей или поворотным кулаком.
Конструктивно стойка стабилизатора являет собой шток, на обеих концах которого имеются крепления.
Основным назначением стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео, элементом которого является стойка, является минимизация горизонтальных колебаний автомобиля, включая прохождение поворотов.
Признаками неисправности являются:

Образование стука при езде, особенно в условиях плохих дорог.
Увод автомобиля в сторону, что приводит к необходимости постоянного подруливания.
Появление заметного крена автомобиля при прохождении поворота.
Сильная раскачка автомобиля, особенно при совершении резких стартов или торможения.

Особое внимание необходимо уделять используемому шарниру и пыльнику. В большинстве случаев именно выход из строя этих комплектующих ведет к необходимости замены стойки стабилизатора Шевроле Авео.
Проверить состояние стойки можно двумя способами:

Раскачать автомобиль. Для этого достаточно приложить силу к одной из сторон, и если колебание окажется чрезмерным, то проблема существует.
С помощью рычага попробовать воздействовать на стойку, предварительно вывернув колесо в сторону. Если появляется люфт, то стойку следует заменить.

При обнаружении неисправности целесообразнее будет проводить именно замену стойки стабилизатора, а не ее ремонт.

Быстрая замена стойки стабилизатора Шевроле Авео в домашних условиях

Для проведения всех необходимых работ следует заранее подготовить запасные комплектующие. Выполнять замену лучше с обеих сторон.

Чтобы провести замену стойки стабилизатора выполняем такие действия:

Вот так выглядит стойка стабилизатора Шевроле Авео.
Здесь она установлена на своем месте.

Снимаем колесо автомобиля, подымаем авто с помощью домкрата.
Очищаем поверхности от загрязнений в местах фиксации детали.

Иначе могут возникнуть сложности с откручиванием.
Тем более, что старые стойки стоят давно, и шарниры уже вышли из строя.
Смазываем резьбу маслом или обрабатываем WD-40.
Срываем гайку ударным ключом.

После чего можно откручивать ее без проблем.
Если она все-таки откручивается плохо, то необходимо придерживать вторым ключом с обратной стороны.
Далее откручиваем гайку, расположенную снизу.

Чтобы извлечь стойку достаточно немного монтировкой надавить на стабилизатор.
После чего стойка стабилизатора Шевроле Авео легко извлекается.

Устанавливаем новую деталь на место.
Сначала фиксируем ее снизу.

После чего монтировкой прижимаем комплектующую вниз и вставляем верхнюю часть.
Придерживаем стойку ключом и закручиваем гайки.
Держать следует за вот такой шестигранник, имеющийся на детали.

На этом работы по замене стоек стабилизатора Шевроле Авео можно считать завершенными. Для их выполнения не потребуются особые навыки или специальный инструмент.

Используются только ключи на 14 и 15.

Выполнить все действия по замене стоек можно за час, после чего автомобиль полностью восстановит свою функциональность.

Manual: «ремонт» втулок стабилизатора или лечим адский скрип спереди

Фото, к сожалению, нет. Если вы не представляете, что такое стабилизатор и втулки стабилизатора, как они выглядят, где их найти и как их поменять — лучше обратиться в автосервис, так как замена втулок — процесс трудоемкий.

Опытным путем с ямы гаража был вычислен источник скрипа — втулки стабилизатора. Обрадовавшись этому я поехал в магазин и попросил дать мне 2 новых втулки стабилизатора. Продавец долго искал их по VIN и в итоге дал мне две новых резинки. Стоимость — 40 рублей за штучку.

Открутив в гараже стабилизатор от подрамника (не откручивая подрамник — тот еще цирковой номер) я никак не смог снять втулки стабилизатора с самого стабилизатора (железного прута) — оказалось, что они приклеены. Выяснилось, что на фото выше втулки — для Aveo предыдущего поколения, а на T300 все точно так же, как и на Opel Astra J и Chevrolet Cruze — не хорошие люди на заводе решили, что при выходе из строя втулок менять надо стабилизатор в сборе. Кто придумал этот бред — не знаю, но до этого ни разу не встречал подобного. Втулки стаба — всю жизнь были копеечными расходниками, но тут все иначе и оплачивать приходится еще и нафиг не нужный новый металлический прут. Цена нового стаба — 3,5-5 тысяч рублей.

