Чем отличается рулевая рейка ваз- 2110 старого и нового образца

Момент затяжки двигателя ваз 2110, 2111, 2112

Момент затяжки гбц двигателя ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

Болты M12XI.25 подсоединения гбц заворачиваем в 4 приема:
1. с силой — 2 кгс/м;
2. раз моментом — 7.1-8,7 кгс/м ;
3. раз — доварачиваем на 90°;
4. раз — доварачиваем на 90°.
Гаечки М6 прикрепление покрышки гбц движка с силой — 0,2-0,47 кгс/м

Момент затяжки болтов двигателя ваз 2110, 2111, 2112:

Болты М6 прикрепления корпуса вспомогательных устройств с усилием -0,68-0,84 кгс/м;
Болтики М6 скрепления масляного картера с силой — 0,52-0,84 кгс/м;
Нагеля М6 подсоединения помпы тасола ментом — 0,78-0,82 кгс/м;
Болтик М6 крепежа подводящей трубы насоса охалаживающей жидкости моментом — 0,425-0,525 кгс/м

Момент затяжки распредвала двигателя ваз 2110, 2111, 2112:

Гаечка М8 шпильки подсоединения корпуса подшипников распредвала с усилием — 1,87-2,31 кгс/м;
Болтик М10 крепежа шкива распределительного вала с силой — 6,88-8,5 кгс/м ;

Момент затяжки коленвала ваз 2110, 2111 2112:

Метиз М12х1,25 соединения шкива коленвала моментом — 9,9-11,1 кгс/м

Момент затяжки коренных подшипников ваз 2110, 2111, 2112:

Болты М10Х1.25 подсоединения крышек коренных подшипников с усилием — 6,97-8,61 кгс/м;
Нагеля М6 прикрепления маслоприемника к крышке коренного подшипника моментом — 0,85-1,05 кгс/м

Момент затяжки шатунов двигателя ваз 2110, 2111, 2112:

Гаечки М9х1 болтиков крышки шатуна с силой — 4,42-5,46 кгс/м

Момент затяжки маховика ваз 2110, 2111, 2112:

Болты М10х1,25 прикрепления маховика моментом — 6,22-8,92 кгс/м

Таблица моментов затяжки двигателя авто ваз
Название устройств и деталей движителя	Резьба	Момент затяжки двигателя ваз 2110, 2111, 2112, кгс/м
Гаечка шпильки крепежа впускной трубы и выпускного коллектора	М8	2,13-2,63
Гайка присоединения натягивающего ролика	М10х1,25	3,4-4,2)
Гаечки шпилек соединения выпускного патрубка рубашки охолаживания	М8	1,63-2,31
Гаечка подсоединения приемной трубы глушителя	М8х1,25	2,13-2,63
Гайки скрепления фланца дополнительного глушака	М8х1,25	1,63-2,31
Гаечка прикрепления троса сцепления к кронштейну движка	М12х1	1,5-2,0)
Болты подсоединения кронштейна передней опоры подвески движителя	М10×1,25	3,3-5,5
Гайки болтов прикрепления передней опоры подвески мотора	М10	4,25-5,25
Гайки болтов подсоединения левой опоры движка	М10	4,25-5,25
Гайки скрепления кронштейна левой опоры подвески мотора	М10	3,25-5,25
Болты прикрепления опоры задней подвески движителя	М10×1,25	2,8-3,47
Гайки болтов подсоединения кронштейна задней опоры подвески двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112	М12	6,2-10
Болты прикрепления маслоприемника к помпе	М6	(0,7-0,84
Болтики скрепления масляного насоса	М6	0,85-1,05
Болты крепежа корпуса масляной поипы	М6	0,735-0,94
Пробка редукционного дросселя масляной помпы	М16×1,5	4,64-7,5
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	3,8-8,9
Сенсор сигнальной лампочки давления масла	М14х1,5	2,45-2,75
Гаечки скрепления карбюратора	М8	1,3-1,6

Снятие и замена рулевого колеса ВАЗ 2110, 2111, 2112: пошаговая инструкция, фото

Шаг 1: Подготовка

Прежде чем приступить к снятию рулевого колеса, убедитесь, что автомобиль находится в неподвижном состоянии на ровной поверхности. Затем следует отключить аккумулятор и подождать несколько минут перед началом работ, чтобы отключить систему подушки безопасности.

