Замена передних тормозных колодок на лада "гранта"

Тормозные колодки на лада гранта: замена передних и задних колодок — АвтоЭксперт

Эффективные тормоза — не только залог безопасности, но и короткого тормозного пути, предотвращение аварийной ситуации. Замена тормозных колодок Гранта проводится, как самостоятельно, так и в сервисном центре. Решающим фактором при выборе служит размер бюджета, который владелец готов потратить на обслуживание.

Артикулы тормозных колодок Лада Гранта

Обозначим, что тормозной контур у Гранты представлен в классическом стиле: передние дисковые и задние барабанного типа колодки. Такой тип / схема позаимствован у Калины, Приоры, более ранних моделей.

№	Артикул /ОЕМ / марка	Цена (руб.)*
1.	Оригинальные каталожные артикулы21100-3501080	от 900
2.	21100-3501089	от 1200
3.	Дисковые TRW ЛАДА Гранта Артикул: GDB1384	от 1450
4.	задние TRW Гранта, Калина, Датсун арт. GS8210	от 1300
5.	Allied Nippon ADB2794 (комплект)	от 3200
6.	Allied Nippon ADB2795 с суппортами от Лада Приора 2110	от 1100
7.	Allied Nippon ADB0173	от 1100
8.	Колодки тормозные задние Гранта Sport / Калина артикул: 21905-3502080-87	от 1100 — 1200
9.	Передние тормозные колодки ЛАДА Гранта Sport / ЛАДА Калина-2 Sport	от 1200

*Цены актуальны состоянием на 18.09.2018 года.

Представленный перечень не является исчерпывающим, носит лишь ознакомительный характер. Производитель допускает покупку с последующей установкой комплектующих, не указанных в перечне. Главное требование к деталям — качество изготовления и профессиональная установка. Среди зарубежных аналогов повышенным спросом пользуются тормозные колодки Лада Гранта лифтбек:

BOSCH 0 986491700, 0 986495214;
ICER 181308;
Lucas – Girling E9 90R-01111/479;
LYNXauto BD-4601, LYNXauto BD-4605;
FENOX BP40005O7;
FERODO FDB527;
TRW 21170.

Что нужно знать о колодках Гранта Спорт

В модификации Спорт все четыре суппорта дискового типа. Фрикционные накладки металлические и полуметаллические. На модель Лада не устанавливают керамические и органические фрикционные накладки. Отличие последних двух типов в наличии керамического и кевларового волокна.

О преимуществах органики и керамики можно не упоминать, так как каждый знает, что они разработаны по самым современным технологиям, обеспечивают максимальный тормозной эффект. Заоблачная стоимость — существенный недостаток, который для многих стает камнем преткновения.

Ресурс тормозных колодок Гранта

Изготовитель в руководстве по эксплуатации указывает на интервал замены в 30000 км. Учитывая условия использования машины, качество изготовления запчастей, климатические температуры срок замены тормозных колодок на Гранте сокращаем на треть.

Для поддержания тормозной системы в исправном состоянии достаточно проводить профилактику через каждые 15000 км. При обнаружении дефектов, повреждений замена новыми элементами.

Как правильно выбрать и какие лучше покупать тормозные колодки для Гранты

Поставку элементов тормозной системы для Гранта осуществляет . Специализация: грузовые и легковые автомобили.

Начиная с конца 2012 года ОАО «ТИИР» поставляет передние накладки из композиционного материала (1118-3501090). Особенность комплектующих в отсутствии в конструкции противоскрипных пластин.

С тыльной стороны нанесена специальная мастика для подавления шумов, вибраций, скрипов.

Технология показала ряд недоработок и в 2013 году ТИИР поставляет новые колодки под индексом (2192-3501090-10). Они изготовлены также из композиционного материала под номером ТИИР-299.

С внешней стороны установлены противоскрипные пластины «Nulok» для Лада Гранта. Задний контур оснащен колодками (21920-3502090-10) дискового типа. Комплектующие также поставляет ОАО «ТИИР».