Стаб дежит 2 скобки, гайки на 10. Подлезть, не откручивая подрамник, можно только при наличии тонких рук. Иначе — приходится откручивать подрамник. Откручивать стойки стабилизатора от самого стаба не обязательно.

Не имея в наличии нового стабилизатора и имея в наличии не те втулки решено было сделать следующее — от купленных втулок я отрезал 2 резиновые пластинки толщиной 0,4-0,5 см (по сути срезал низ у каждой из них) и эти пластинки подложил под старые втулки стабилизатора, которые скрипели

Одел крепление, еле-еле затянул и скрип пропал (тьфу-тьфу-тьфу, но уже несколько месяцев не беспокоит).

Решение проблемы банально — при износе втулок, железный прут-стабилизатор начинает «свободно ходить» внутри втулки, что и вызывает скрип, стуки и другие посторонние звуки. Подложив пластинки из резины под изношенные втулки и затянув сверху крепление мы вновь делаем так, чтобы прут стабилизатора сидел внутри плотно.

Вывод первый — не пытайтесь купить втулки стаба для Aveo T300. Они есть — идентичны Opel Astra J и Chevrolet Cruze, но официально не продаются, а если и продаются, то цена на них — просто не адекватна, порядка 1000 рублей за штучку. Есть не оригинальные — Exist выдает за 250, но качество — неизвестно, судя по отзывам на форуме Cruze — хреновое. Да и полная их замена — тот еще гемор, так как втулки приклеены и их придется буквально отдирать от стаба и соскребать с него их остатки.

Номер для заказа — 0350621

Номер для заказа стабилизатора в сборе — 95933270

Устройство и принцип работы

Стойка представляет собой шток длиной от 5 до 20 сантиметров. С обоих концов шток имеет шарниры для подвижности. В качестве шарнирных соединений, могут быть установлены следующие варианты:

два шаровых шарнира;
шарнир и втулка стабилизатора;
две втулки;
с одной стороны шарнир, а с другой — резьба.

Как правило, шарнирные детали привариваются сваркой к штоку под прямым углом (90 градусов). В месте присоединения наконечника к стержню из металла имеет шейка (тонкий конец). Это сделали специально, то есть ослабили конструкции именно в этом месте, чтобы при превышение допустимых max нагрузок, стойка устройства ломалась именно в утонченном месте. Такой способ можно назвать механическим предохранителем. Если бы стойка ломалась в другом каком-либо месте, то она могла бы пробить днище автомобиля, причинить вред водителю или пассажирам.

Самыми популярными стойками по виду являются стойки с шаровыми шарнирами. В устройство такого типа стойки входят шаровый палец из стали и посадочное пластиковое место со смазкой, имеющей специальные температурно-динамические характеристики. На палец сверху запрессовывается крышка из металла или пластика.

Для защиты от попадания пыли в шарнирные соединения, всегда устанавливаются герметичные резиновые пыльники со смазкой. Такая простая деталь, как пыльник, значительно увеличивает срок эксплуатации устройства и подвижный механизм защищает от потери и загрязнения смазки. Основное свойство смазки для шарниров под пыльником — это морозоустойчивость, чтобы не густела в сильные морозы.

Для лучшего понимания, как работают стойки стабилизаторов, надо понять, что стойки соединяются со стабилизаторами не жестко, то есть они имеют относительно друг друга некоторую подвижность. Во время поворота машина начинается наклоняться (естественный крен) и в это время на кузов авто воздействуют одни силы, а на подвеску воздействуют силы, которые пытаются выпрямить кузов. Если силы крена намного больше, то есть риск поломки сопряженных деталей: стабилизатора и проушины ступицы. Получается, что стойка стабилизатора — это демпфер, который выравнивает противоположно направленные силы. Но, так как сила, которая хочет опрокинуть автомобиль (при резком повороте) и сила, которая против нее, обе давят на стойку стабилизатора, из-за чего шарнирные соединения стойки постепенно разрушаются.