Шаг 2: Снятие рулевого колеса

1. С помощью специального инструмента или отвертки с плоским лезвием аккуратно снимите ободок рулевого колеса, снимите болты крепления рулевого колеса к валу.

2. При помощи съемника снимите рулевое колесо с вала, аккуратно сдвинув его с вала в направлении водителя.

Важно: Не используйте ненужную силу при снятии рулевого колеса, чтобы не повредить вал или другие детали

Шаг 3: Установка нового рулевого колеса

1. Перед установкой нового рулевого колеса проверьте, что его форма и размеры соответствуют оригинальному рулевому колесу. Убедитесь, что все контактные поверхности на рулевом колесе и на валу чистые и свободны от повреждений.

2. Направьте вал в центр колонки рулевого вала и аккуратно установите новое рулевое колесо.

3. Установите болты крепления рулевого колеса и затяните их с помощью специального инструмента или отвертки с плоским лезвием.

4. Установите ободок рулевого колеса на свое место и убедитесь, что он плотно прилегает к рулевому колесу.

Шаг 4: Завершение установки

1. Подключите аккумулятор.

2. Убедитесь, что система подушки безопасности работает должным образом. Проверьте, что при повороте рулевого колеса не возникает посторонних звуков или нарушений в работе системы.

3. Проведите тестовую поездку, чтобы убедиться, что рулевое колесо работает нормально и водитель может свободно управлять автомобилем.

Обратите внимание, что снятие и замена рулевого колеса ВАЗ 2110, 2111, 2112 может потребовать определенных навыков и инструментов. Если у вас нет опыта работы с автомобилем или сомневаетесь в своих способностях, лучше обратиться к профессионалам

Метод подтяжки рейки без демонтажа

Для того чтобы подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110 без ее демонтажа, необходимо подыскать или приобрести особый накидной ключ восьмигранной формы на 17. Как и в предыдущем случае, автомобиль нужно загнать на эстакаду или приподнять при помощи домкрата. Убедитесь, что машина держится надежно, поскольку вам придется работать под ней.

Прежде всего потребуется демонтировать защиту двигателя. Нужно взять отвертку и наладить хорошее освещение в пространстве под автомобилем. Залезьте под машину с тыльной стороны подрамника и доберитесь до рулевого механизма. Найдите место пересечения рейки и рулевого вала, там вы обнаружите небольшую гайку, при помощи которой можно отрегулировать механизм.

Если регулировка этой детали выполняется впервые, вы обнаружите на ней колпачок из пластика зеленого цвета, который устанавливается на заводе при производстве автомобиля. Его можно легко снять при помощи отвертки, главное — не переусердствовать, поскольку колпачок довольно хрупкий и легко ломается.

После демонтажа колпачка необходимо вставить гаечный ключ в восьмигранный проем и отрегулировать рейку. Схема подтяжки гайки остается неизменной. Регулировка выполняется по тем же правилам, что и при разборке. При этом тугость гайки нужно рассчитывать, исходя из силы стука, возникающего при наезде на препятствия. Нет необходимости проворачивать ее до упора, достаточно устранить возникающий шум.

Для проверки результата ваших усилий потребуется резким движением провернуть рейку в какую-либо сторону. Если стук или шум отсутствует, регулировка успешно завершена. Теперь можно надеть колпачок обратно. Процедура регулировки рулевой рейки на ВАЗ 2110 занимает не более 30 минут. Этот интервал актуален для ситуаций, когда рейка регулируется впервые. При необходимом опыте процесс подстройки занимает гораздо меньше времени.

