Что делать, если горит лампа тормозной системы

Как удалить воздух из тормозной системы

Перед началом всех манипуляций, приготовьте чистую тормозную жидкость, налив её в пластиковую или стеклянную прозрачную ёмкость (около 200-300 мл, достаточно). Плюс, вам понадобится шланг по диаметру штуцеров для удаления воздуха, и ключи соответствующих размеров.

Визуальным осмотром не помешает убедиться в том, что нигде в узлах привода и трубопроводах системы, нет протеканий тормозной жидкости. Затем, доливаем свою, «родную» тормозную жидкость в бачок до метки «max». Под «родной», конечно же, подразумевается тормозная жидкость рекомендованная производителем.

Процесс удаления воздуха из тормозной системы

• Надеть на штуцер для прокачки шланг, второй конец которого опущен в ёмкость с тормозной жидкостью.
• Напарник должен интенсивно 3-4 раза нажать на педаль тормоза и зафиксировать её в нажатом положении. Вы на 1-1,5 оборота отворачиваете штуцер прокачки до момента, когда тормозная жидкость не потечет в ёмкость. Если в ёмкости с тормозной жидкостью появились пузырьки, то вы делаете всё правильно – идёт удаление воздуха из тормозной системы.
• Когда пузырьки воздуха перестанут появляться в ёмкости, заверните штуцер.
• Аналогичным образом производим прокачку следующего тормозного механизма на оси.

Эта операция по удалению воздуха проводится в случае прокачки одного контура. Если же вы решили провести полную прокачку тормозов, то следует выполнять рекомендуемую схему прокачки.

Удаление воздуха (прокачка) тормозной системы начинается с дальнего колеса от ГТЦ. Например, правое заднее – левое заднее – правое переднее – левое переднее.

После удаления воздуха из тормозной системы, проведите тестовые испытания хода педали. Если она приобрела привычный для вас «ход», то всё выполнено правильно. Если она по-прежнему остаётся «мягкой, то необходимо: провести ещё раз прокачку, либо провести проверку состояния тормозных колодок и тормозного диска.

Удачи вам при проведении процедуры удаления воздуха из тормозной системы.

• 2109 тюнинг
• Салон ВАЗ 2112

Причины срабатывания датчика

Датчик уровня сигнализирует, что в бачке низкий уровень тормозной жидкости, а это происходит при утечках из магистралей. Поэтому при загорании сигнальной лампы сначала проверьте уровень в бачке, а затем осмотрите трубопроводы, идущие на рабочие цилиндры.

Но датчик может сработать и  по другой причине – сильном износе колодок. Чтобы компенсировать стирание колодок, поршни рабочих цилиндров по мере износа колодок выдвигаются из цилиндров. Из-за этого пространство внутри цилиндра под поршнем увеличивается и заполняется жидкостью. Недостаток ее в приводе компенсируется из бачка, из-за чего уровень снижается до минимальной отметки. При этом датчик может и не загораться, но сигнал будет срабатывать во время торможения. При нажатии на педаль, жидкость из бачка будет подаваться в главный цилиндр, поэтому уровень ее в резервуаре снизиться ниже критической отметки. При отпускании же педали, часть жидкости снова перетечет в резервуар, и датчик перестанет сигнализировать.

Чтобы устранить срабатывание датчика пополните количество жидкости. Но стоит понимать, что колодки изношены и их нужно заменить.

Помимо количества важно еще и качество жидкости. Она гигроскопична и накапливает в себе влагу

Содержание воды снижает температуру кипения, поэтому при интенсивном торможении высока вероятность отказа привода из-за закипания вещества.

Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов Kia Rio II 2005

• Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
• Башмак (2 шт.)

• Тормозная жидкость – SAE J1703/DOT-3
• Резиновый прозрачный шланг/трубка
• Шприц большой
• Прозрачный сосуд
• Перчатки тканевые
• Ветошь
• Защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов (если нужна замена)

Замену рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы автомобиля «Киа Рио» проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 30 тыс. км пробега или через два года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Тормозная жидкость очень гигроскопична, поглощает влагу из воздуха, что способствует появлению коррозии деталей тормозной системы и понижению температуры кипения самой жидкости. А это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Для выполнения работ требуется помощник.

Система заполнена специальной тормозной жидкостью, которая соответствует требованиям специкаций SAE J1703 или DOT-3.

Тормозная жидкость DOT-3

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

• правый задний;
• левый передний;
• левый задний;
• правый передний.

2. Наденьте на шприц резиновую трубку и откачайте старую жидкость из бачка.

3. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

Примечания:

Также, как вариант, для удобства доступа к штуцерам прокачки на каждом колесе, можно вывесить весь автомобиль и снять колеса.

5. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних колес.

Расположение штуцера прокачки левого переднего колеса

6. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов задних колес.

Расположение штуцера прокачки левого заднего колеса

Примечания:

Штуцеры прокачки закрыты резиновыми колпачками. На передних колесах они откидывающиеся, а вот с задними надо быть внимательным, чтобы не потерять. 

7. Подсоедините резиновый шланг или прозрачную трубку на выпускной воздушный клапан рабочего цилиндра тормозного механизма левого заднего колеса. Второй конец шланга или трубки поместите в чистую прозрачную емкость.

8. Попросите помощника резко нажать до упора приводную педаль тормозной системы 4-5 раз с временными промежутками между нажатиями в 1-2 с, а после чего удерживать педаль в нажатом положении.

9. Отверните на 1/2—З/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Примечание:

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения ниже метки «MIN» на стенке бачка. По мере снижения уровня доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.​

10. Аналогичным методом осуществите замену рабочей жидкости в оставшихся колесных цилиндрах.

Примечания:

Повторяйте операции по прокачке гидропривода тормозной системы до тех пор, пока из шлангов не начнет вытекать чистая рабочая жидкость.

11. После того, как в гидроприводе будет заменена рабочая жидкость (гидропривод будет прокачан) не забудьте надеть защитные колпачки на выпускные воздушные клапаны рабочих цилиндров тормозных механизмов колес. Поврежденные колпачки замените.

12. Осуществите проверку качества выполненной работы, для чего несколько раз нажмите на педаль гидропривода тормозной системы. Ход педали и усилие должны быть одинаковыми при каждом нажатии. В противном случае повторите операции по прокачке гидравлического привода.

13. Долейте тормозную жидкость до уровня до  метки «МАХ» на стенке бачка главного тормозного цилиндра. Закройте бачок крышкой.

14. Установите все детали в порядке, обратном снятию.

Предупреждение:

Не избавляйтесь от старой рабочей жидкости тормозной системы, сливая ее в водоемы, почву или канализацию, так как это наносит существенный ущерб флоре и фауне природы. Используйте услуги специальных служб по утилизации технических жидкостей.

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников 
• Качественных фото ремонта

carpedia.club

Прокачка тормозов на Киа Рио – как правильно

Прокачка тормозов на Киа Рио происходит следующим образом:

1. С интервалом 1-2с. резко нажать на педаль тормоза, после чего удерживать педаль нажатой. После чего:
2. Отвернуть на 0,5-0,75 оборота клапан выпуска воздуха, и из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза при этом должна плавно дойти до упора. Завернуть клапан после того, как жидкость перестанет вытекать.
3. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допускайте того, чтобы она не была ниже отметки «MIN». При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Повторяйте пункты 1-2 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать чистая тормозная жидкость.
4. Аналогичным способом заменить тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем и во втором контуре (сначала в левом заднем, затем в правом переднем).

Когда и как часто нужно менять тормозную жидкость на Киа Рио

В характеристике автомобиля указаны не конкретные сроки, когда необходима замена, а только рекомендованные

Фирмы, производящие продукцию, предлагают брать за основу средний пробег. Для Киа Рио 3 периодичность замены тормозной жидкости необходима примерно через два года. Если ориентироваться на километраж, то при нормальной функциональности системы этот срок наступает через каждые 60 тыс. км.

Как правило, эти два параметра совпадают нечасто, поэтому ориентируются на то, какой показатель для замены наступит раньше.

Определить, что расходный материал утратил свои основные функции, можно по окраске. С завода продукция выходит коньячного или янтарного цвета. Когда заканчивается срок эксплуатации, в процессе химической реакции распада жидкость становится темно-коричневой.

Структура обогащается кислородом, появляются пузырьки. Все эти признаки легко определить визуально. Бачок на Киа Рио 3 сделан из прозрачного белого материала, через который хорошо видно изменение цвета и присутствие кислорода. Как вариант, можно снять крышку и заглянуть внутрь.

При длительной эксплуатации продукты распада выделяют пары, гигроскопичность у тормозной жидкости высокая, она впитывает, удерживает и накапливает влагу из воздуха. Присутствие воды – основной негативный фактор, влияющий на функциональность. При ее обнаружении необходима обязательная замена.

Замеряют количество влаги специальным прибором – рефрактометром. Его полностью погружают в состав. Если загорается зеленый индикатор, технические характеристики в норме, желтый – эксплуатация допустима, но не желательна, красный – концентрация воды высокая, обязательно нужна замена.