Неисправности стоек стабилизатора

Неисправности можно определить, зная симптомы, признаки неправильной работы. При возникновении неполадок в работе стабилизаторных стоек появляются следующие признаки:

Во время движения по неровной дороге есть характерный стук. Этот признак бывает на машинах, на которых установлены стойки с шаровыми шарнирами. Например, стабилизатор стучит при переезде «лежачего полицейского» (искусственно созданная неровность дороги для снижения скорости).
Во время движения по ровной дороге машину тянет то влево, то вправо.
Во время обычного поворота автомобиль кренится (наклоняется) больше, чем было.
Наблюдается поперечное раскачивание кузова авто при движении по ровной дороге.

Причины поломок стоек стабилизаторов

Самый уязвимый элемент в этом узле — это шарнирные соединения. Причины могут быть следующие:

Порвался пыльник, из-за чего пыль попадает на смазку и в само соединение.
Стерлась обойма шарового пальца. В этом случае шаровый палец болтается в посадочном месте.

Ремонтировать стойки — это сложный процесс. Для этого нужно заводское хорошее оборудование. Можно просто заменить изношенную деталь, палец шаровый или втулку. Стоимость таких работ высокая. Поэтому лучше купить новые стабилизаторы. Не обязательно покупать оригинальные, можно купить обычные, они также хорошо работают.

Chevrolet Aveo замена втулок и стоек переднего стабилизатора. Видео

На ремонте у нас автомобиль Chevrolet Aveo 2009 года выпуска, в котором необходимо произвести замену втулок и стоек переднего стабилизатора, покажем как это можно сделать своими руками.

Поднимаем автомобиль, снимаем оба колеса. Предварительно зачищаем резьбовые соединения, опрыскиваем их WD-40, ждём некоторое время и начинаем откручивать. Для откручивания используем ключ или головку на 17, сзади держим ключом на 15:

Очень часто бывает, что резьба сверху закисает и стандартными средствами её не открутить, в таких случаях откручиваем нижнею часть, другую часть стабилизатора мы выламываем при помощи силы рук, там остаётся только «палец». Берём газовый ключ и зажимаем палец и после этого он легко поддаётся.

Откручиваем втулки, для этого необходим трещоточный ключ:

Накидным ключом откручиваем гайку:

Поднимаем стабилизатор, снимаем скобу, вытаскиваем резинку. Новая втулка стабилизатора у нас CTR номер в каталоге запчастей CVKD-35. Собираем в обратной последовательности. Все болты и гайки рекомендую смазать медной смазкой, чтобы потом у вас не возникало проблем с откручиванием. Устанавливаем новую стойку стабилизатор у нас это PMC, номер PXCLC-003S.

Видео замена втулок и стоек переднего стабилизатора в Chevrolet Aveo:

Резервное видео как заменить втулки и стойки переднего стабилизатора в Шевроле Авео:

Прочитано раз: 338; За сегодня: 1

Известные недостатки мотора

Привод ГРМ — ремень, что не является преимуществом. Каждые 50-60 тыс. км пробега надо менять его с роликами, чтобы исключить риск обрыва и загнутых клапанов. Защиты от встречи клапанов с поршнями в этом двигателе нет, поэтому проблема возникает с 90-процентной вероятностью в случае обрыва ремня.

Гидрокомпенсаторы двигателя

Самый известный недостаток двигателя Chevrolet F14D3 связан с клапанами. Они имеют свойство подвисать — образуется зазор между клапаном и втулкой, перемещение затрудняется. Признаки такого состояния — двигатель начинает троить, глохнуть без причины, терять мощность. Ситуация будет прогрессировать, если не принять меры. Во избежание такой проблемы рекомендуется всегда лить качественное горючее, а мотор перед движением машины прогревать обязательно до 80°.

ГБЦ надо тщательно проверять на подержанных автомобилях. Она служит недолго, поэтому в скором времени нуждается в ремонте. Проблему с ГБЦ устранили в 2008 году, когда двигатель был модернизирован, поставлены другие клапаны, увеличен зазор. ДВС стал называться уже Chevrolet F14D4.

Троение двигателя при запуске и нестабильные обороты возможны также из-за особенностей инжектора — форсунки часто забиваются грязью. Рекомендуется регулярно чистить дроссельную заслонку, проверять катушки.

Часто на двигателях портится термостат, силовой агрегат начинает хуже нагреваться до рабочей температуры. Рекомендуется менять термостат раз в 50 тыс. км.