Номер композиционного материала ТИИР – 444.

Диагностика уровня износа фрикционной накладки

Большинство современных автомобилей оснащены специальными цифровыми датчиками износа. При достижении запрограммированного уровня на центральной панели приборов срабатывает световой сигнал индикатора, указывающий на поломку тормозного контура.

К сожалению, Лада еще не оснащена цифровыми сенсорами, ориентироваться необходимо по фактической толщине тела накладки. Максимально допустимый порог использования тела — 1.5 мм. Выше указанной границы эксплуатация технического средства не безопасна. Определить степень износа можно путем демонтажа каждого колеса и замера толщины штангенциркулем.

Альтернативный вариант: вывернуть рулевое колесо в крайнее левое / правое положение, визуально оценить толщину, не прибегая к демонтажным работам. Вышеуказанная рекомендация применима исключительно для переднего контура. Для задних колес безоговорочное снятие дисков.

Продолжение пошаговой инструкции

Теперь давайте вернемся к замене тормозных колодок, продолжим с момента, когда мы сняли тормозной барабан (Шаг 8-й).

Шаг 9-й: снимаем перфорированный диск, именуемый ротором антиблокировочной системы (ABS).

Теперь, чтобы снять тормозные колодки, нужно в четырех местах отсоединить пружины, которые их удерживают. Из куска проволоки было изготовлено нехитрое приспособление в виде крючка, которым очень удобно отсоединять и обратно одевать тормозные пружины.

Если кто-то привык пользоваться плоскогубцами или отверткой – пожалуйста. В этой инструкции будет использоваться крючок.

Шаг 10-й: отсоединяем одну боковую пружину.

Шаг 11-й: отсоединяем нижнюю пружину.

Шаг 12-й: отсоединяем верхнюю пружину.

Шаг 13-й: освободившуюся тормозную колодку аккуратно убираем, не повредив датчик ABS.

Шаг 14-й: убираем верхнюю пружину и распорную планку.

И у нас осталась еще одна пружина, удерживающая тормозную колодку, расположенную слева.

Шаг 15-й: отсоединяем боковую пружину и отводим вниз освободившуюся колодку.

Шаг 16-й: выводим рычаг из зацепления с тросом ручника.

На этом демонтаж старых тормозных колодок завершен.

Мойка снятых деталей

При желании, все что вы сняли можно отмыть бензином или очистителем тормозов. Для этого удобно использовать небольшую малярную кисточку.

Отмываем пружины, распорную планку и рычаг ручного привода колодок, он нам еще пригодится.

Шаг 17-й: отсоединяем рычаг ручного привода тормозных колодок от старой колодки. Для этого необходимо вытащить вот этот шплинт.

Шаг 18-й: давим на палец и отсоединяем рычаг.

Теперь все тоже самое проделываем с новой колодкой, только в обратной последовательности.

Шаг 19-й: Вставляем палец, одеваем шайбу, вставляем шплинт и разводим усики в стороны.

Готово! Новую колодку можно устанавливать на место.

Шаг 20-й: на колодку можно сразу надеть нижнюю стягивающую пружину, а затем продеть рычаг ручного привода колодок в трос стояночного тормоза.

Шаг 21-й: фиксируем колодку с помощью боковой пружины. Для этих целей удобнее использовать шило.

Заводим пружину. Тут главное попасть в отверстие. Когда кончик пружины попадет в отверстие, вы услышите характерный щелчок.

С этого момента развитие событий может принимать самый неожиданный оборот. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что сейчас мы разберем самые распространенные ошибки, из-за которых тормозной барабан не надевается на колодки.

Скрежет в тормозном барабане

В самом начале этой статьи говорилось о срежете в правом тормозом барабане, появлявшемся после мойки автомобиля или езде по лужам. При осмотре была выявлена причина. Причиной скрежета стала скопившаяся грязь.