Большинство автосервисов отказывает в этой услуге, поскольку подобная неисправность является незначительной, соответственно, она очень дешевая. По этой причине рекомендуется научиться подтягивать рулевую рейку самостоятельно. После первой попытки вы поймете, что процесс регулировки рейки элементарен и не требует профессиональных знаний.

↑ Принцип работы рулевого механизма

Картер рулевого механизма 5 – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная шестерня 26, которая находится в зацеплении с рейкой 19. Передний подшипник 25 (на торце вала) – роликовый, задний 27 (ближе к рулевому валу) – шариковый.

Осевому перемещению вала препятствует шариковый подшипник – его внутреннее кольцо удерживается на валу стопорным кольцом 28, а наружное прижимается в картере рулевого механизма к торцу гнезда подшипника гайкой 31 на валу приводной шестерни.

В выточке гайки находится уплотнительное кольцо 30, а между гайкой и стопорным кольцом – защитная шайба 29. Отворачиванию гайки препятствует зубчатая стопорная шайба. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником) 16, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес).

Рейка поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на «17») со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию.

Компенсация теплового расширения

Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рейки при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации – 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

Регулировка зазора между шестерней и рейкой

Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12-1,37 кгс•м, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий.

Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1-20,1 кгс*м при частоте вращения 30 мин -1.

С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпачок 17, с правой – напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом 4. Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, перемещающиеся по пазу при работе рулевого механизма. Тяги крепятся к рейке болтами 13, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов.

Смазка приводной шестерни

Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

Вал рулевого управления состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Нижняя часть вала соединена с приводной шестерней 26 фланцем с внутренними шлицами и зажимным винтом через эластичную муфту. Верхняя часть вала вращается в трубе кронштейна на двух шариковых подшипниках с эластичными втулками на внутреннем посадочном кольце.

Кронштейн вала рулевого управления крепится в четырех точках к приварному кронштейну кузова: передняя часть – болтами со срезными головками через две фиксирующие пластины, задняя – на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или самоконтрящимися гайками без шайб.

Кронштейн вала рулевого управления и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться как в вертикальной плоскости, так и в продольном направлении относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка.

Видео обзор по снятию руля на ВАЗ 2110-2112 и полезные советы

Советы перечислены все в ролике, и стоит обязательно к ним прислушаться, чтобы выполнить данную процедуру правильно и без негативных последствий:

Как снять руль — фото отчет

Первым делом необходимо тонкой отверткой поддеть накладку с надписью «Лада» по центру руля, после чего аккуратно вытащить ее, чтобы не отломать фиксаторы:

После этого с выворачиваем два болтика крепления кнопки сигнала, как это показано на фото ниже:

И теперь можно с небольшим усилием снять кнопку:

А вот теперь можно откручивать гайку крепления руля ВАЗ 2110-2112 с рулевого вала, просунув головку с воротком в отверстие. Наглядно это показано на фотографии ниже:

Далее можно небольшими постукиваниями с внутренней стороны сбивать руль с вала. Можно поочередно стучать то с одной, то с другой стороны, не прилагая больших усилий, пока руль не собьется:

Момент затяжки соединений тормозной системы ваз 2110, 2111, 2112

Перечень механизмов и соединений	Резьба	Момент затяжки резьбовых соединений ваз 2110, 2111, 2112, кгс/м
Болты прикрепления цилиндра тормоза к суппорту	Ml 2×1,25	11,72-15,3
Болтик присоединения направляющего пальца к цилиндру	М8	3,16-3,88
Болты крепежа тормоза к поворотному кулаку	М10х1.25	2,97-3,67
Болтики прикрепления заднего тормоза к оси	М10х1.25	3,5-4,35
Гайки крепежа кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	M8	1-1,6
Гайки присоединения главного цилиндра к вакуумному усилителю	M10	2,7 — 3 ,3
Гайки прикрепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	2,7—3,3
Гайки присоединений тормозных трубопроводов	M10	1,5-1,9
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1.25	3,0-3,4