Случается, что на F14D3 полностью пропадает тяга, машина перестаёт ездить. Это признак забитого топливного фильтра. Точнее грязь засоряет сетку бензонасоса. Также возможно, что повреждаются бронепровода или имеется проблема в катализаторе.

Ещё одна неисправность связана с течью масла. Оно уходит через уплотнитель клапанной крышки, а затем проникает в свечные колодцы. От этого сразу возникают сложности с бронепроводами. Это известная проблема, которая возникает на двигателе после 100-тысячного пробега. Замена прокладки раз в 40 тысяч километров даст возможность избежать этого.

Стуки — свидетельство проблем с гидрокомпенсаторами. Возникает детонация, которая объясняет характер шума. Схожий признак может образоваться и по вине катализатора, отжившего свой ресурс.

Что касается перегрева, то F14D3 страдает им редко. Если и возникает такая ситуация, то причинами становится помпа, радиатор или термостат. Они со временем засоряются, что и приводит к быстрому перегреву мотора.

Итак, качественное горючее, спокойная манера езды, правильный прогрев силовой установки, замена лубриканта в положенный срок, позволят F14D3 без капитального ремонта пройти 200 тыс. км пробега.

Руководства и советы по ремонту автомобилей Шевроле

Привет всем!

Добавляю пост в копилку полезных советов использования кузова Т-300.

Как известно в нашем кузове есть одна из детских болезней. И эта болезнь стук стоек стабилизатора. Я долго её ждал, и вот дождался. Ожидание мое длилось 20т.к. И вот они застучали! Я даже обрадовался! ) Поскольку я сознательно отказался от дружбы с официалами, устранение данной неприятности мне предстояло выполнить самому.

Используя опыт других ребят, позвонил в магаз и заказал новые стойки.

Заказал в отличии от заводских, пластмассовых — железные. Не малоизвестная фирма производитель Moog каталожный номер OP-LS-2821. Постараюсь расписать процесс замены подробно.

Забрал стойки с магаза.

И так Чтобы не скручивать по несколько раз колеса, решил производить замену стоек вместе с переходом на зимнюю резину. Скидываем правое колесо, видим родную стойку.

родная стойка пластмассовая, бееее Небольшой перечень инструментов необходимых для замены: WD-40, шестигранник фигурный Т40, шестигранник на 6, и два ключа на 19. Если у кого есть ключи на 19 с трещетками, они облегчат Вам замену.

то что необходимо для замены Первый шаг, опрыскиваем ВДшкой все соединения для того чтобы гайка легче пошла. Далее фигурный шестигранник Т40 “звездочка”, вставляем с торцевой стороны фиксирующего болта.

Фигурный шестигранник Т40 Зафиксировав шестигранником болт, ключем на 19 откручиваем гайку.

С небольшими усилиями, но гайка откручивается без проблем.

Верхний болт откручиваем по той же системе.

верхний болт по той же схеме

Как говорится на фото разница между заводской стойкой, и той что я купил.

Новую стойку вставляем с верхнего крепления. слегка наживили гайку, потом приготовленной трубой создаем рычаг, и опуская стабилизатор вставляем нижнюю часть стойки.

нужна труба для использования как рычаг

Заостряю внимание на том что для замены нужны 2 типа шестигранника. Один фигурный Т40, другой стандартный

Поскольку на MOOGовских стойках для фиксации болтов отверстия под обычный шестигранник на 6.

шестигранник на 6

Вставили стойку, идем дальше. Мы помним что сперва верхнюю гайку наживили, теперь её можно закручивать до канцура! так же шестигранником фиксируем гайку и ключом на 19 затягиваем. Либо 2мя ключами на 19.

закручивать начинаем с верхней гайки

И нижнюю гайку затягивать можно 2мя способами. Либо таким же как и откручивали, т.е придерживая болт шестигранником крутим ключом на 19.

Закручивать можно так же с фиксацией с торца

Либо 2мя ключами на 19, в MOOGовских стойках фиксатор предусмотрен под 2ой ключ.

Либо двумя ключами на 19.

Немножко рабочего процесса)

Ну и как итог фото того что получилось!

С левой стороны все точно так же!

с левой стороны

Как видим ничего сложного нет совершенно.

Последовательность выполнения работ

Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.