Контроль за уровнем

Индикатор о низком уровне тормозной жидкости

Для удобства проверки за количеством тормозной жидкости в бачок установлен поплавковый датчик, который соединен с сигнальной лампой, расположенной на приборной панели. Но этот датчик срабатывает только в случае критического падения жидкости в бачке. Такие повреждения возникают, к примеру, при повреждении магистрали, что приводит к вытеканию рабочего вещества из системы.

Но бывают ситуации, когда уровня жидкости для нормального функционирования привода уже недостаточно, но его хватает на то, чтобы сигнальная лампа не загоралась. Поэтому полагаться только на датчик уровня не стоит, лучше перед поездкой визуально проверить и удостовериться в нормальном количестве жидкости в бачке, тем более, что процедура эта не занимает много времени.

Место под капотом автомобиля, где может находится бачок с тормозной жидкостью

Резервуар тормозной жидкости расположен в подкапотном пространстве. Зачастую он установлен на главный цилиндр, поэтому искать нужно с правой стороны за двигателем (стоя перед авто). В некоторых машинах бачок прикрыт защитными накладками. Встречаются автомобили у которых резервуар – выносной и установлен отдельно от главного цилиндра, хоть и соединен с ним трубопроводами. Но и в этом случае емкость помещают недалеко от цилиндра, поэтому искать нужно за двигателем или же справа на подкрылке.

Тормозные бачки изготавливаются ил белого или прозрачного пластика, поэтому уровень тормозной жидкости хорошо просматривается через стенки резервуара и откручивать крышку не нужно, да и не желательно. Для проверки и контроля за уровнем, на стенках тормозного бачка нанесены метки «мин» и «макс». Но какое количество жидкости считается для того или иного авто нормальным, следует уточнять в технической документации к машине. В одних моделях уровень должен быть чуть выше отметки «макс», у других –  между метками, но ближе к максимальному значению.

Рекомендуемая тормозная жидкость и цена

Очень важно знать, какую тормозную жидкость лить. Согласно рекомендации от завода-изготовителя тормозная жидкость должна соответствовать установленной спецификации FMVSS116 и стандарта DOT3 или DOT4

Запрещается использовать в тормозной системе жидкость разных стандартов и типов. В случае перехода на другой стандарт ТЖ, необходимо промыть тормозную систему.

Оригинальная жидкость тормозная Hyundai/Kia 0110000110 DOT 4, «BRAKE FLUID», бутыль 1л, стоит 1450 рублей. Равноценная замена ТЖ от других производителей. Fenox SBF4010 «SBrake»; Hella-Pagid 8DF355360021 «BRAKE FLUID». Стоимость будет колебаться от 250-350 рублей за литр.

Особенности замены тормозной жидкости на Киа Рио 3

Замена жижи системы торможения производится в два этапа:

• залив жижи в первый контур, состоящий из переднего правого и заднего левого колеса;
• прокачка тормозухи во втором контуре, в который входит левое переднее и правое заднее колесо.

1. Открытие капота и снятие крышки бачка с тормозухой.
2. Откачивание при помощи шприца с трубочкой максимального количества старой жидкости из системы.
3. Заливка свежей жидкости в бачок до максимума.
4. Очистка штуцера для прокачки от накопившейся грязи и окислов.
5. Надевание шланга на штуцер правого заднего колеса.
6. Помещение шланга в емкость для слития отработанного материала.
7. Помощник садится в машину и нажимает на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет твердой.
8. Откручивание при помощи ключа на 10 штуцера колеса и слив тормозной жидкости.
9. Повторное нажатие на педаль тормоза.
10. Повторение пунктов 8 и 9 до того момента, когда из штуцера потечет свежая тормозуха.
11. После того, как автовладелец поменял тормозуху в первом контуре, следует произвести снятие шланга со штуцера и перейти к следующему механизму тормозной системы.
12. Прокачка тормозов и сцепления производится по аналогичным алгоритмам.
13. После замены необходимо надеть защитные колпачки на клапаны запуска воздуха. При наличии поврежденных заглушек следует их заменить на исправные.
14. Проверка работы системы. Для этого нужно несколько раз надавить на педаль тормоза. Если она ходит туго и для ее нажатия необходимо прилагать усилия, то замена жидкости проведена правильно.

Необходимые инструменты и материалы

Выполнить замену рабочей жижи в Kia Rio 3 2014 года можно при помощи таких инструментов:

1. Накидной ключ на 10.
2. Шприц с трубочкой для выкачивания отработанной жижи из тормозной системы. Для этого также подойдет резиновая груша с длинным шлангом.
3. Шланг для надевания на штуцер.
4. Несколько пустых емкостей. Емкость на литр понадобиться для слива отработанного материала.
5. Банки новой тормозухи. В случае самостоятельно замены необходимо взять на литр больше жижи для системы торможения.