Обратите внимание на величину некоторых отверстий, через которые должна выходить вода. Отверстия почти полностью забиты – это признак того, что грязи скопилось слишком много

Чтобы устранить скрежет, возникающий при торможении, достаточно очистить внутреннюю часть тормозного барабана от скопившегося шлака. Для этого подойдет обычная отвертка

Отверстия почти полностью забиты – это признак того, что грязи скопилось слишком много. Чтобы устранить скрежет, возникающий при торможении, достаточно очистить внутреннюю часть тормозного барабана от скопившегося шлака. Для этого подойдет обычная отвертка.

Просто соскабливаем закоксовавшуюся грязь. Тщательно вычищаем канавку, которая имеется у задней стенки тормозного барабана.

А вот сколько шлака было в тормозном барабане.

Именно из-за него и появлялся неприятный скрежет.

Почему в левом колесе нет скрежета? Это объясняется манерой вождения. Многие водители любую лужу стараются проезжать не по середине, а сбоку, по возможности, чтобы водительская сторона была за пределами лужи. Чтобы в случае чего, можно было выйти на «сушу», а не «в открытое море». Получается, что правое колесо чаще левого «купается в грязи», поэтому и грязи в правом тормозном барабане скапливается больше.

Как заменить передние тормозные колодки на Ладе Гранте

Прежде чем перейти к пошаговому процессу, укажем основные подготовительные моменты. Без них приступать к замене нельзя.

Необходимый инструмент для замены

Для работы потребуются:

Тормозная жидкость;
Отсос для лишней тормозной жидкости (если потребуется, можно использовать шприц или клизму);
Накидной ключ на 13;
Рожковый ключ на 17;
Плоскогубцы;
Раздвижные пассатижи либо надежная плоская отвертка;
Щетка для очистки посадочныхмест колодок (любая жесткая).

Подготовительные работы

К обязательным подготовительным работам отнесем следующие пункты:

Проверить уровень тормозной жидкости – если она выше максимума, нужно отобрать часть. Иначе есть риск ее выдавливания после замены колодок.
Зафиксировать задние колеса противооткатами.
Стронуть болты крепления колесных дисков.
Поддомкратить нужное колесо и снять его.
Подготовить весь инструмент и колодки для замены.

Замена передних тормозных колодок Лада Гранта

Согласно официальным заявлениям производителя, передние тормозные колодки на Lada Granta служат 35 тысяч километров. На практике это находит подтверждение.

У спокойных водителей ресурс может вырасти до 40, у любителей скорости – снижается до 30, но среднее значение находится именно на уровне 35.

Появление свиста при нажатии на тормозную педаль, нестабильное поведение машины на торможениях, биение рулевого колеса – все это говорит о том, что колодки нуждаются в замене. Рассмотрим, как проводится данная процедура.

Обращаем внимание, что справиться с ней можно и собственными силами, не прибегая к дорогостоящей помощи сервисных центров

Необходимый инструмент

В процессе потребуется следующее:

тормозная жидкость и насос для удаления ее избытков (если под рукой нет специального насоса, вполне можно воспользоваться обыкновенной клизмой или шприцом);
накидной ключ на 13;
рожковый ключ на 17;
мощная шлицевая отвертка;
щетка с достаточно жесткой щетиной, чтобы удалить загрязнения с мест фиксации колодок;
плоскогубцы.
желательно струбцина (для запрессовки тормозного цилиндра)

Перед началом работы машина в обязательном порядке жестко фиксируется. В идеале, для этого используются специальные башмаки, подпирающие колеса. Если таковых под рукой не оказалось, можно воспользоваться и подручными опорами, к примеру, кирпичами.