Пошаговая инструкция

В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, чтобы не допустить короткого замыкания. Для этого нужно отсоединить «минусовую» клемму от аккумулятора, проводя данное мероприятие не спеша и аккуратно.
Поворачиваем руль до тех пор, пока он не займет среднее положение относительно колес машины.
При помощи ключей соответствующего размера отвинчиваются фиксирующие элементы в количестве 7 штук, которые удерживают защитную крышку руля.
Отключается от питания рычаг, отвечающий за блокировку управления, опускается колонка и снимается верхняя часть защитного кожуха.
При помощи отвертки, которую нужно аккурат но ввести под верхнюю часть декоративной накладки руля, ее удаляют, отвинчивают два фиксатора. Последние крепят кнопку подающую звуковой сигнал. Отвинченную кнопку аккуратно вынимают из гнезда.
При помощи торцевой головки соответствующего размера необходимо аккуратно отвинтить фиксатор руля, перед началом процесса зафиксировав при помощи метки правильное расположение рулевого колеса

Не лишним будет отметить и правильное положение поворотных указателей
Производить демонтаж руля важно с предельной осторожностью, учитывая при работе, что деталь может нанести травму, так как посадка элемента довольно жесткая.

Момент затяжки резьбовых соединений передней подвески ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Момент затяжки ступичной гайки ваз 2110, 2111, 2112:

Гаечка M20xl,5 подшипников ступиц задних колес моментом — 19-23 кгс/м;
Гайки M20xl,5 подшипников ступиц передних колес с усилием — 23-25,2 кгс/м.

Название устройств и соединений	Резьба	Момент затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2110, 2111, 2112, кгс/м
Гаечка прикрепления верхней опоры к кузову	M8	2-2,47
Гаечка соединения шарового пальца к рычагу	M12XI.25	(6,8-8,4
Гаечка эксцентрикового болтика скрепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12Х1.25	7,9-9,8
Болты прикрепления телескопической стойки к поворотному кулаку	M!2xl,25	7,9-9,8
Болты и гайки подсоединения рычага подвески к кузову	М 12×1,25	7,9-9,8
Гаечка прикрепления растяжки	М16х 1,25	16,3- 18
Болты и гайки cкрепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	M10xl,25	4,29-5,3
Гаечка подсоединения штанги стабилизатора к кузову	М8	1,32-1,63
Болты скрепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	4,3-5,3
Гаечка скрепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	6,72-8,29
Болтик крепежа шаровой опоры к поворотному кулаку	M8	М10×1,25
Болт крепления колеса	M12xl,25	6,65-9,45

Подтягиваем рейку сами

Устанавливаем автомобиль и фиксируем его ручником, на всякий случай подставим под задние колеса противооткаты. Дальше поступаем так:

Снимаем защиту двигателя.
Очищаем картер рулевого механизма от грязи как можно тщательнее.
Находим регулировочную гайку.
В редких случаях на гайке сохраняется заводской пластиковый стопор. Это говорит о том, что рейка либо менялась, либо с завода никто её не регулировал, что бывает крайне редко. Стопор удаляем тонкой плоской отвёрткой. Пластмассу не жалеем, поскольку заглушка одноразовая.
Видим гайку, берём хитрый ключ на 17, вставляем его проворачиваем на 10-20 градусов, не больше.
Контролируем люфт рулевого колеса и степень свободы рейки. Сначала пошатаем саму рейку, взявшись за тяги. Если есть заметный люфт, выбираем его, ещё немного подтянув гайку. Шатаем рулём, контролируем люфт.
Совершаем пробную поездку. Рейка не должна издавать посторонних звуков при проезде неровностей, руль должен вращаться свободно и возвращаться в нейтральное положение после поворота самостоятельно.
Если руль тугой и не возвращается, отпускаем на 5-7 градусов регулировочную гайку, если слишком свободный и наблюдаем люфт и постукивание, подтягиваем гайку.
По окончании регулировки не пытаемся установить заводскую заглушку, а слегка заминаем резьбу на картере рейки тонким керном. При этом стараемся не повредить гайку.