Данные инструменты понадобятся для всех моделей Киа Рио, начиная с 2013 года.

https://youtube.com/watch?v=xpzbcjNHkS0

Замена тормозной жидкости без помощника

Существует более простой способ залива в Киа Рио, который не требует привлечения дополнительных людей.

Данный метод включает следующие шаги:

Установка автомобиля на смотровую яму или эстакаду.После расположения транспортного средства следует полностью освободить пространство вокруг. Это потребуется для качественного контроля всех тормозных цилиндров и расширительного бачка с тормозухой.
Откачка отработанного материала при помощи шприца с трубочкой и залив новой жидкости.
Подключение четырех трубок к штуцерам прокачки и их опускание в емкости для отработки.

Ослабление штуцеров при помощи накидных ключей на 10.На этом этапе отработанная тормозуха станет самопроизвольно вытекать

Важно внимательно следить за уровнем тормозухи и вовремя подливать новую жижу. Как только начнет течь чистая жидкость следует закрутить все штуцера.
Прокачка тормозов в этом способе не требуется.

Как правило, наиболее быстрая утечка тормозухи происходит из переднего левого колеса. Закручивать штуцера следует начинать, когда в сливной емкости останется порядка двухсот миллилитров тормозухи.

После замены тормозухи нельзя оставлять тару открытой. Данная жижа очень гигроскопично и быстро набирает воду из воздуха. Также не стоит сливать использованную жидкость в почву или канализационную систему. Она достаточно токсична, а посему очень пагубно влияет на окружающую среду.

Замена в сертифицированном сервисном центре

В данном случае профилактика системы торможения производится на профессиональном оборудовании сертифицированными мастерами.

Ключевыми преимуществами такого вида ремонта являются:

• невозможность попадания воздуха в систему торможения;
• возможность прямого подключения к цилиндрам и полное удаление старого материала;
• отсутствие смешивания новой и старой тормозухи в процессе замены.

Какую тормозную жидкость следует заливать?

Производитель автомобиля рекомендует заливать жижу для системы торможения серии DOT-3 или DOT-4. Стоимость данного расходного материала составляет порядка пятисот рублей за литр.

Неплохой альтернативой оригинальному расходному материалу служит жидкость производства Fenox или Hella-Pagid. Расходники этих фирм стоят примерно триста рублей за литр и имеют артикулы SBF4010, 8DF355360021.

Как узнать, что надо менять тормозные диски?

Во время замены тормозных колодок нужно внимательно осмотреть поверхность тормозного диска на наличие повреждений и трещин. Следует визуально и если требуется приборным методом измерить толщину тормозного диска, которая должна быть не меньше 50 % от номинала. Выход износа тормозного диска за допустимые параметры является показанием к их замене.

Чтобы узнать, нужно ли менять тормозные диски, следует обратить внимание на лишние вибрации на рулевом колесе и педали тормоза. Если при торможении возникает какая-либо вибрация, проведите эксперимент – отпустите педаль тормоза, если вибрация уйдет, меняйте тормозные диски

Есть некая альтернатива замене дисков (в определенных случаях) – протачивание тормозных дисков.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

1. механизм переднего левого колеса;
2. механизм переднего правого колеса;
3. механизм заднего правого колеса;
4. механизм заднего левого колеса.

1. механизм переднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

1. Снимите крышку с расширительного бачка.
2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Ремонт суппорта Киа Рио

Любой автовладелец знает, что тормозной суппорт автомобиля Киа Рио – это функционально важный элемент и залог безопасности дорожного движения. И это касается не только зимнего сезона, когда тормозной путь автомобиля увеличивается почти вдвое, но и сухого времени года.

Ведь вы не можете знать наверняка, сколько «набранных» сантиметров однажды спасет жизнь вам, вашим пассажирам и пешеходам.

Кроме того, дисковые хомуты постоянно работают при высоких температурах, приеме воды и т д., поэтому их техническое обслуживание, ремонт и замену необходимо проводить своевременно.

Смазка элементов тормозной системы на Киа Рио

Смазка направляющих суппорта поможет снизить нагрузку на них. Традиционный жир здесь не совсем уместен – он быстро испачкается и смоется водой. Специальное вещество тормозного механизма поможет предотвратить внеплановый ремонт и преждевременный износ детали.