Предварительные операции

Перед началом непосредственно замены, необходимо провести следующие работы:

Контролируется уровень тормозной жидкости. Если он превышает норматив, лишний объем откачивается, так как существует риск того, что после установки новых колодок жидкость попросту выдавит.
Задние колеса транспортного средства фиксируются башмаками или другими средствами, препятствующими откату.
Ослабляются болты, фиксирующие колесные диски.
Под нужное колесо подставляется домкрат, после чего машина поднимается и колесо демонтируется.
Раскладывается необходимый инструмент, а также новый комплект колодок.
Выверните руль в сторону замены. Так удобнее будет работать.

Обращаем внимание, что колодки меняются исключительно парно, на обоих колесах оси. Поштучная замена крайне опасна. Тормозное усилие в таком случае распределяется неравномерно, из-за чего в процессе торможения велик риск срыва с траектории и полной потери управления

Тормозное усилие в таком случае распределяется неравномерно, из-за чего в процессе торможения велик риск срыва с траектории и полной потери управления.

Процесс замены

Первым делом, необходимо отыскать пластину, на которой расположен загиб. Рекомендуется отгибать нижнюю пластину, тогда будет удобно поднять поднять тормозной механизм вверх и заменить колодку. Задача данной пластины – стопор фиксирующего болта тормозного цилиндра и нижнего пальца. Посредством плоскогубцев края немного раздвигаются, чтобы освободить доступ к болту.

Далее направляющий палец фиксируется ключом на 17, а болт демонтируется посредством накидного ключа.

Выполненные манипуляции позволяют демонтировать пластину. Скоба поднимается, и открываются колодки.

Изношенные элементы удаляются, все загрязнения с посадочного места тщательно удаляются щеткой с жесткой щетиной, допускается использование даже специальных металлических щеток.

Монтируются новые колодки. Чтобы снова поставить на место скобу, поршень до упора задвигается в цилиндр, сделать это можно плоскогубцами или отверткой.

Все процессы повторяются в обратном порядке. Нельзя забывать сформировать загиб на пластине, чтобы обеспечить плотную фиксацию болта.

Принципы выбора

Какие выбрать колодки? Это дело сугубо личное. Главный момент – полное соответствие по габаритам оригинальной детали. Многие водители предпочитают использовать оригиналы. Делаются они в России, из-за чего освобождены от таможенных сборов и стоят недорого. Альтернативные варианты – немецкие Bosch, а также различные китайские бренды

Последние, впрочем, следует выбирать с осторожностью, надежности им не всегда хватает

Когда менять?

Необходимость замены диагностируется по следующим признакам:

во время торможения раздаются посторонние шумы, скрипы и свисты;
толщина колодок уменьшилась до полутора миллиметров;
металл начал расслаиваться, приобретать посторонний оттенок, обугливаться;
во время торможения система начинает “бить”, чувствуется отдача педали.

Если говорить о том, нужны ли колодки с АБС или нет, то для переднего ряда это неактуально. Система используется только на задних колесах.

Как Поменять Колодки На Калине Передние Видео

Как поменять передние тормозные колодки на Ладе Калина

Тормоза – важный элемент безопасности хоть какого автомобиля, и Лада Калина не является исключением. Потому кто автовладелец должен смотреть за ними и поддерживать в безупречном состоянии.

Передние тормозные колодки подвергаются еще более высочайшим нагрузкам, чем их задние аналоги.

Причина о том, что во время торможения сила инерции толкает автомобиль вперед, как следует, вся нагрузка перебегает конкретно на переднюю часть.

Поэтому ресурс их службы намного наименьший, чем у подобных девайсов, установленных на задних колесах. Поэтому нужно пристально прислушиваться к состоянию автомобиля и при возникновении первых подозрений проводить Замену фронтальных тормозных колодок. Сейчас разговор пойдет о том, как это сделать на автомобиле Лада Калина, и как найти наличие неисправности такого содержания.

Когда производим замену

В документах ТО для Лады Калина непременно указывается нужный километраж, после прохождения которого должна выполняться Замена фронтальных и тормозных колодок задних колес, но фактически Этот расхожий слух срок а возможно намного наименьшим.