Лада 2110 ツɐʞdиҺツ (БЫВШАЯ) › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками.

Дорогие Драйвчане, любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук. который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки:1.Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).2.Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:1.купить новую рулевую рейку2.восстановить рулевую рейку на СТО3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Что следует знать, перед началом работ ?Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:1.Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов !

Любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук, который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки :

Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).
Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:

купить новую рулевую рейку
восстановить рулевую рейку на СТО
отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.Что следует знать, перед началом работ ?Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:

Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.
Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.
Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Конструкция рулевой рейки следующая . Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов!

Коробка перемены передач для ВАЗ 2110

Коробка передач ВАЗ 2110Коробка передач — проверка технического состояния ВАЗ 2110Коробка передач — проверка уровня маслаКоробка передач — замена маслаРеактивная тяга — снятие и установкаРеактивная тяга — разборка и сборкаПривод механизма переключения передач — снятие, установка и регулировкаПривод переключения передач — разборка и сборкаКоробка передач снятие и установкаКоробка передач — разборка и сборкаКоробка передач — разборка картеров, проверкаПервичный вал — разборка и сборкаПервичный вал — разборка и сборкаДифференциал — разборка и сборкаКоробка передач — сборкаРегулировочное кольцо — подборЗамена сальников — приводов передних колесЗамена сальника первичного валаЗамена сальника штока механизма выбора передачПриводы передних колес ВАЗ 2110Привод ведущего колеса — снятие и установкаНаружный шарнир привода — снятие, замена защитного чехла и установкаНаружный шарнир привода — разборка и сборкаВнутренний шарнир привода — снятие, замена защитного чехла и установкаВнутренний шарнир привода — разборка и сборка

Особенности замены и эксплуатации рулевой ВАЗ 2110

Механизм управления связан разъемными болтовыми соединениями с тягами, поэтому демонтаж конструкции возможен как в сборе с рычагами, так и отдельно, предварительно отвернув два болта «на 22» и отсоединив внутренние концы тяг от рейки.

Стоит отметить, что снимать рулевую рейку с гидроусилителем будет сложнее и придётся немного повозиться, потому, что придётся сливать жидкость ГУР.

Старайтесь не ездить на большой скорости по неровной дороге и не заезжать на большие препятствия (например бордюры), в крайнем случае делайте это аккуратно, чтобы сохранить и продлить эксплуатацию рулевой рейки, и она еще долго будет вам служить.

Поддомкрачиваем автомобиль. Ключом «на 17» откручиваем болты переднего колеса.

Снимаем переднее колесо.

Вынимаем стопорный шплинт. Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления наконечника к рычагу стойки.

При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим хлёсткие удары по торцу рычага стойки.

Теперь выставляем руль в нейтральное положение (когда колеса смотрят прямо). При помощи накидного ключа «на 13» выкручиваем болт из нижнего фланца эластичной муфты, который находится около педального узла.

С помощью зубила аккуратно ослабляем стянутый хомут.

Очищаем от грязи и ржавчины шпильки рулевой рейки и откручиваем их. С начала с левой стороны .

… затем с правой, предварительно отмочив их в WD-40.

Вынимаем рулевую рейку.

Необходимо расконтрить болты крепления рулевой тяги, затем ключом с головкой «на 22» откручиваем два болта рулевой тяги.

Устанавливаем рулевую тягу, аккуратно поддев края резинового чехла рулевого механизма, вставляем втулку внутреннего наконечника.

Закручиваем рулевые тяги.

Приступаем к установке рулевой рейки. Для того, чтобы поймать необходимое среднее положение рулевой рейки, необходимо сначала установить рулевые пальцы в стойках.