Обратите внимание, что смазка должна работать при температуре не ниже 180 градусов Цельсия и иметь соответствующую маркировку. Эта смазка не плавится и не вытекает, не повреждает пластиковые детали и не вступает в реакцию с большинством жидкостей, включая воду. Таким веществом может быть, например, смазка МС-1600

Таким веществом может быть, например, смазка МС-1600.

Алгоритм разборки суппортов на Киа Рио третьего поколения следующий:

1. прокачной клапан откручивается и тормозная жидкость сливается;
2. снимается пылезащитный кожух поршня;
3. между поршнем и суппортом вставляется плоская деревянная доска (брус);
4. поршень снимается;
5. уплотнение поршня вынимается из отверстия суппорта Киа Рио специальным неметаллическим стержнем;
6. аксессуар выключается и рукав снимается;
7. элементы детали промывают в чистой денатурированной воде и сушат под давлением сжатого воздуха.

• Для очистки элементов тормозного механизма никогда не используются химически агрессивные вещества, такие как этиловый спирт или бензин, которые могут остаться на деталях и негативно повлиять на резиновые уплотнители.
• Узел суппорта на Киа Рио третьего поколения выглядит так:

1. уплотнение и поршень смазываются тормозной жидкостью и устанавливаются в цилиндр суппорта;
2. на поршень надевается чехол — пылезащита;
3. деталь вдавливается в цилиндр пальцами;
4. прокачной винт открывается;
5. ступица установлена;
6. внутренние части втулок смазываются специальным веществом, входящим в состав ремкомплекта Киа Рио 3-го поколения.

Сборка осуществляется в обратном порядке.

Если смазка в Киа Риа третьего поколения не помогла, то суппорта не ремонтируют, а полностью заменяют.

Разумеется, все работы по замене тормозных механизмов необходимо проводить в официальном сервисе, чтобы в дальнейшем не нести дополнительных затрат.

Переустановка суппорта относительно недорога и поэтому нет необходимости ремонтировать изношенный механизм.

Однако, если вы всегда проводите ТО по графику, специалисты автосервиса Киа Моторс самостоятельно определят время ремонта и замены тормозного механизма и проведут необходимые работы.

Как поменять тормозную жидкость на Киа Рио 2, 3, 4

• груша для откачки старой жидкости или шприц;
• прозрачная силиконовая трубка для штуцера (6 мм);
• емкость для слива;
• ключ на 10;
• перчатки для защиты рук, т. к. состав токсичен.

Гидравлическая система у Киа Рио 3 состоит из двух несвязанных между собой тормозных контуров. В первом левое переднее колесо и правое заднее, соответственно во втором – следующая симметрия. Это необходимо знать при сливе и очередности прокачки при замене.

Автомобиль оснащен датчиком, отслеживающим уровень. Он может быть встроенным в бачок. Такая конструкция присуща автомобилям первого поколения.

Для Киа Рио 4 рекомендована замена автономного датчика при каждом заливе новой тормозной жидкости. Для этой марки подходят устройства 58535-1G050; 58535-1G000.

1. Поднимают капот, откручивают крышку с бачка. Вынимают сеточку.
2. Вставляют силиконовую трубку, соединенную со шприцем. Откачивают старую тормозную жидкость.
3. Заливают новую до максимальной отметки. Крышку устанавливают сверху, но не прикручивают.
4. Снимают заднее правое колесо. Штуцер на тормозном агрегате защищен резиновой накладкой. Кожух снимают и ключом откручивают гайку.
5. Чтобы провести замену самостоятельно, без посторонней помощи, используют специальный клапан. Его присоединяют к штуцеру, направление стрелки по движению (вниз).
6. Несколько раз нажимают педаль тормоза.
7. Во время скачивания добавляют в бачок новую. Сливают до появления новой.

Затем проводят прокачку переднего левого. Такая же технология замены и во втором контуре

Рекомендовано также обратить внимание на сцепление. При необходимости сливают жидкость при помощи педали сцепления, путем прокачки проводят замену до тех пор, пока не польется чистая

Сроки замены тормозных дисков или протачивание тормозных дисков

Обычно, износ тормозных дисков сопоставим по времени с износом двух пар колодок, это если говорить образно, учитывая, что эксплуатация автомобиля имела постоянный характер. Если характер движения меняется, в процессе эксплуатации появляются элементы интенсивной езды, может наступить преждевременный износ дисков.

Некоторые умудряются «убить» тормозные диски при спокойной езде. Для этого достаточно попасть в лужу после интенсивного торможения. В этом случае вода и влага попадет на чугунный диск, соответственно перепад температур сделает свое дело, на рабочих поверхностях диска со временем появятся элементы коробления, что в итоге будет передаваться на рулевое колесо и педаль тормоза.