В особенности солидные объемы жалоб поступает на заводские комплектующие, которые изнашиваются, не пройдя и 15 000 км.

Продукция высококачественных производителей способна выдерживать и поболее длинный срок, но интенсивность эксплуатации авто, стиль вождения, качество дорог конечно играть большое значение в износе.

Как поменять колодки на калине передние видео

Найти необходимость Замену фронтальных тормозных колодок на вашей Ладе Калина конечно по трем главным факторам, а именно:

резкое ухудшение тормозного эффекта при нажатии на педаль;
возникновение железного «визга» при трении девайсов о барабан;
суровое истирание покрытия передних тормозных колодок, которое находится при разборе тормозного барабана.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

Порядок Замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта. Ремонт .

Что нужно, нужно произвести Замену данных девайсов на вашей Ладе Калина. Дальше разберем пошаговую аннотацию, как это сделать на дому без воззвания к спецам.

Как правильно произвести замену передних тормозных колодок

Смена данных девайсов на большинстве автомобилей ВАЗ не является чем-либо сверхъестественным, и Лада Калина не являются исключением из этого правила. Всего несколько довольно обычных шагов позволят для вас вновь получить массивные и чувствительные тормоза, готовые среагировать на хоть какое нажатие педали.

Желаем проинформировать на то, что для вас непременно придется приготовить несколько кирпичей, которые будут играть роль подставки на протяжении разборки и сборки автомобиля. Что же понадобится, сначала нам нужно запастись необходимыми инструментами.

Для Замены фронтальных тормозных колодок на вашей Ладе Калина для вас пригодятся:

Домкрат.
Балонный ключ.
Плоская отвертка.
Плоскогубцы и длинногубцы.
Рожковые ключи на 13 (подойдет и торцевой) и 17.
Лучше также иметь у себя струбцину.

Что нужно, пошаговая аннотация по Замене тормозных колодок на Ладе Калина состоит в следующем:

Автомобиль должен находиться на площадке с ровненькой поверхностью. Поставьте машину на передачу, выкрутите руль в сторону колеса, где выполняется Замена, подставьте кирпичи.
Поднимите машину при помощи домкрата, скрутите болты стопроцентно, снимите колесо.
Поднимаем суппорт, снимаем стопорный болт ключом на 13, отгибаем пластинку.
Поршень вам больше понравятся выдвинут чуток вперед по причине стирания старенькых колодок. Его будет нужно отогнуть незначительно вспять. При всем этом лучше это делать ключом для труб как еще его называют струбциной, так как сил рук может и даже не хватить.
Потом нужно воткнуть отвертку в нерабочую часть диска тормоза, а в окончании аккуратненько натягиваем ручку на себя лично, действуя каким бы образом рычагом, убирая поршень поглубже. Снимаем колодки.
Устанавливаем новые комплектующие, собираем тормозной барабан, монтируем колесо.

Вот так, всего за 6 шагов можно поменять тормозные колодки на Ладе Калина. Если какие-либо моменты остались для вас непонятными, стоит пользоваться видеоинструкцией, где спец тщательно скажет для вас обо всех тонкостях процесса.

Принципиальный момент: тормозные колодки нужно поменять на обоих колесах сходу для возможности не допускать утрат эффекта, не подвергать риску барабан на колесе с изношенной деталью не ускорять износ новейшей.

Здесь действует особое предложение. Нужно получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав собственный вопрос в форме ниже.

Колодка как основной агрегат машины

Фигурная металлическая пластина с интегрированной накладкой из материалов устойчивых к трению – это и есть автомобильная колодка. Именно накладка осуществляет непосредственный контакт с диском, от ее состава зависит насколько быстро сработают тормоза автомобиля. Главными ингредиентами при производстве такой детали выступают:

Перечисленные материалы, позволяют тормозной колодке эффективно выполнять свои функции, находясь под постоянным воздействием агрессивной среды. Регулярные скачки температуры, которые вызываются посредством попадания влаги на тормозной диск в итоге и приводят к появлению трещин и последующего выхода колодки из строя. К тому же немалую роль в данном процессе играет интенсивность торможения и стиль вождения водителя в общем.

Тормозные диски на Лада Калина 2: выбор и замена

Прежде чем приступать к данному ремонту, сначала нужно измерить толщину тормозного диска. Если она составляет меньше чем 17,8 мм, то в этом случае необходимо будет произвести замену. Для выполнения данной работы нам потребуются некоторый набор принадлежностей, о котором подробно напишу ниже.

Необходимый инструмент для выполнения работы по снятию и установке тормозного диска

Балонный ключ, или головка с воротком на 17 для снятия переднего колеса
Домкрат
Ключ на 7
Головка на 13, и с профилем TORX E12
Рожковый на 17
Плоская отвертка
Молоток с деревянным бруском или специальный съемник

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

Для начала необходимо поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Затем отгибаем металлические пластины, которые фиксируют (стопорят) болты суппорта сверху и снизу:

После чего откручиваем эти два болта, ключом на 17 придерживая внутреннюю гайку:

После чего поднимаем и отводим суппорт в сборе с тормозным цилиндром в сторону, предварительно вынув из посадочного места резиновое кольцо фиксации шланга :

И чтобы он не мешался при дальнейшей работе, можно его отодвинуть в сторону, желательно подальше. Лучше всего положите его на защиту двигателя, только аккуратно, чтобы не перегибать тормозной шланг и не натягивать его:

Теперь можно приступать к снятию направляющей скобы колодок, которая крепится с помощью двух болтов профиля TORX E12:

И снять скобу, просто вынув ее в сторону переднего бампера:

Осталось совсем малая часть ремонта. Необходимо выкрутить направляющие шпильки тормозного диска:

После этого, нам понадобится специальный съемник для замены тормозных дисков, которого пока у меня к сожалению нет, но на фото ниже привел пример, как он приблизительно выглядит.

Здесь показан механизм не Лады Калины, но думаю, что смысл его работы понятен:

Если данного приспособления в наличии нет, то можно воспользоваться старым проверенным способом, взять молоток и деревянный брусок и постучать через него с обратной стороны по диску, предварительно побрызгать в месте соединения со ступицей специальной смазкой WD-40. Подождать несколько минут, пока все откиснет и со средним усилием постукивать с обратной стороны, пока тормозной диск не собьется со ступицы.

После проделанной работы по снятию, установку производим в обратной последовательности

Обратите внимание, что замену стоит производить парой: левого и правого колеса, после чего сразу же поставить новые колодки

Замена тормозных дисков Калины

Тормозные диски автомобиля меняются по мере износа. Если толщина одного из дисков Калины меньше минимальной допустимой величины (17,8мм), тогда нужно заменить тормозные диски на новые.

Чтобы самостоятельно снять тормозной диск необходимо сначала демонтировать суппорт: Потребуется: снять переднее колесо и приготовить накидной ключ «на 17».

Порядок действий:

Отвернуть два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, с помощью ключа «на 17».
Снять с тормозного диска направляющую колодок в сборе со скобой и колодками.
Чтобы тормозной шланг не натягивался, следует подвязать суппорт к пружине подвески.

Совет:

Если будете свинчивать рабочий цилиндр с наконечника тормозного шланга, тогда сразу же заглушите отверстие наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Установка суппорта Калины осуществляется в обратной последовательности, убедившись в том, что тормозной шланг не перекручивался. После установки обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, а также удалите воздух из тормозной системы. Потребуется: снять суппорт и приготовить накидной ключ «на 7».

Порядок действий:

Вывернуть два направляющих штифта, используя ключ «на 7».
Снять тормозной диск Калины своими руками. Если этого сделать не получается, тогда сбиваем его молотком.
Чтобы снять щит тормозного диска дополнительно потребуется ключ «на 10», которым следует открутить три болта крепления его к поворотному кулаку.
Снять защитный щиток тормозного диска.

Что еще следует знать о замене колодок

Выбирая новые колодки в магазине, следует обратить внимание на их качество и оригинальность производителя. Лучше обратить внимание на проверенные фирмы: ATE, Dafmi, brembo, STS, ВАТИ

Дешевые некачественные изделия могут тормозить значительно хуже, а в критической ситуации разрушиться, что приведет к потере контроля за автомобилем.

Где меняют тормозные колодки?

У официального дилера, или на любом СТО, где занимаются ремонтом ходовой. Есть также специалисты занимающиеся только ремонтом тормозной системы.

Есть ли альтернатива замене колодок? Как увеличить срок их замены?

Да, это реставрация тормозных колодок. Когда просто меняют фрикционный слой. По стоимости это обычно равно или даже дороже покупке новых колодок, однако фрикционный слой в этом случае намного толще и качественнее, как утверждают специалисты. В результате, ресурс отреставрированной детали вырастает в несколько раз.

Как часто менять тормозные диски?

Тормозные диски и барабаны требуют регулярной замены не так часто. Обычно их хватает на 3-4 комплекта колодок, после чего сильный износ диска будет сказываться на эффективности торможения и сроке службы новых колодок. Иногда, вместо замены достаточно проточить сам тормозной диск, если это позволяет его толщина. Таким же образом поступаем с тормозными барабанами.

Менять ли колодки при замене тормозных дисков?

Да, производители рекомендуют одновременную замену. Так новые диски прослужат дольше, т.к. старые колодки уже притерлись под неровности старого диска и начали бы неравномерно изнашивать новый. У каждого водителя со временем вырабатывается свой стиль вождения и появляется понимание через сколько километров нужно производить замену тормозных колодок. Выбрав качественные детали, обеспечивается безопасность на дороге, продлевается срок службы узлов тормозной системы.

Источник

Свежие записи
- Опасность дремоты за рулем
- ОСАГО. Полезная информация для новичков
- Для чего нужна компьютерная диагностика авто?
- Выбор аудиосистемы для автомобиля
- Транспортное средство с высокой проходимостью
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности

Сложности подбора деталей

Прежде чем приступить к замене, необходимо выбрать подходящий комплект колодок. На рынке присутствует множество вариантов для Лады Приоры. Условно их можно разделить на две категории – детали, оснащенных АБС и без этой системы. Понять, к какому типу относится ваша Lada Priora несложно – в схему автомобилей с антиблокировочной системой входит датчик АБС и подключенный к нему провод.

Основные принципы подбора общие для двух категорий. Товар должен быть хорошо запакован, иметь защитные голограммы и паспорта качества. При покупке целого комплекта с выжимными пружинами желательно их проверить. Нередко встречались наборы из Китая, где скобы пружин развернуты не в ту сторону.

Не стоит искать, сколько будет стоить самый дешевый комплект для ВАЗа. Лучше отдать предпочтение оригинальным деталям или именитым аналогам. Даже при большей стоимости колодки обеспечат отличный ресурс и прекрасную тормозную динамику.

Подбор для машин с ABS

Ниже представлен список комплектов колодок, обладающих лучшим соотношением цена — качество.

Наименование и номер детали	Минимальная цена, руб.
AT 2090-118BP	400
АвтоРеал АВ18-350-2090	450
Pilenga BSP1005N	600

Подбор для авто без ABS

Если ваша Лада Приора не оснащена антиблокировочной системой, то следует приобрести специальные колодки. Самыми популярными являются следующие комплекты.

Марка детали	Начальная стоимость, руб.
Fortech FB-2102	500
Pilenga BST1002N	550
Bosch 0986487219	800

Вывод

Несмотря на все рекомендации производителей или знакомых автолюбителей, износ колод – это дело индивидуальное. Ведь на этот фактор влияют определенные качества, которые у каждого водителя отличаются между собой. Уровень износа тормозных дисков, их техническое состояние, стиль вождения водителя и многое другое, приводят к тому, что периодичность замены у каждого своя и не всегда она совпадает со сроками завода изготовителя. Поэтому научитесь понимать свою тормозную систему, ведь на самом то деле это не так сложно. Плюс ко всему, проводите периодическую диагностику на появление различных трещин или других механических повреждений как диска, так и колодки и будет вам счастья! На этом у меня все будьте внимательны и не доводите до крайностей. До встречи!

Тормоза — основа активной безопасности! Эту прописную истину хорошо бы выжечь каленым железом тормозных дисков на всех вывесках магазинов запчастей. Но как нам, покупателям, отличить хорошие, надежные тормозные колодки от плохих и опасных?

Мы приобрели десять комплектов передних колодок для Лады Калины — и отправились в Тольятти проверять тормоза на стенде. А затем лучший и худший комплекты протестировали на Дмитровском полигоне на редакционной Калине по методике Porsche: 25 торможений подряд со 140 км/ч до полной остановки!

Следовать универсальному совету брать «оригинал» и не мучиться сложнее всего владельцам именно отечественных автомобилей. Как мы ни старались, а в течение нескольких недель так и не нашли в Москве ярославских колодок ТИИР-299, что сейчас ставят на конвейере в Тольятти, — ни в специализированных магазинах, ни у официальных дилеров АвтоВАЗа!

На официальной СТО нам смогли предложить только комплект ТИИР-295 со странной для «гражданских» изделий маркировкой Lada Sport — именно эти колодки мы и взяли за 410 рублей. А «конвейерный» комплект ТИИР-299 мы одолжили у вазовцев и допустили вне зачета — купить такой в столице все равно невозможно.

В качестве недорогой альтернативы (от 323 до 377 рублей за комплект) мы выбрали изделия известных в России марок ЕЗАТИ, Начало и Трансмастер. Пул зарубежных колодок средней ценовой категории (520—640 рублей) составили популярные у нас немецкие Finwhale, японские Allied Nippon и колодки, произведенные в Южной Корее под британской маркой Goodwill. А из числа «элитных» марок мы взяли распространенные Ferodo (бренд корпорации Federal-Mogul), Lucas (принадлежит концерну TRW) и ATE (Continental). Вазовские специалисты признали во всех образцах фирменную продукцию — подделок, к счастью, не обнаружили.

Смонтированный в Тольятти современный немецкий динамометрический стенд Schenck — это система сменных маховиков, подбирая инерцию которых, можно имитировать торможение любой легковушки массой до 3,5 тонны. Для нас выставили момент инерции 45,5 кг·м², что соответствовало торможению груженой Калины массой 1585 кг. Мы выбрали Калину в том числе потому, что ее тормозные механизмы самые массовые в России: их ставят еще и на Гранту, а с небольшой поправкой на конструкцию и материал диска результаты, по словам вазовцев, можно экстраполировать на все производные «восьмерки», от Самары до Приоры. Мы, кстати, использовали вентилируемые диски Автореал — их поставляют на конвейер в Тольятти из Миасса, — причем во имя корректности для испытаний каждого комплекта колодок ставили и новые диски.

Главной характеристикой при стендовых испытаниях тормозов является µ (мю), коэффициент трения пары «диск—колодка». Чем он больше, тем интенсивнее автомобиль замедляется при одинаковом усилии на педали тормоза. Разумеется, покуда не блокируются колеса и не срабатывает АБС.

Из числа индустриальных методик для стендовой проверки тормозов мы выбрали самую распространенную и универсальную — AK-Master: именно ее используют на ВАЗе после перехода под крыло альянса Renault-Nissan. Это комплексный тест, где проверяются как «холодные» (при начальной температуре колодок и диска 100°С и менее), так и «горячие» (450°С и более) свойства колодок.